Рубрика

Вытачки на спинке платья: как сделать на готовом на спине, где должны быть грудные

Содержание

как сделать на готовом на спине, где должны быть грудные

Платье — красивый элемент декора для любой представительницы прекрасного пола. Его можно сделать своими руками по представленным в сети мастер-классам. Отдельным его элементом являются вытачки. О том, как появились вытачки, какие бывают, какие имеют особенности, как сделать вытачки на готовом платье на спине, какие материалы и инструменты для этого нужно взять, далее.

История

Вытачкой называется особый шов определенной длины. Создается с изнанки, чтобы создать прилегающий и утонченный силуэт. Он делается на части спины, талии, груди и бедрах. Самый применяемый шов — грудной, поскольку подчеркивает бюст.

Вытачки на классическом платье

Выточка появилась при Средневековье. Тогда была создана методика подключения плоских деталей в одежду для создания идеального телосложения. Благодаря этому открытию появились разные способы формирования разъемных деталей. Сегодня это не что-то новое, а оригинальная деталь, благодаря которой повышается интерес к модели.

Обратите внимание! Стоит указать, что создание и раскрой требует наличие особых знаний, по этой причине до формирования изделия необходимо изучение подходящей литературы и тренировка.

Первая выточенная модель платья

Виды вытачек

На данный момент сегодня известно 8 типов вытачек, которые не нужно специально заутюживать сзади и спереди. Верхние или плечевые создаются благодаря соединению излишка или избытка в шов плеча. Размер ее будет зависеть от того, на какую глубину будет создаваться шов. Подобные изюминки делают мастера, как с передней, так и задней части. Благодаря этому можно разнообразить вещь и сконструировать более четкую посадку.

Верхние

Боковые или нагрудные создаются благодаря образованию излишка в строчке сбоку. Подобная форма дает завершить шов на самой груди. Это классический вариант платьев с рубашками, который подчеркивает грудной изгиб.

Нагрудные

Французские — стандартные боковые вытачки с образованием шва на переди лифа. Особенность этого вида в расположении шва на модели под определенным углом. Это позволяет сделать идеальное облегание по фигуре.

Французские

Треугольные — модели, располагающиеся перпендикулярным образом талии и имеющие вертикальное расположение. Располагаются на силуэте парно для визуального сужения талии. Как правило, подобный метод применяется, чтобы создать легкую складку или драпировку на платье.

Треугольные

Кокетная вытачка — та, что идет на груди и приближается к бедрам. Имеет параллельное расположение линии, где находится талия. Сшивание происходит горизонтальным образом по всей окружности вещи. Верхнюю вытачку часто делают благодаря нижнему краю проймы рукава и выпуклой линии ног.

Обратите внимание! Благодаря такому приему получается баланс фигуры и придание ей женственности. Создается эффект песочных часов

Кокетная или горизонтальная

Вертикальные — сплошные линии строки, делящие модель вещи на части. Благодаря такому рельефному шву соединяется плечевая и вертикальная вытачка от талии.

Вертикальные

Стоит также указать, что существуют вытачки с двумя вершинами. Также они бывают сложными по фигуре. Увидеть, как они выглядят, можно ниже.

С двумя вершинамиСложные по форме

Рекомендации

Формируя выточный шов, не следует, формируя платье, выделять верх. Иногда это создает грубость платью. Если не планируется создание нестандартного кроя на нарядной вещи, вытачки не должны становится дополнениями фасона. Вначале стоит использовать их, для того чтобы создать четкий и приталенный силуэт. Цель их в максимальном незаметном исполнении.

Для коррекции созданных швов и создания их более глубокими и выпуклыми, необходимо совершать процедуру при шитье. Для этого можно заменить их или стараться делать их на несколько миллиметров ниже вершины груди.

Обратите внимание! При работе с тонкой тканью, стоит завершать шов при помощи двойной строки по краям изделия. Не допускается оставлять нить, поскольку ее будет видно. Работая с плотной тканью, необходимо использовать швейную машинку, имеющую хорошую иглу и тугую строку. Обязательно стоит делать контурное изображение будущих изделий.

Контурное изображение вытачек мелком

Изготовление простой вытачки

В ответ на вопрос, как сделать вытачки на платье, стоит указать, что необязательно быть профессиональным мастером. Для этого достаточно взять схему или открыть видео-урок и следовать в точности так, как там указано. Так, нужно наметить линии на ткани с изнанки, сделать наметочные стежки, чтобы зафиксировать результат черчения. Затем сложить вытачку пополам, состыковать сторону и выровнять центр. После прочертить полосы мелом и прострочить машинкой.

Обратите внимание! Подходя к узкому месту, сделать стежок меньшего размера. Отрезать нитки и отгладить выстроченную деталь. Убрать лишнее. В итоге, получится вариант для приталенного платья или юбки. Подобная сформированная выкройка может быть использована пару раз

Простая модель на схеме

Материалы и инструменты

Для создания простого шва, в ответ на вопрос, как сшить вытачки, необходимо взять ткань с линейкой, прозрачной бумагой, карандашом, мелком, ниткой, иголкой, французской булавкой и швейной машинкой. Прозрачную бумагу можно заменить на трафарет, который сможет значительно облегчить выполнение работы.

Необходимые материалы для работы

Изготовление контурной двухконечной вытачки

Контурная двухконечная вытачка делается по схеме, приведенной выше. Это несколько обычных швов, встречающихся в центре и образующих фигуру ромба или овала. Бывают как в виде горизонтальных полос, так и вертикальных. Создают эффект облегания и правильной посадки. Как они создаются и выглядят можно узнать на примере ниже.

Выполнение контурной двухконечной вытачки

Закрепление

Чтобы закрепить стежок, необходимо оставить конец нитей после завершения строки, поддеть конец нити и образовать петельку. Далее подкрепить ее при помощи иглы и протянуть конец другой нити на ту же сторону. Потом образовать простой узелок из нескольких концов стежка. Более подробно на картинке ниже.

Выполнение закрепления вытачки

Вытачки на спине платья — швы, благодаря которым можно создать платье с элегантным силуэтом, обтягивающим по талии. Появились они несколько тысячелетий назад и продолжают оставаться в моде. Существует множество типов этих швов и советов их создания. Своими руками их можно сконструировать благодаря наличию схемы и необходимых для работы материалов.

Вытачки (часть 1).

Ого! С прошлого года не встречались!  Всем привет!

Тут вот какое дело. О вытачках, нужно рассказать так много. И это важно, и то, а это ещё важнее.  Так что придется мне, разбить статью на две части, чтобы максимально охватить всё, что связанно с вытачками.

И прочитав обе статьи, вы сможете многое узнаете о вытачках, а именно:

  • Виды вытачек.
  • Как сшивать вытачки?
  • Быстрые способы выполнения прямой, короткой вытачки.
  • Как обрабатываются припуски вытачек?
  • Как утюжить вытачки?

Виды вытачек.

Для того чтобы плоский лоскут ткани превратился в одеяние, которое будет плотно облегать человеческое тело, со всеми его выступами и впадинами, придуманы вытачки. Вытачки это клинообразные швы, которые наравне с рельефами и защипами, применяют для художественного оформления изделий.

Раствор (см. ниже, что такое раствор) вытачек и количество вытачек определяется моделью.

Вытачки выполняют:

  1. на спинках и полочках,
  2. на рукавах,
  3. на полотнищах юбок
  4. и на половинках брюк.

1. По месту расположения вытачки могут быть верхними. На спинке их размещают для того, чтобы изделие приняло форму в месте выпуклости лопаток и называют плечевыми. Плечевые вытачки могут начинаться:

  1. из плечевого среза
  2. или из среза горловины.

На полочках выточки размещают для того чтобы изделие приняло форму в месте выпуклости груди и называют их нагрудными.

Нагрудные вытачки могут начинаться:

  1. Из бокового среза;
  2. Из проймы;
  3. Из плечевого среза;
  4. Из горловины.

Всегда вытачки, размещающиеся на изделии на выпуклость груди, должны быть направлены к центру груди.

2. По месту расположения вытачки могут быть от линии талии –

 талиевые вытачки. Здесь они создают прилегание изделия в области талии.

Вытачки от линии талии могут располагаться:

  1. и на цельных деталях спинки или полочки, неразрезные вытачки
  2. и на отрезных деталях спинки и полочки, разрезные.
  3. а также они могут начинаться от среза проймы.

На поясных изделиях, на юбках и на брюках, вытачки так же предназначены для создания прилегания в области талии. И располагаются вытачки на поясных изделиях от среза по линии талии.

3. Ещё вытачки бывают в области локтя. Их выполняют на узких рукавах, чтобы максимально передать форму руки изделию. Вытачки в области локтя могут начинаться:

  1. или от локтевого среза
  2. или из нижнего.

Строение вытачки.

Вытачки бывают двух видов.

  1. Вытачки с одной вершиной. Они всегда имеют форму треугольника. Широкое основание, которого находится на срезе, на котором будет выполняться шов. А вершина этого треугольника находится в самой выпуклой точке на фигуре. Одна сторона этого треугольника, прилегающая к телу, может быть немного изогнутой, например, по форме бедра.
  2. Вытачки с двумя вершинами (двухконечные, фигурные). Это, как бы сложенные широкими основаниями треугольники вытачек с одной вершиной. Вытачки с двумя вершинами выполняют на цельных деталях спинки и полочки. Одна вершина двухконечной вытачки находится на уровне груди, другая на уровне бедер. Такие вытачки называют ещё приталивающими, потому что чаще всего их располагают на талии. Одна из сторон вытачки, прилегающая к телу, может быть изогнута по форме тела в области талии.

Вот этими двумя видами форм вытачек и обходятся, когда нужно выполнить:

  • вытачки с одной вершиной на тонких и средних тканях;
  • вытачки с одной вершиной на толстых тканях;
  • разрезные вытачки;
  • вытачки-рельефы;
  • вытачки-складки;
  • длинные и сложные по форме вытачки;
  • вытачки с двумя вершинами.

По способу обработки вытачки бывают разрезными и не разрезными, выполненные с дополнительной полоской ткани или без, выполненные с отделочной строчкой или нет, разутюженные и заутюженные.

Как намечают места вытачек?

Вытачки намечают на изнаночной стороне изделия, перенося контурные линии выкройки, разными способами нанесения меток, на ткань. Намечая будущее месторасположение вытачки, помечают:

  1. и для вытачек с одной вершиной
  2. и для вытачек с двумя вершинами
  • а) боковые стороны вытачки,
  • б) её середину
  • и в) линию, или линии, которые ограничивают длину вытачки.

Буквой р на картинке обозначен раствор вытачки. Раствор вытачки это ширина вытачки. Это те самые сантиметры, которые вбирают в себя вытачки, для того, чтобы изделие приобрело форму человеческого тела.

Очень важно! Выкраивая деталь в местах расположения вытачек, нельзя разрезать её по линиям контура вытачки. (См. здесь).

Вытачки очень важный элемент декора изделия. И к их выполнению предъявляются очень высокие требования. Поэтому, приступая к выполнению вытачек, ознакомьтесь с этими требованиями, чтобы знать, на что нужно акцентировать ваше внимание во время работы с вытачками.

Требования к выполнению вытачек (правильные вытачки).

Как сделать строчку ровной?

  1. Вытачки должны быть расположены на изделии строго симметрично.
  2. Припуски вытачки должны плотно прилегать, не создавая излишней полноты.
  3. На концах вытачек не должно быть слабины (без морщинок и сборок).
  4. Нитки, на концах выполненных вытачек, должны быть надежно закреплены.

Как сшивать вытачки?

Неразрезная вытачка, с одной вершиной, на тонких и средних тканях.

Деталь перегибают по линии середины вытачки, лицевыми сторонами вовнутрь. Совмещают линии боковых сторон вытачки и прокладывают прямую машинную строчку. Или

  1. соединяют их булавками;
  2. или сметывают, прокладывая ручную сметочную строчку;

а потом прокладывают машинную строчку.

Как сделать так или так, зависит от свойств ткани. Если она послушна и податлива, то машинную строчку можно проложить и сразу.

Строчку, стачивающую боковые стороны вытачки начинают с выполнения закрепки строчки на широком конце вытачки. Дальше строчку прокладывают, двигаясь от широкого конца вытачки к вершине, сходя на нет.

Последние 2 – 3 стежка делают уже прямо по сгибу ткани. После прокладывания строчки необходимо оставить достаточно длинные концы ниток и обрезать их, оставив до 10 см.

Теперь, обрезанные концы нитки нужно закрепить. Чтобы конец вытачки не был жестким, грубым и не податливым, для закрепления строчки и концов ниток лучше сделать портновский узел, или связать концы ниток простым узелком.

Булавки и ручные строчки, после прокладывания машинной нужно удалить.

Быстрый способ выполнения прямой и короткой вытачки.

Вариант № 1.

Прямую, короткую вытачку можно выполнить, особо не утруждаясь её разметкой и другими подготовительными работами. Во время перенесения контуров выкройки на ткань пометить булавками или надсечками только начало линий боковых сторон вытачки и булавкой вершину вытачки, приколов её на расстоянии 3 мм от вершины.

Дальше, перегнув ткань, лицевой стороной вовнутрь, соединить надсечки, обозначающие начало линий боковых сторон вытачки. Подложить деталь под лапку швейной машины, и опустив маховиком иглу, скрепить ею стороны вытачки.

А потом, потянув за оба конца ниток, верхний и нижний,  заправленные в швейную машину, вытянуть их на длину в 2 -2,5 раза большую, чем длина вытачки.

Вытянутые на нужное расстояние нитки, натянуть прямой линией и закрепить, обмотавши восьмеркой за булавку. И по образовавшемуся ориентиру уже смело можно прокладывать строчку.

Вариант № 2.

Разметив, таким же образом, как и в первом варианте, вытачку, и уже подложив деталь, на которой выполняется вытачка, под иглу швейной машинки, можно вместе с деталью подложить ленту, тесьму и т.д., край которой будет служить ориентиром для прокладывания строчки. Ленту, тесьму и др., разумеется, пристрачивать не нужно.

Как утюжат припуски выполненной, неразрезной вытачки с одной вершиной на тонких и средних тканях?

В подавляющем большинстве случаев, припуски, неразрезных, выполненных с одной вершиной, на тонких и средних тканях, вытачки, сначала приутюживают,

чтобы уменьшить толщину вытачки и её припусков и, разровнять проложенную строчку. Тоесть, придать выполненной вытачке, что называется, товарный вид, а потом заутюжить в нужную сторону (см. в конце второй части статьи Вытачки (часть 2)).

Чтобы вытачка не перепечаталась на лицевую сторону изделия, при приутюживании вытачки, под припуск вытачки нужно подложить лист бумаги, тонкого картона и т.д. Очень хорошо производить влажно-тепловые работы с вытачками на портновском окороке.

Ещё, чтобы припуски вытачки в равных долях располагались по обе стороны от шва, их разутюживают так, чтобы проложенная строчка в результате оказалась в середине вытачки.

Припуски выполненной на тонких тканях вытачки, можно обработать ещё одним способом. На расстоянии 3 мм от проложенной строчки проложить ещё одну строчку, а потом, отступив от неё ещё 3 мм, припуск срезать. Край обрезанного припуска вытачки нужно обработать:

  • или на оверлоке,
  • или швом зиг-заг,
  • или ручной краеобметочной строчкой.

Обработанные таким образом припуски вытачки можно не заутюживать ни в одну из сторон, а оставить заутюженной на ребро. И вытачка будет выглядеть как шов.

Во второй части статьи вы сможете прочитать, как сшивают, обрабатывают припуски, утюжат и т.д. вытачки на толстых тканях, разрезанные вытачки, вытачки-рельефы, вытачки-складки, вытачки с двумя вершинами.

Удачи! С уважением Милла Сидельникова!

Как сделать вытачки на платье

Современные платья характеризуются наличием огромного количества новых вариантов отделки и декорирования. Дизайнеры и швеи придумывают оригинальные способы использования типов и приемов кроя из прошлых веков и дают жизнь давно забытым фасонам, моделям и техникам.

ihespruce.com

Применение вытачек на платье не исключение. Если раньше они использовались в качестве функциональной детали для поддержки или приталивания, то сейчас дополнительные швы несут и эстетический характер, украшая изделия.

Особенности и история

Вообще, вытачка – это специальный шов, который может быть разной длины. Формируется с изнаночной стороны для создания более прилегающего силуэта. Их делают на разных частях изделий: на спине, талии, груди, ногах. Тем не менее, самым применяемым типом остается грудная, которая подчеркивает зону бюста на женских предметах одежды.

craftsy.com

Вытачные швы наравне с линиями пройм и овальной формой окатов рукавов появились еще в эпоху Средневековья. Тогда были разработаны приемы формирования плоских деталей (спинки, передка, рукавов), которые соответствовали параметрам отдельных частей телосложения. Эти открытия в мире моды возникли благодаря переносу способов создания разъемных, железных рыцарских доспехов на тканевые полотна для пошива одежды.

Сегодня вытачки уже не являются чем-то новым, но пути использования их на одежде могут быть достаточно оригинальными, что и определяет повышенный интерес к этой детали.

Если вы шьете самостоятельно, то у вас наверняка периодически возникает вопрос, как сделать вытачки на платье или рубашке. Эти нюансы моделирования и раскроя могут потребовать особых знаний, поэтому перед их созданием изучите подходящую литературу и потренируйтесь на лишних кусочках ткани.

Типы вытачек

  • Плечевые. Формируются с помощью соединения лишнего или избыточного материала в плечевой шов. Размер данной вытачки будет зависеть от ее глубины. Такие швы создаются как спереди, так и сзади, при этом передние варианты помогают разнообразить фасон и сделать посадку груди более четкой.
  • Боковые (нагрудные) вытачки. Образуются благодаря тому, что лишний или избыточный материал фиксируется в боковой строчке. Такая форма позволяет завершить шов на самой выпирающей точке груди. Этот вид является классическим для пошива платьев и рубашек. Данная форма шва помогает лишь слегка подчеркнуть изгиб груди.
  • Французские. Подвид стандартных боковых вытачек, в котором избыточную ткань формируют в шов на передней части лифа. Особенность данного типа заключается в том, что шов должен быть расположен на платье под определенным углом. При этом его направление от талии к груди позволяет добиться идеального облегания по фигуре.
  • На талии. Характеризуются вертикальным расположением шва перпендикулярно линии талии. В этой зоне может быть несколько вытачек. Интересно смотрятся парные варианты, которые также помогают визуально сузить талию. Она может быть сформирована и от пояса, не пересекая центральный шов. Обычно такой способ используется для создания легкой складки, драпировки на юбке платья.
  • Кокетная (горизонтальная). Вариант обычно используется на линии груди или бедер параллельно линии талии. Материал сшивается горизонтально по всей окружности изделия. Верхняя вытачка чаще формируется под нижним краем проймы рукава, а нижняя по самой выпуклой линии бедер. Такой прием помогает сбалансировать фигуру и придать ей женственности по типу песочных часов.
  • Единая вертикальная вытачка. Это особый тип, который сложно отнести к классическому пониманию вытачек. Его отличает сплошная линия строчки, которая делит платье на сегменты. Такой рельефный шов получается благодаря соединению плечевой и длинной вертикальной вытачки от талии. Этот способ применяется для пошива платьев с так называемыми «линиями принцесс».

burdastyle.ru

Советы

При формировании вытачного шва некоторые мастера излишне выделяют верхнюю точку вытачки. Иногда такой способ уместен, особенно если он соответствует стилю. На обычных платьях данный прием может сделать силуэт грубым. Если вы не планируете нестандартного кроя платья, то и вытачки не должны являться фасонными дополнениями. Поначалу старайтесь применять их для образования четкого и приталенного силуэта. Цель на первом этапе – максимально незаметное их исполнение.

Если вы создаете платье по собственной выкройке своими руками, то тщательно отнеситесь к подбору подходящего типа вытачки. Он должен соответствовать не только стилю и силуэту, но и быть удобным в исполнении на конкретном материале.

Скорректировать швы, сделать их более глубокими или выпуклыми можно в процессе шитья и примерки. Также на данном этапе допустима замена типа вытачки. При моделировании нагрудного варианта старайтесь создать шов на 1-2 мм ниже, чем вершина груди, чтобы вытачка не торчала.

Есть также определенные нюансы в работе с плотными и прозрачными тканями. Если у вас очень тонкий материал, то обязательно завершайте вытачной шов двойной строчкой по краям. Недопустимо оставлять длинный хвостик нитки, так как его будет видно из-под материала. В работе с плотными тканями используйте специальное оборудование с хорошими иглами и тугой строчкой, чтобы швы прослужили долгое время.

Выполнение простой вытачки

Материалы и инструменты

  • Ткань.
  • Линейка.
  • Прозрачная бумага (пергамент, калька).
  • Карандаш или мелок.
  • Нитки и иголка.
  • Французские булавки.
  • Швейная машинка.

Ход работы

  1. Наметьте линии вытачных швов на материале с изнаночной стороны. В качестве выкройки используйте прозрачную пергаментную бумагу, кальку. Создайте образец на ней, а затем перечертите на ткань. Если вы формируете вытачку для юбки изделия, то чертеж должен напоминать перевернутый треугольник. Полоски можно прорисовать пунктирной линией.
  2. Разделите обе стороны треугольника пополам и отметьте в этом месте точку. Также поставьте точки на 1 см ниже верхнего края полотна.
  3. На каждой намеченной точке сделайте один наметочный стежок (размер нитки – 2-3 см) для фиксации. Оставьте концы ниток открытыми.
  4. Сложите вытачку пополам, стыкуя стороны и выравнивая центр. Прочертите тонкие полоски вытачек мелком или карандашом. На некоторых, особенно гладких и плотных, тканях (хлопок, шелк) мел может осыпаться, а карандаш не исчезнет после стирки, поэтому применяйте специальный, смывающийся маркер для ткани.
  5. Возможен и другой способ фиксации вытачки, когда вы проходите наметочным швом по сторонам перевернутого треугольника, но этот прием может осложнить машинную строчку.
  6. craftsy.com

  7. Прострочите вытачку прямым, машинным швом. Когда будете подходить к самому узкому месту вытачки, сделайте длину стежка меньше, если оборудование позволяет это. Последние несколько стежков выполните практически параллельно ширине изделия, чтобы надежно зафиксировать это место.
  8. Отрежьте нитки, оставляя 2-3 сантиметровые кончики, чтобы завязать их в узелок для прочности.
  9. Отгладьте вытачку в нужном направлении. Отрежьте лишние нитки.

craftsy.com

Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.

Выполнение контурной двухконечной вытачки

Контурная или двухконечная вытачка не имеет открытого места на полотне. По факту, это две обычных вытачки, которые встречаются в центре и образуют фигуру, похожую на ромб или овал. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Зачастую такие вытачные швы можно встретить на платьях или рубашках по линии талии. Они формируют облегающий силуэт и сохраняют правильную посадку изделия. Данный тип можно выполнять все с тем же набором средств, что и для пошива простой вытачки.

Ход работы

  1. Расчертите нужную вытачку на ткани с изнаночной стороны. Можно также воспользоваться трафаретом или выкройкой. Главное, чтобы стороны были одинаковыми, иначе готовое изделие может выйти перекошенным.
  2. Сложите ткань пополам вытачной стороной наружу, то есть на изнанку.
  3. Вы можете начать строчку с любого края. Если сомневаетесь в четком расположении крайних точек, выполняйте строчку с середины. Это поможет более точно соединить самые узкие места вытачки. Так же, как и в прошлом методе, уменьшите размер стежка в узких зонах.
  4. Если начинаете строчку с конца, зафиксируйте его французской булавкой. Отверните краешек нитки в сторону, слегка присадите иголку машинки и только после этого вставляйте ткань под лапку.
  5. Булавка поможет найти самый узкий край и будет фиксировать ткань. Опустите лапку и начните строчку. Если первые несколько стежков выполнены успешно, то вы смело можете продолжать пошив вытачки.
  6. Доведите строчку до противоположного конца и завершите более плотным стежком.
  7. craftsy.com

  8. Раскроите материал и проверьте шов. Если все выполнено качественно, то отгладьте вытачку в нужном направлении. Отрежьте лишние нитки.

Закрепление вытачек

Для тонких и скользящих материалов лучше использовать определенную последовательность закрепления вытачек.

Ход работы

  1. После завершения строчки оставьте длинные концы нитей (3-5 см).
  2. Чтобы закрепить этот шов, подденьте один конец нитки, образуя петельку.
  3. Подцепите петлю иголкой и протяните конец другой нитки на ту же сторону.
  4. Также вытачку можно завершить путем формирования простого узелка из двух концов вытачных ниток.

blogspot.com

Учимся делать вытачки мастер-класс А.Корфиати

Как правильно обработать вытачки

Обработка вытачек является одним из важных этапов при пошиве одежды. Есть несколько нехитрых приемов, применение которых помогут вам не только упростить процесс пошива, но и добиться высокого качества изделия.

к оглавлению ▴

Форма вытачек

Где бы не располагалась вытачка – на лифе или юбке, она должна плавно оканчиваться у вершины, не образуя угла (за исключением случаев, где это предусмотрено фасоном). Чтобы этого добиться, при построении вытачки слегка изогните ее стороны, так они более плавно будут сведены к вершине. На чертеже показаны неправильно (а) и правильно смоделированная вытачка (б).

Неправильно и правильно выполненная вытачка с лицевой стороны показаны на фото ниже.

Рис. 1. Неправильно выполненная вытачка

Рис. 2. Правильно выполненная вытачка

к оглавлению ▴

Как стачивать и утюжить вытачки

Перед тем как стачать вытачку, сметайте ее, перегнув по центру. Можно также сколоть вытачку булавками. По мере продвижения ткани, аккуратно убирайте булавки, используя вспарыватель для петель.

Вытачку заутюживают на одну из сторон — по переду платья или юбки — к центру, по спинке – к среднему шву. При ВТО вытачек используют специальную деревянную колодку округлой формы. Форма позволяет сохранить форму вытачки, а дерево впитывает излишнюю влагу.

Если вытачка выполняется на плотной ткани, чтобы уменьшить толщину, вытачку рассекают по центру, не доходя до вершины на 1-1,5 см и разутюживают.

к оглавлению ▴

Вытачки на тонких тканях

Вытачки на тонких и прозрачных тканях — шифоне или шелке, переносят с выкройки на ткань при помощи исчезающего маркера.

Чтобы перенести контуры вытачки на парную деталь, следует проложить силки. Прокладывают их швом назад иголку, возвращая иголку, вытягивают петлю. После этого аккуратно раздвигают детали, и разрезают силки.

Вид нижней детали с изнаночной стороны с разрезанными силками.

к оглавлению ▴

Закрепление шва у вершины вытачки

Чтобы шов, которым вы стачали вытачку не распускался у вершины, концы нитей нужно закрепить. Есть несколько способов это сделать. Первый – завяжите концы нитей двумя узелками, затем проденьте обе нити в иголку, вколите во внутреннюю область вытачки и обрежьте.

Для того, чтобы стачать вытачку на прозрачных тканях из тонкого шифона, используйте следующий прием: нижнюю нить вытяните подлиннее и вденьте в обратном порядке вместо верхней нити.  Чтобы это было удобнее сделать, снимите лапку, используйте пинцет.

Затем установите лапку и стачайте вытачку, начиная от вершины. Вам не придется завязывать концы нитей у вершины, поскольку это одна и та же нить.

Еще один прием для закрепления концов нитей на простых тканях  – начните строчку от вершины вытачки, сделайте 2 -3 стежка и переключите машинку на обратный ход. Затем полностью стачайте вытачку, концы нитей у вершины обрежьте.

И в заключение маленькая хитрость, которая позволяет получить вытачку, плавно облегающую фигуру, например,  в области спинки. Глубокие вытачки могут натягивать ткань. Чтобы этого избежать, рассеките вытачку по центру, не доходя 2-3 мм до строчки.

Однако, имейте ввиду, на сыпучих тканях это делать не рекомендуется.

Смотрите также:

Как сделать выкройку без вытачек. Размоделирование нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки: моделирование базовой выкройки платья

Для начала, следует сказать, что современный рынок предлагает огромное многообразие трикотажных тканей с разными фактурами, разной толщиной, пластичностью, упругостью, плотностью или рыхлостью вязки, растяжимостью… их так много, что классифицировать все, в рамках данной статьи, будет бессмысленно. И, как вы понимаете, создать универсальную выкройку, которая соответствовала бы всем свойствам разом– не представляется возможным. Поэтому мы поступим следующим образом, разберем построение выкройки-основы для трикотажа с, учитывая основное свойство этой ткани – растяжимость.

Трикотажные полотна обладают разной степенью растяжимости. Для данного урока возьмем ткань с растяжимостью в 50%, это значит, что каждые 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид ткани будет нас устраивать, и на основании этого свойства будем конструировать нашу выкройку.

Для построения нам понадобятся мерки, которые нужно снимать с фигуры предельно внимательно, помня, что именно от этого напрямую зависит конечный результат. Следующая таблица напомнит вам какие измерения и как вам следует произвести.

СШ

Полуобхват шеи

Снимайте полный обхват шеи по основанию шеи. Записывается половинный размер.

СГ2

Полуобхват груди второй

Измеряют полный обхват груди с учетом выступа лопаток. Сантиметровая лента проходит по лопаткам, далее вперед, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, затем, в плоскости косого сечения, по подмышечным впадинам и спереди по выступающим точкам груди. Лента прилегает плотно. При низко-опущенной груди сантиметровая лента располагают выше, но с учетом выступа груди. Именно эта мерка дает наиболее объективный размер сетки чертежа будущего изделия и его объем в области груди.

ШГ1

Ширина груди первая

Снимают горизонтально над основанием грудных желез, между передними углами подмышечных впадин.

ШГ2

Ширина груди вторая

Измеряют по выступающим точкам груди горизонтально между вертикалями мысленно проведенными из передних углов подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

СТ

Полуобхват талии

Горизонтально в самом узком месте фигуры, по талии. Записывается в половинном размере.

СБ

Полуобхват бедер

Измеряют горизонтально по самым выступающим местам ягодиц и бедер с учетом выступа живота. Записывается в половинном размере.

ШС

Ширина спины

Горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

Дтс

Длина спины до талии

Измеряют расстояние от линии талии сзади вверх до высшей точки горловины у основания шеи. С учетом выступа лопаток.

Дтп

ВГ

Длина переда до талии

Высота груди

Измеряют от высшей точки горловины у основания шеи через высшую точку груди, отмечая ее положение – мерка ВГ, далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.

Впрз

Высота проймы сзади

Измеряют расстояние от высшей точки горловины сзади до уровня задних углов подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.

Впк

Высота плеча косая

Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения позвоночника с линией талии спинки до конечной плечевой точки.

Шп

Ширина плеча

От высшей точки горловины, у основания шеи, по середине плечевого ската до конечной точки плеча.

Др

Длина рукава

Измеряют от плечевой точки вниз по свободно опущенной руке до желаемой длины.

Оп

Обхват плеча

Измеряют при свободно опущенной руке строго горизонтально, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

ДИ

Длина изделия

Измеряют от высшей точки горловины (у основания шеи) по переду через центр груди вниз до желаемой длины, фиксируя у талии.

ЦГ

Центр груди

Горизонтально между центрами грудных желез. Записывается в половинном размере.

Оз

Обхват запястья

Горизонтально, обхватывая запястье.

Впкп

Высота плеча косая переда

Измеряется расстояние от высшей точки груди до плечевой точки по переду.

Теперь, когда все измерения у нас есть, приступим к построению чертежа. (Мы используем, для примера, мерки 46 размера рост 164, 2 полнота.) Конструкция трикотажного изделия, как правило, не имеет формообразующих конструктивных элементов, таких как вытачки, рельефы и д.р., но при этом изделие надетое на фигуру, повторяет сложную объемную форму человеческого тела, что обуславливается свойствами трикотажа. Исходя из этого, проектируют величины прибавок к участкам конструкции, которые чаще всего имеют отрицательные значения. Начинаем построение с сетки чертежа и выбора прибавок.

Сетка чертежа

Сетка чертежа – прямоугольник со сторонами АА1, А1Н1,НН1, АН, который ограничивает своими размерами чертеж выкройки основы.

АА1, НН1=СГ2+Пг (от 0 до -3 см)=48,6-3=45.6 см

Мы запроектировали прибавку Пг=-3 см, -1,5 см из которых приходятся на спинку, и -1,5 смна полочку.

АН, А1Н1=ДИ=100 см.

Ширина спинки

Аа=ШС+Пшс=17,9+(-1,5)=16,4

Ширина полочки

А1А1=ШГ2+Пшг2= 20,2+(-1,5)=18,7 см откладывается влево от точки А1

Ширина проймы

аа1= АА1-(Аа+а1А1)=45,6-(16,4+18,7)=10,5см Получается в процессе построении.

Уровень глубины проймы

АГ, А1Г1 вниз =Впрз+Пспр=21,3+(от 0 до -1 см)=21,3-0,3= 21 см

Соединим точки Г иГ1.

Из точек а и а1 опустить перпендикуляры к прямой ГГ1, пересечения обозначим точками г и г 1.

Линия талии

АТ, А1Т1вниз = Дтс=42,7 см, соединим поставим точки Т иТ1

Линия бедер

ТБ, Т1Б1 вниз= уровень бедер= 0,4 АТ=0,4*42,7=17 см.

Длина переда до талии

Повышение точки А1=Дтп-Дтс=43,5-42,7=0,8 см. От точки А1 вверх отложить 0,8 см, поставить новую точку а2 , из которой влево провести прямую под прямым углом к прямой А1а 2.

Боковой шов

Отрезок гг1 разделить пополам точкой г2, из которой опустить перпендикулярную прямую до пересечения с НН1. Обозначить точкой Н2.

Построение спинки

Для лучшего прилегания в области спины проектируем Отвод средней линии спинки .

Тт = от 1 до 2 см. Выбираем среднее значение 1,5 см. Оформим отвод прямой линией из точки А через точку т вниз до пересечения с линией НН1. Получившуюся точку обозначим Н3.

Горловина спинки

Из точки А вправо откладываем отрезок АА2=СШ/3+0,5 см=18,3/3+0,5=6,6 см. От точки А вниз по прямой АН3 отложить точку А0 на расстоянии АА0=АА2/3=6,6/3=2,2см.

Из точки А0 вправо перпендикулярно к прямой АН3 отрезок равный АА2, из точки А1 перпендикуляр опущенный на этот отрезок образует точку А3. Линию горловины оформить плавной кривой с прогибом к точке А3. Линия А0А2 является горловиной спинки с прямым углом в точке А0.

Плечевая линия спинки

Из точки т провести дугу окружности с радиусом равным мерке Впк., из точки А2 дугу радиусом равным ШП. При пересечении этих двух дуг образуется точка П. А2П - есть плечевая линия спинки.

Пройма спинки

На биссектрисе угла в точке г отложить гг3 = 0,2*гг1 + 0,5 см=0,2*10,5+0,5=2,6см

Из точки П влево на перпендикуляр к линии аг , который, при пересечении с ней, образует точку П1.

Точка касания проймы спинки П2 образуется при делении П1г на три плюс 2 см.

г П2= П1г /3+2=8 см. Соединить плавной кривой точки ПП2г3г – линия проймы спинки.

Построение чертежа полочки

Линия горловины полочки

От точки а2 влево отложить отрезок а2а3 равный АА2 с чертежа спинки. а2а3= АА2.

а2а4=а3а2+ 1 см= глубина горловины полочки.

Из точки а2 вправо отложить расстояние в 1 см и из этой точки радиусом а2а4 провести дугу через точки а3 и а4 –получится горловина полочки.

Плечевая линия полочки

Определим точку центра груди Ц. От Г1 влево отложить мерку Цг, у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз. На этой прямой, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку, обозначить точкой Ц.

Из точки Ц, радиусом = Вг-2(3см для фигур с сутулостью)=26,2-2=24,2 см (Или же, что точнее, использовать здесь мерку Впкп (высота плеча косая переда)), провести дугу.

Из точки а3 радиусом равным Шп (Ширина плеча) (или А2П (с чертежа спинки)), так же провести дугу окружности до пересечения с первой дугой в точке П3. Точка П3 – конечная точка плеча полочки.

Так как трикотажные полотна обладают способностью к растяжению, о ней мы говорили, то нагрудной вытачки в конструкции можно избежать, но это в том случае, если фигура, на которую строится выкройка, обладает размером груди не более 2 или 3. Если же ее размер больше, то без вытачки на выпуклость груди не обойтись. Посадка готового изделия будет лучше! На выкройке-основе, даже для трикотажа, она должна быть. Другое дело готовое изделие и рабочие лекала, по которым будет произведен крой. В них мы всегда найдем способ свести вытачку к минимуму с помощью моделирования. Например, часть вытачки перевести в пройму, а часть в горловину, боковой шов и в процессе шитья присобрать и сутюжить образовавшуюся слабину ткани. Подробнее о .

Поверьте, эти «танцы с бубном» объективно нужны. Обладательницы большой груди знают, как тяжело «впихнуть» свое достоинство даже в сильно растяжимые вещи, без заметного искажения внешнего вида изделия – заломов, складок и чрезмерного натяжения. Вообщем, решать вам, а мы покажем построение плечевой линии полочки с нагрудной вытачкой. Давайте договоримся, что на типовую фигуру проектирование вытачки начинаем с 50 размера 2, 3, 4 полнотных групп.

Пример построения полочки для изделий из трикотажных полотен с большой разницей между мерками ШГ1 и ШГ2 (т.е. для фигур с большим бюстом).

Расчет раствора вытачки V= ШГ2-ШГ1=22,1см-17,7см (данные для размера 50, второй полноты) =4,4 см.

Определяем точку Ц - От Г1 влево отложить мерку Цг, у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку на этой прямой, обозначить точкой Ц.

Соединим точку а3 с точкой Ц. Это правая сторона вытачки.

Далее, из точки а3 влево, радиусом равным V= 4,4 см, провести дугу окружности и точку пересечения этой дуги с дугой из точки Ц обозначить точкой а4. Соединить точки Ц и а4.

Это левая сторона вытачки.

Плечевая линия полочки

Из точки Ц, дуга радиусом равным Впкп(высота плеча косая переда) или Вг-2см (3 см для фигур с сутулостью) , из точки а4 – дуга радиусом равным Шп (ширина плеча), на пересечении этих двух дуг ставим точку П3. Точку П3 и а4 соединить, получили плечевой срез полочки.

Точка касания проймы полочки

Из точки П3вправо перпендикуляр на а1г1 , ставим точку П4 Отрезок П4г 1 делим на 3 и от точки г1 вверх откладываем получившееся значение, ставим точку П5

На биссектрисе из угла в точке г1 откладываем расстояние равное 0,2*гг1 =0,2*10,5=2,1 см. Точка г4. Соединим плавной кривой точки П3П5г4г2 - линия проймы полочки.

Боковой шов спинки и полочки

Новая линия талии спинки

Из точки т провести перпендикулярную прямую к НА3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2 Н2. Точку обозначим Т5. Из точки Т5 влево –вправо провести параллельную ТТ1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 отложить расстояния Т5Т51, Т5Т52 равные ((СГ2+прибавка (Пг) – Тт ) – СТ)/2= ((48,6-3 – 1,5)-36,9)/2=3,6см Откладываем по обе стороны от Т5 по 3,6 см. Здесь необходимо знать, что получившаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более 5 см, иначе образуется очень большой перепад между талией и линией груди. Поэтому для фигур с большой разницей между обхватами груди и талии раствор сохраняем 10/2=5 см, с каждой стороны от Т5, а оставшееся значение разницы оформим в виде вытачек на линии талии спереди и по спинке.

Объем в области бедер

Оформление отвода средней линии спинки ниже уровня талии. Из точки т вниз провести вертикальную прямую до линии низа. Получаем на уровне бедер точку б , расстояние Бб равно Тт , на линии низа точка н .

Оформление линии бокового шва на линии бедер

((СБ+ припуск на свободное облегание от 0 до -2 см)-(СГ2+Пг)-Бб )-/2= ((51-2)-(48,6-3 – 1,5))-/2=2,4 см. Эту величину отложить по обе стороны от точки, которая бразкется при пересечении г2 Н2 с линией ББ1, обозначим их Б21 и Б22. Из точек Б21 и Б22 провести вверх перпендикулярные прямые длиной 4 см. Конечные точки этих прямых соединить с точками на талии, Т51, Т52. см. рисунок. Из точек Б21 и Б51 провести вертикальные прямые до линии низа. Н21 Н22.

Все линии деталей выкройки оформляем плавными кривыми.

Построение рукава

Отступив от верхнего края листа бумаги примерно 25 - 30см, проведем горизонтальную прямую СП длиной ОП+прибавка (от 0 до 2 см) = 29,5+0=29,5 см. Поделим отрезок пополам точкой Ц и проведем из этой точки перпендикуляр вверх – вниз.

Из точки С, радиусом равным длине проймы с чертежа спинки минус 1- 1,5 см, провести дугу окружности, из точки П аналогично, но с радиусом равным длине проймы с чертежа полочки минус 1-1,5см, точку пересечения обозначим О1. Из этой точки проведем горизонталь до пересечения с вертикальной, построенной из точки Ц. Точка О. Следует отметить, что довольно часто эти точки совпадают. ОН=длина рукава. От точки Н влево, вправо по горизонтали отложить желаемую ширину рукава внизу. (влево от Н =1/2 Оз+ прибавка, вправо от Н= 1/2 Оз+ прибавка),

Соединим точки СО и ОП. Каждый отрезок разделим на 4 равные части. СО точками 1,2,3 а отрезок ОП 4,5,6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) отложить расстояние в 1,5 см, от т. 1 вовнутрь 1 см, от т. 6 вовнутрь – 2 см. точки 2 и 5 оставить на месте. Кривая СОП идущая через эти точки является линией оката рукава. Точка О1 – точка совмещения рукава с плечевым швом.

Из точек С и П прямые вниз к точкам ограничивающим ширину рукава внизу. Выкройка рукава готова.

После построения чертежа выкройки-основы для изделий из трикотажа, необходимо проверить его на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих деталей. Длину оката рукава сравнить с длиной проймы на наличие (отсутствие посадки) и откорректировать детали выкройки, если это нужно.

Наш урок по построению выкройки-основы для изделий из трикотажа подошел к концу. Спасибо, что пользуетесь нашими советами!

Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

  1. Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
  2. Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
  3. Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
  4. Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
  5. Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
  6. Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
  7. Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
  8. Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
  9. Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
  10. Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
  11. Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
  12. Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
  13. Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
  14. Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
  15. Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
  16. Прибавки для свободного прилегания:
  • Линия груди - 5 см.
  • Талии - 1 см.
  • Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

23:40 Unknown 16 Comments

Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.

Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей - увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.

Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.

В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.

Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.

Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины — вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы — вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа — из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.

Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.

Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.

Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы можно размоделировать до 2см,
в линию плеча — до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа полочки.

При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.

И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.


Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.

Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.

Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.


Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.

На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.

Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.

Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.


Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.

Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча — на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы — переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.

Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.

Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.

В изделиях с разрезной спинкой по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.

В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.


Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.

Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.

Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.

Разрезаем рукав по по построенным линиям.

Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны , величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.

Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.

И наша выкройка рукава для новой проймы готова.

При размоделировании нагрудной вытачки следует знать , что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!

Платье заслуженно получило статус самого популярного и востребованного элемента женского гардероба. Многие девушки, используя определённые навыки, занимаются их самостоятельным пошивом. Такое изделие не только имеет уникальный и привлекательный внешний вид, но и полностью соответствует всем нюансам фигуры.

Процесс создания прямого платья относится к наиболее простым и облегчённым, что позволит справиться с ним каждой девушке. Мы расскажем, как сделать выкройку прямого платья.

Базовая выкройка

При работе следует соблюдать особую точность, чтобы готовый вариант точно сидел по фигуре.

Снятие мерок

Снятие мерок, необходимых для правильного построения платья, является начальным этапом.

Необходимы следующие параметры.

  • Для начала определяемся с длиной готового платья . Для этого потребуется длина от основания изделия (область горла) до желаемого результата . Она может быть любой, в зависимости от личных предпочтений: чуть выше или до колена, середины голени или в пол.
  • Область груди является одной из самых сложных при построении. Для работы потребуется полуобхват под грудью, а также полуобхват по выступающим точкам.
  • Для разреза горловины требуется обхват шеи . Здесь можно скорректировать параметры, добавив несколько дополнительных сантиметров. Это поможет создать более свободный или объёмный ворот.
  • Ширина плеч поможет создать точный размер готового предмета гардероба. Для уточнения данных мерок необходима длина от основания шеи до конечной точки . Длина может варьироваться в зависимости от модели платья.
  • Для того чтобы изделие правильно легко по фигуре, требуется обхват талии . На данном этапе также добавляются лишние сантиметры. Платье может оказаться приталенным, сидящим полностью по фигуре, или свободного кроя.
  • Нельзя забывать и про полуобхват бёдер . Данный показатель измеряется по самым выступающим точкам ягодиц. Здесь также возможно скорректировать размер изделия, используя добавочные показатели. При добавке следует ориентироваться на цифры, полученные при замерах предыдущего пункта.
  • Несмотря на то что платье готовится без рукавов, необходимо наметить расположение проймы - прорези для рук. Для этого потребуется обхват руки . Для того чтобы швы не давили и не натирали в подмышечной впадине, следует добавить несколько сантиметров.

Самостоятельное построение выкройки

После уточнения всех необходимых параметров можно переходить к построению выкройки. Данная модель является базовой. Далее её можно использовать для создания платья с рукавами или приталенного варианта.

Материалы:

  • линейка;
  • карандаш;
  • картон;
  • ножницы;
  • английские булавки;
  • ткань для пошива.

Перед моделированием следует определиться с количеством деталей. Прямое платье без рукавов может состоять из двух частей – передней и задней, одной передней и двух деталей спинки .

На начальном этапе, при отсутствии необходимых навыков и знаний, рекомендуется воспользоваться более облегчённым вариантом: одна полочка и одна спинка.

Перед

Для начала делаем переднюю часть. На бумаге размечаем расположение ширины плеча, от него чертим пройму. От разреза для рук прокладываем итоговую длину изделия. Намечаем положение выреза, от него делаем второе плечо. Далее поступаем аналогичным образом. Заключительным этапом является линия низа.

Важно: при построении выкройки не забывайте про 1-2 дополнительных сантиметра, которые расходуются на припуски и подгибку низа.

На схеме показано, как использовать полученные размеры для построения базовой основы.

Спинка

Переходим к построению спинки. Отмечаем расположение плечей, учитывая возможный разрез на спине в области шеи. Намечаем пройму и делаем длину. В заключение выполняем линия низа.

Оба лекала аккуратно вырезаются в соответствии с контурами, а после переносятся на ткань.

Моделирование на основе базовых лекал

Данные выкройки используются в качестве основы при построении изделий многих фасонов. Например, ими можно воспользоваться при шитье изделия с полуприлегающим или прилегающим силуэтом.

Справка: такая выкройка пригодится также при построении лекала для блузы, рубашки или пальто.

Вытачки

Отличием подобных фасонов от прямого кроя является наличие вытачек. Они помогут спрятать лишнюю ткань и сделать силуэт более приталенным и утончённым. Данные вытачки способствуют образованию форм, располагаясь в области груди, по длине юбки и на спинке.

Вытачки формируются на начальном этапе построения выкройки . От горловины отступаем несколько сантиметров с каждой стороны, формируем ширину и глубину детали. Они зависят от выбранного фасона. При плотно прилегающем платье следует убирать больше материала. В области спинки глубина вытачек составляет несколько сантиметров.

В итоге получается выкройка с вытачками.

Примечание : следите за тем, чтобы платье не стягивало тело. При неправильном расчёте использовать подобное изделие будет некомфортно.

Основание нижней вытачки располагается на уровне окончания проймы. Рекомендуемая длина - примерно до середины ягодиц.

Прямое платье с рукавом

Не меньшей популярностью пользуется и платье с рукавом.

Построение выкройки

Лекала для пошива платья с наличием рукавов практически не отличаются от вышеописанного метода. Исключение составляет построение самого рукава. Для этого необходимо определиться с длиной и объёмом.

ВАЖНО! Если рукав будет длинным, дополнительно следует замерить обхват руки и кисти.

Обхват руки необходим не только для создания проймы, но и для шитья рукавов. Показатели должны быть идентичны друг другу.

Шитье

Когда выкройка платья с рукавами готова, можно приступать к процедуре шитья.

Материалы

Чтобы сшить платье прямого покроя своими руками, потребуется следующее:

  • лекала, перенесённые на ткань;
  • ножницы;
  • нитки;
  • игла;
  • утюг;
  • швейная машинка;
  • дополнительная фурнитура по желанию (например, кружево для украшения рукавов или линии низа).
Выполнение работы

Внимание! Для того чтобы избежать деформации, в процессе шитья не рекомендуется сильно растягивать ткань.

  • Боковые стороны соединяем строчкой и обрабатываем зигзагообразной строчкой. Рекомендуется использовать именно зигзаг, так как он предотвращает возможное рассыпание и крошение материала.
  • В заключение - оформление линии низа. Здесь также используется зигзагообразный шов. Для дополнительной привлекательности низ можно обработать кружевной полоской.

По окончании процесса временные швы (если таковые имеются) аккуратно убираем. Прямое платье с рукавами готово.

Без стильного и элегантного платья не обходится ни одна девушка. Данный предмет гардероба поможет создать любой образ, от спортивного до вечернего или женственного. Изделия прямого кроя отличаются своей универсальностью и подходят для дам с любым типом фигуры. Несколько полезных советов помогут в самостоятельном создании такого фасона.

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

  • выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
  • учитываются особенности телосложения;
  • делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

  1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
  2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
  3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

  1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
  2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
  3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
  4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

  • Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
  • Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
  • Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

  1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
  2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
  3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
  4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
  5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
  6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
  7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

  • 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
  • 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

  • Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
  • Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
  • На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
  • Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

  1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
  2. В боковых срезах вставлена молния.
  3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
  4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
  5. Карманы накладные.
  6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
  7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.

Моделирование. Основные принципы, приемы и наработанные хитрости - Страница 25 - Готовим выкройку

Изменение формы плечевого пояса начинают с определения его формы в области груди и лопаток. Рассматривая отличия модельной формы от базовой при изучении эскиза модели, выявляют:
1. степень увеличения или уменьшения объёма по линии груди и по основным её участкам – спинке, переду;
2. степень изменения плечевой линии
–по высоте (за счет подплечников),
–по длине,
–по характеру её оформления;
3. изменение глубины и формы линии проймы.

 

Изменение объёма изделия и формы плечевого пояса с целью их уменьшения сопровождается, как правило, введением дополнительных членений или заменой материала на эластичный. Такие средства позволяют достичь плотного облегания и выявить сложную криволинейную поверхность фигуры, иногда нарочито изменяя её (в корсетах).
Увеличение же объёма приводит к образованию бОльших зазоров между фигурой и одеждой, к большей её отстраненности от поверхности тела, т.е. к уменьшению его исходной кривизны на спине в области лопаток и по переду на уровне груди.
Конструктивно такие уплощенные формы решаются за счет уменьшения (трансформации, или размоделирования, или перераспределения) исходных растворов верхних вытачек – нагрудной по переду и плечевой по спинке от частичного до полного их уплощения (исключения).

 

Основными факторами, влияющими на уплощенность объемной формы изделия, являются:
ассортимент одежды – в верхней одежде чаще;
силуэтная форма изделия – в свободных формах чаще;
наличие подплечников – сглаживает выпуклости;
особенности конструкции деталей – наличие швов, рельефов, вид и глубина застежки;
усадочные свойства ткани – для мягких материалов используются на посадку по линиям:
– плечевой и пройме спинки,
– направляющей рельефной,
– краю борта,
– линии перегиба лацкана.

 

Уплощение плечевой вытачки на выпуклость лопатки.
1. в среднюю линию спинки

 

2. в плечевую линию.

 

Уплощение нагрудной вытачки, перевод вытачки под лацкан.

Как построить боковую вытачку. Перевод нагрудной вытачки в боковой шов. Моделирование выкройки платья с боковыми вытачками

23:40 Unknown 16 Comments

Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.

Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей - увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.

Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.

В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.

Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.

Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины — вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы — вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа — из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.

Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.

Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.

Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы можно размоделировать до 2см,
в линию плеча — до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа полочки.

При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.

И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.


Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.

Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.

Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.


Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.

На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.

Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.

Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.


Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.

Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча — на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы — переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.

Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.

Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.

В изделиях с разрезной спинкой по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.

В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.


Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.

Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.

Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.

Разрезаем рукав по по построенным линиям.

Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны , величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.

Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.

И наша выкройка рукава для новой проймы готова.

При размоделировании нагрудной вытачки следует знать , что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок , которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка основы

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю , в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см ,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см )

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк . Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см , то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см .

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки .

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг 2 + 0,5 или 1 см .

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см . Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см . Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп ;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см .

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6).

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см .

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Выкройки платьев популярных в этом сезоне фасонов в натуральную величину

Подборка по базе: Сетевой метод управления проектами.docx , Задания и методические рекомендации по выполнению контрольной ра , Курсовая методика.doc , ГДП методы исследования.pptx , Методичні рекомендації з дисципліни Філософія та методологія нау , Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями , Колбанов В.В. Методология формирования здорового образа жизни в , Схема написания истории болезни с методикой обследования.pdf , 5.1. САМОМЕНЕДЖМЕНТ. ОСНОВЫ И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И ПР , Билеты Методика преп пед-ки.docx-Баймакова Г-2018.docx .

Метод перевода вытачек

Вытачка - это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела. Основные конструктивные вытачки на изделии соответствуют определенным выпуклым участкам фигуры. Верхняя вытачка полочки выявляет объем грудной железы и располагается от края детали в направлении к выступающей точке груди (на выкройке определяется мерками Цг и Вг). К этой же точке направлена и вытачка от талии вверх на выкройке полочки.
Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму , боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками.
Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно используют базовую основу лифа с втачными рукавами, в которой вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда, от боковых срезов и от линии талии.


  1. Перенесение нагрудной вытачки на линию талии.

Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии, намечают новое ее положение, затем разрезают выкройку по этой линии и, закрыв (заложив) основную вытачку, раскрывают ее на новом месте (рис.1).
Рис.1.
Для достижения плавности при обработке выпуклости на груди вытачка не должна доходить до центра груди на 1-2см.
Вытачка может быть зашитой полностью или частично, оставляя мягкость под линией груди. Вместо вытачки по срезу линии талии можно запроектировать сборку. В этом случае лиф обычно удлиняют на 3-5см для образования напуска. Мягкий объемный лиф рекомендуют фигурам, которым необходимо скрыть излишнюю худобу. Широкий раствор вытачки можно распределить в несколько неглубоких складочек - защипов.


  1. Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез.

Для этого наносят линию предполагаемой вытачки на деталь переда от бокового среза к центру груди и разрезают по намеченной линии. Нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, совмещая срезы (рис.2,а).

Рис.2.

Полученную таким образом вытачку, для достижения плавности при обработке не доводят до центра груди на 3-4см.
Пользуясь намеченной из бокового среза линией, можно смоделировать отрезной бочок, контуры которого образуют прямоугольную рельефную линию, идущую через центр груди от бокового среза к линии талии (рис.2,б). Вертикальную часть рельефа ведут по вытачке линии талии. Рельеф оформляют декоративной строчкой, кантом для выразительности. Если изделие из ткани в полоску или клетку, бочок можно выкроить под углом 45° к нити основы.


  1. Перемещение вытачки в горловину.

Вытачку в горловину проектируют так же, как и вытачки из проймы, из бокового среза и др., т. е. намечают нужное направление новой вытачки, разрезают, закрывая вытачку из плечевого шва.

Рис.3.
В этом случае нагрудная вытачка распределяется между вытачкой из бокового среза и из горловины. Линия талии оформляется сборкой (рис.3). Открытую вытачку из горловины соединяют с вытачкой из проймы , верхнюю боковую часть лифа отрезают. Полученный рельеф можно оформить декоративной строчкой, кантом, кружевом, отделочными пуговицами, кнопками, вышивкой на отрезной части.
Вытачка в горловину может быть заменена двумя встречными складками, расположенными впереди у ее центра. Чертеж разрабатывают по тем же правилам перемещения вытачки в горловину. В этом случае определяют положение встречной складки на горловине, для чего от линии середины переда по линии горловины откладывают 2,5см. Проводят линию разреза от линии горловины к центру груди, разрезают ее, скалывая нагрудную вытачку из плечевого среза булавками (рис.4).

Рис.4.

Полученную таким образом выкройку переда (полочки) лифа переводят на бумагу еще раз, намечая в растворе вытачки встречную складку. Линию горловины намечают и вырезают при закрытой складке, для получения точного среза. Готовую выкройку обводят на ткани, добавляя припуски на швы.
Срез горловины намечают и вырезают только при заложенных вытачках. Полученную конфигурацию воспроизводят на ткани, добавляя по срезам припуски на швы.
Вытачки в готовом виде можно стачать с изнанки, настрочить по лицевой стороне изделия полностью или частично, оставляя мягкость формы над линией груди. Вместо вытачек горловину можно оформить сборкой.
Рис.5.


  1. Перемещение нагрудной вытачки в мягкие складки у расширенной горловины.

Этот покрой можно предложить для платьев и блузок из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Вместо складок линию горловины оформляют и сборками. Модель подойдет молодым и стройным.
Для выполнения выкройки на базовой основе лифа с втачными рукавами намечают новую линию горловины. Далее от линии середины переда на расширенной горловине откладывают два раза по 3см. Полученные точки (и центральную точку горловины) соединяют прямыми линиями с центром груди (рис.6,а).
Рис.6.

На линии бокового среза от проймы откладывают 3см и проводят из этой точки прямую линию к центру груди. Скалывают нагрудную вытачку и разрезают выкройку по намеченным линиям. Раствор вытачки распределяют равномерно в складки (рис.6,б).


  1. Замена нагрудной вытачки буфами или складками от плечевого среза.

На линии плечевого среза намечают точки расположение складок. Положение первой складки 4-4,5см от горловины. Затем на выкройку наносят линию груди. На ней тоже отмечают положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывают 2,5см, для трех - влево и вправо по 2,5- 4см. Точки плечевого среза соединяют с полученными точками по линии груди. Раствор нагрудной вытачки распределяют на предусмотренное моделью количество складок (рис.7).
Рис.7.

Складки могут быть мягкими или частично застроченными. Этот покрой предлагается фигурам с маленькой грудью, чтобы создать нужный объем. Складки в этом случае могут быть заменены сборкой, буфами. Для фигур с большой грудью этот покрой (с частично застроченными складками) тоже можно рекомендовать, но уже с целью скрыть чрезмерный объем


  1. Замена нагрудной вытачки складкой у линии проймы.

Намечают линию складки параллельно пройме до уровня линии груди и затем от проймы к центру линию нагрудной вытачки. По намеченным линиям выкройку разрезают, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Плечевой срез оформляют при закрытой полученной складке у проймы (рис.8).
Рис.8.
Ребро складки может проходить на расстоянии 1-2см от проймы или точно по линии проймы. В этом случае на выкройке добавляют по пройме припуск на шов, и разрез делают по предполагаемому шву втачивания рукава. Складки у проймы выполняют обычно в изделиях прямой свободной формы. Если платье с отрезной линией талии , то по плечевому срезу лифа можно расположить сборки или мягкие складки.


  1. Перемещение вытачек лифа в линию середины переда.

На лифе основы намечают нужное направление вытачки. Для этого от точки, расположенной на 1-2см ниже линии груди, к линии середины переда под углом проводят прямую линию. Центры нагрудной и талевой вытачек соединяют. По намеченным линиям лиф разрезают, совмещая и закалывая вытачки основы. Образовавшийся раствор вытачки закладывают в сторону линии талии и в таком виде выравнивают линию середины переда (рис.9).

Такой покрой лифа интересен для выполнения изделий из тканей в полоску. Линию середины переда кладут на ткани по долевой нити (а значит, по полоске). И после того как вытачку стачивают, полоска ложится на изделии под углом, вдоль линии вытачки, соединяясь по линии середины переда лифа «елочкой». Угол направления вытачки зависит от величины грудных желез и размера талии. Поэтому, при разработке выкройки лифа, направление вытачки можно поискать муляжным способом, наколов ткань или бумажную выкройку, размеченную полоской, на фигуру.


  1. Перемещение нагрудной вытачки в подрез от проймы.

На уровне 1/3 высоты проймы на выкройке основы намечают линию подреза. Длина подреза не должна доходить до ширины горловины на 1см. Разрезают полочку по намеченной линии и закрывают нагрудную вытачку выше линии подреза, после чего откроется вытачка со стороны проймы, и нижний срез подреза удлинится для образования сборок (рис.10).
Рис.10.

Чтобы получить большее количество сборок на полочке, от подреза вниз выкройку можно разрезать и раздвинуть ее на ткани на желаемую величину.
По такому же принципу можно сделать выкройку с любой формой подреза. Место расположения подреза (выше или ниже) определяют на фигуре, соблюдая общие пропорции изделия.
При раздвижении полочки от подреза в сторону на этом участке можно запроектировать складочки (рис.11).

Рис.11.


  1. Изменение силуэта изделия методом перевода вытачек.

Перемещая вытачки, можно изменить форму и силуэт изделия. Так, при переводе плечевой вытачки на линию талии или бедер получаем выкройку изделия расклешенного силуэта (рис.9).

Рис.12.

Создавая таким образом выкройку расклешенной формы, по линии бокового шва нужно дать припуск в размере 1/2-1/4 припуска, полученного в результате перевода вытачки.

Длина вытачек определяется в зависимости от формы выпуклости, но она всегда меньше расстояния от контура детали до центра перемещения. Верхняя (нагрудная) вытачка полочки делается на 2-3см короче расстояния от плеча до центра груди. Плечевая вытачка спинки обычно имеет длину 7-9см. Длина и форма вытачек уточняется при примерке.

Варианты перевода нагрудных вытачек

Рис.13. Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.
Рис.18.
Рис.19.
Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.

Рис.25.
Рис.26.

Перевод вытачек в подрезы

Подрез - это прямолинейный или фигурный разрез от края внутрь детали для получения объемных форм и декоративных конструкций со сборками.

  1. Лиф с подрезом в середине полочки .

В середине полочки основной выкройки намечают линию подреза выше линии груди на 2-3см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4см и к этой точке оформляют подрез (рис.27,а). Разрезают выкройку, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе, К середине полочки добавляют 5-6 см на сборку, а выше линии подреза - 2см на застежку (рис.27,б).
Рис.27.
По линии подреза можно выполнить вместо сборки буфы или ряд мелких отделочных складочек.


  1. Лиф с подрезами от боковых швов .

По линии бокового среза от линии талии вверх откладывают 6см - это начало подреза (рис.28,а).
Рис.28.
Внутренний конец подреза находят на расстоянии 6см от линии середины переда и 10см от линии талии. Намечают линию подреза, соединяя полученные точки выпуклой или вогнутой линией (в зависимости от модели). Внутренний конец подреза соединяют с точкой на плечевом срезе, отстоящей на 1-2см от нагрудной вытачки. По нанесенным линиям выкройку разрезают и закрывают нагрудную и талевую вытачки (рис.28,б). Для получения складок при раскрое выкройку нужно разрезать и раздвинуть по намеченным от линии подреза вверх вертикальным линиям.
Дополнительно лиф от линии подреза можно оформить складочками, защипами или кружевом. Чтобы втачать кружево (оборку) при раскрое, выкройку тоже раздвигают по вертикальным линиям на 4см для припусков на швы.

3. Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза к центру груди.
Этот покрой можно предложить для нарядных платьев женственного характера из шелка, бархата, трикотажных полотен. Драпировка у подреза будет смотреться выразительнее, если весь покрой платья будет облегающей формы, а значит, предполагает пропорциональную фигуру с выраженной линией талии.
На выкройке основы лифа с втачными рукавами намечают линию подреза от высшей точки плечевого среза полочки к центру груди (рис.29,а).

Рис.29.
На расстоянии 17-18см от той же высшей точки плечевого среза и 12-14см от центра горловины намечают точки и соединяют их прямой линией. Параллельно им на расстоянии 2см одна от другой намечают еще три линии. Линию подреза разрезают и закалывают вытачки полочки. По линии подреза полочка раскрывается на величину раствора двух вытачек. Затем разрезают часть полочки от середины переда к образовавшемуся подрезу, получая, таким образом, форму выреза горловины. Чтобы получить драпировку у подреза, надрезают полочку по трем намеченным ранее линиям от линии подреза до линии середины переда, не доходя до этой линии на 1-2мм. Полочку раздвигают по надрезам. Раздвинутый срез подреза оформляют плавной линией (рис.29,б). Величина драпировки зависит от личного вкуса, а значит, от величины раздвижки средней части полочки по намеченным линиям.

4. Лиф со складочкой в открытом вырезе горловины .
Выкройку разрабатывают на базовой основе лифа с втачными рукавами. По линии середины переда вниз откладывают отрезок, равный 8-10см. Из найденной точки восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 6-7см (рис.30,а).
Рис.30.
Чтобы определить линию горловины и подреза, высшую точку плечевого среза соединяют плавной линией с линией груди через точку в конце отложенного отрезка. По намеченным линиям подреза полочку разрезают, определяя форму выреза горловины.
Нагрудную вытачку лифа закрывают, в результате чего в уголке горловины открывается небольшая вытачка, которую стачивают и заутюживают в сторону проймы. Срезы горловины обрабатывают обтачками до стачивания вытачки (рис.30,б).
Выкройку можно использовать для изготовления нарядного платья из шелковой ткани, а также для изделий из хлопка. Во втором случае лиф может быть без рукавов.
Оформить лиф лучше всего вышивкой в технике аппликации, расположенной асимметрично у плечевого среза , или букетом декоративных цветов.

Метод драпирования лифа

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия необходимо построить выкройку по снятым меркам.
Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити.


  1. Лиф с асимметричной драпировкой.

Покрой предназначен для платьев и блузок нарядного характера, а также для вечерних платьев из ткани с богатым оформлением - бархата, трикотажных полотен с люрексом или другим интересным эффектом отделки. Этот покрой можно использовать и для шерстяной ткани крепового переплетения.
Выкройку разрабатывают на базовой основе лифа с втачными рукавами. Ввиду того, что драпировка асимметричная, подрез с драпировкой намечают на целом лифе в развернутом виде (рис.31,а).
Рис.31.
Вначале определяют линию подреза. Ее выводят из середины проймы на расстоянии 3-5см от центра груди (на левой стороне переда) и соединяют с вытачкой от линии талии плавной линией. Затем необходимо раздвинуть середину лифа для драпировки. С этой целью намечают две параллельные линии, выходящие из центров двух нагрудных и талевых вытачек до пересечения с линией подреза под прямым углом (рис.31,б). Величину драпировки определяют индивидуально.


  1. Лиф с драпировкой по линии середины переда.

Покрой обычно используется в платьях с V - образным вырезом горловины. Для этого высшую точку плечевого среза соединяют прямой или овальной линией с точкой на линии середины переда, учитывая глубину желаемого выреза и возможности фигуры. Разработка лифа связана с перемещением вытачек на линию середины переда. Посередине в этом случае делают шов. Выбирают точки начала вытачек на линии середины переда и от них намечают линии разреза к центру плечевой и талевой вытачек (рис.32,а).
Рис.32.
Полочку разрезают по намеченным линиям и закрывают старые вытачки, величина растворов которых распределяется в разрезы. Чтобы увеличить количество сборок, выкройка дополнительно разрезается от центра открывшейся вытачки к пройме и раздвигается еще на 1-3см (рис.32,б). Линию середины переда оформляют плавной линией (рис.32,в).


  1. Лиф с асимметричной драпировкой от кокетки.

Лиф с такой драпировкой используют при отрезных вариантах платьев нарядного романтического характера. Выкройку разрабатывают на развернутой выкройке переда лифа. Для нанесения линии кокетки нагрудную вытачку со стороны желаемого расположения кокетки скалывают и отрезают (рис.33,а).
Рис.33.
На оставшейся части лифа наносят линию, соединяющую центр противоположной от кокетки нагрудной вытачки со срезом кокетки в точке, отстоящей от горловины на 3-4см (рис.33,б). Лиф разрезают по намеченной линии и по линиям, соединяющим центры нагрудных и талевых вытачек. После скалывания одной нагрудной и двух талевых вытачек лиф раздвигают для образования драпировки. Срез лифа, запроектированный для драпировки, оформляют плавной линией (рис.33,в).


  1. Лиф с запахом задрапированной полочки.

Выкройку полочек лифа разрабатывают на развернутой выкройке переда лифа. Вначале определяют положение линии полузаноса полочки. Она пройдет из плечевого среза (точку определяют по ширине желаемого выреза горловины) через центр талевой вытачки на другой половине лифа и до линии талии (рис.34,а).
Рис.34.
Контуры полочки до полузаноса переносят на чистый лист бумаги и затем на нем намечают линии разрезов, параллельно срезу полузаноса, для разведения полочки на драпировку. Разрезы должны быть на равном расстоянии, для этого предварительно делят линию талии на равные части на участке от конца полузаноса до линии середины переда. Нанося линии, их переводят в центры вытачек из плечевого среза и линии талии на противоположной от конца запаха половине переда (рис.34,б).
Левую половину полочки оставляют гладкой, переводя вытачку из плечевого среза в вытачку на линии талии.

Метод изменения положения швов и срезов составных частей одежды.

Этот прием обычно используют в сочетании с переводом вытачек. Изменяя положение швов, вводя новые линии и разрезы, конструктивные вытачки совмещают с ними, переводя в новое положение. На выкройке детали намечают новое положение линии шва рельефа , кокетки (рис.35, а, б). Выкройку разрезают по намеченным линиям, закрывают старые вытачки, оформляют их новое положение (рис.35, в, г, д, е, ж).

Рис.35.

Этим приемом пользуются для создания новых контуров плечевого среза, рельефов с различной степенью прилегания изделия, кокеток и т.д.
1.Кокетки - декоративные отрезные детали верхней части различных видов одежды (платьев, юбок, брюк, пальто), имеющие конструктивное значение. Форма и расположение кокеток бывают самые разнообразные и зависят от моды и стиля (рис.36).

Рис.36.
Как правило, при наличии кокеток вытачки на деталях изделия не делают, перенося их в линию кокетки. Если линия кокетки проходит близко от центра перемещения вытачек или вытачка мала, весь раствор ее обычно переводят в линию отреза (рис.37).

Рис.37.

Если раствор вытачки велик или линия кокетки проходит далеко от центра перемещения, часть раствора вытачки оставляют и оформляют маленькой вытачкой, сборкой, складочками или сутюживают (рис.38).

Рис.38.

Если кокетка имеет большие размеры и ее длина больше, чем расстояние от верха детали до центра перемещения, вытачку не переводят, оставляют на прежнем месте (рис.39).

Рис.39.
2.Рельефы - конструктивные линии, являющиеся декоративными элементами изделия. Линия рельефа делит основную выкройку на отдельные части и обычно заменяет вытачки, так как раствор их переносится в линию разреза. Расположение рельефов может быть любым по желанию автора модели (рис.40).

Рис.40.

От формы и расположения рельефов, способа их обработки во многом зависят характер вещи и ее стиль. Существует несколько традиционных способов расположения рельефных линий, позволяющих создать изделия основных силуэтных форм. Как правило, эти линии соединяют нагрудную вытачку и плечевую вытачки спинки с талиевыми и проходят поблизости от центра перемещения вытачек. В изделиях свободного и полуприлегающего силуэтов они могут быть значительно смещены в сторону от обычного их положения.
Рельеф может быть оформлен прямыми или плавными кривыми линиями. На выкройке-основе проводят линию рельефа и по этой линии выкройку разрезают. На полученных деталях вытачки закрывают, перенося их в рельеф. Если в рельеф нельзя перенести весь раствор вытачки из-за того, что линия проходит далеко от центра перемещения, то его соединяют с самым близким участком рельефа, делают по этой линии надрез и переводят в него вытачку. Эту вытачку можно стачать или сутюжить, если ее глубина невелика (рис.41).

Рис.41.

Талиевые вытачки при переводе их в линию рельефа смещают, распределяя раствор или с обеих сторон от линии разреза , или только с боковой стороны.
Если в конструируемом рельефе предусмотрено расширение книзу, для создания более объемной формы изделия припуск по линии низа должен быть одинаковым по обе стороны рельефа и боковых срезов.
При помощи этого приема можно создавать различной формы рукава, такие, как покроя реглан, полуреглан, рубашечный, с квадратной проймой.

Метод разведения частей составных деталей одежды

Этим приемом пользуются для изменения объемной формы изделия. При помощи параллельного разведения частей деталей выкройки моделируют различные виды складок. Начинают моделирование с определения на выкройке места их расположения. Затем выкройку разрезают по намеченным линиям, и части раздвигают параллельно друг другу в направлении, перпендикулярном линии складки.
Складки, стороны которых должны заутюживаться или застрачиваться, располагают по долевой нити материала, иначе они будут плохо лежать, морщиться, отвисать. Закрепленные в швах мягкие складки - защипы, стороны которых не приутюживают, можно располагать независимо от направления долевой нити ткани.
Глубина складки зависит от ее вида, способа исполнения и моды. При моделировании односторонних складок, которые застрачиваются по всей длине на лицевой стороне изделия, выкройку разрезают по намеченным линиям и раздвигают части параллельно на расстояние, в два раза большее ширины складки в готовом виде. Если на детали имеются вытачки, их стараются совместить с крайними складками (рис.42).

Рис.42.

Моделируя встречные (или бантовые) складки, разрезанные части выкройки разводят на ширину, которая в четыре раза больше глубины одной стороны складки (рис.43).
Рис.43.

При моделировании складок нужно учитывать, в какую сторону они закладываются, от этого зависит форма среза той части детали, где находятся складки (рис.44).
Рис.44.

Полученную выкройку проверяют на точность. Заложив складки и совместив с первоначальной основой. Контуры обеих выкроек должны совпадать.

Метод формирования нового кроя

Если у вас нет конструктивной основы на модель новой формы (например, с рукавами реглан или цельнокроеными), можно смоделировать новый для вас покрой при помощи имеющихся у вас основ. Достигается это совмещением деталей основы и обрисовкой нового контура выкройки.
Для получения конструкции лифа с цельнокроеными рукавами нужно воспользоваться выкройкой двухшовного рукава с передней и задней частями (половинками). Совмещая заднюю половинку рукава со спинкой изделия , очерчивают новую форму выкройки спинки лифа (рис.45).
Рис.45.
Если по модели предусмотрены кокетка или рельефы, линии их проводят, перенося в них вытачки. Для получения выкройки переда лифа соединяют полочку с передней частью рукава и очерчивают новый контур. Соединяя по линии кокетки отрезанные детали переда и спинки лифа по линии плечевого шва, получают объединенную кокетку.
Комбинируя различные выкроек, можно получить разнообразные модели (рис.46).

Рис.46.
Но для того чтобы успешно пользоваться этим приемом, нужно иметь некоторый опыт в конструировании и моделировании.
Выкройки, полученные при этом способе моделирования, нуждаются в проверке точности кроя на макете. Получить сразу точную конструкцию обычно не удается. Этот прием является как бы переходом от простой конструктивной основы к новой форме изделия.

Топ за 30 минут

Для топа понадобится 80 см хорошо драпирующегося трикотажа при ширине 110-140см.
1.Сложите отрез пополам по ширине лицом к лицу. Верх для худощавых фигур можно уменьшить на 10см. Получите форму трапеции. Верхняя сторона трапеции 70 см, нижняя - 80 см.

2. Стачайте 10см слева (1, верх-ворот топа) и 20см справа (2, низ топа).
3. Обработайте припуск на шов или обработайте на распошивальной машине.
4. Обработайте края (4 и 5).
5. Оденьте, как трубу (руки продеть в 3), уложите аккуратно «качель» на груди и носите с улыбкой. На линии талии можно завязать бантом пояс.

Платье в греческом стиле

Это платье шьется из эластичного материала, поэтому застежку-молнию делать необязательно. Бретель платья кроится отдельно, шириной 8см (в готовом виде 4см) и длиной 16-18см (длину бретели необходимо отрегулировать непосредственно при примерке платья.

Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

  1. Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
  2. Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
  3. Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
  4. Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
  5. Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
  6. Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
  7. Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
  8. Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
  9. Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
  10. Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
  11. Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
  12. Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
  13. Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
  14. Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
  15. Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
  16. Прибавки для свободного прилегания:
  • Линия груди - 5 см.
  • Талии - 1 см.
  • Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

Если у вас высота груди отличается от приведенной в таблице Burda, нужно перенести вытачку на эту разницу вверх или вниз.

Боковые или нагрудные вытачки

У вытачек, идущих от бокового шва, выкройка меняется следующим образом: вычертите параллельно линии середины переда вспомогательную пунктирную линию так, чтобы она проходила через вершину вытачки. Разметьте новую точку груди соответственно разнице выше или ниже вершины вытачки.

Затем вычертите новую вытачку точно параллельно старой или

По направлению к этой точке.

Чтобы боковой шов проходил снова у вытачки, подклейте полоску бумаги под срез и сколите новую вытачку. После того, как вы вычертите новую линию бокового шва, разрежьте выкройку по этой линии и снова разложите вытачку.

Вертикальные или талиевые вытачки


Такие вытачки укорачиваются или удлиняются на соответствующую величину.

: мастер-класс

Перенос точки груди в выкройках с рельефными швами

Также у моделей с рельефными швами можно перенести точку груди вверх или вниз. Для этого вычертите на деталях бумажной выкройки вспомогательные линии под прямым углом к линии середины переда соответственно по направлению долевой нити: на средней части переда выше рельефного шва на ок. 10 см выше талии, на боковой части переда на ок. 10 см выше талии.

Если точку груди нужно сместить наверх, то укоротите среднюю часть переда вдоль верхней вспомогательной линии на соответствующую величину. Затем добавьте на средней и боковой части переда величину, на которую вы вверху укоротили среднюю часть переда.

Чтобы линии проймы не изменились, вырежьте боковую часть переда глубже на соответствующую величину.

Точно в зеркальном отражении производятся изменения, если точку груди нужно сместить вниз.

в изделии
Важно
Прежде чем переснять детали бумажной выкройки, сравните свои мерки с мерками, приведенными в таблице размеров, и затем откорректируйте детали бумажной выкройки, перемещая их части на столько сантиметров, на сколько отличаются ваши мерки от табличных.

Источник и фото: сайт
Материал подготовила Юлия Деканова

Как добавить вытачки на спину к платью • Heather Handmade

Этот пост может содержать партнерские ссылки, отмеченные *. Прочтите полное описание здесь

Узнайте, как добавить вытачки на спину к одежде, чтобы она лучше сидела! Это изменение отлично подходит для того, чтобы ваши платья лучше сидели и добавляли формы на спине.

Одежда прет-а-порте предназначена для среднестатистической женщины, которой на самом деле не существует. Иногда вам нужно внести простые изменения в свою одежду, чтобы она выглядела так, как будто она была сделана для вас.

В этом простом руководстве по шитью рассказывается, как добавить вытачки на спину к платью. Это одна из тех переделок, которые вы можете сделать сами!

Что такое дротик?

Дротик - это треугольник, вшитый в ткань, чтобы придать ему форму. Это способ сохранить ткань гладкой и гладкой. Обычно его используют на груди, талии и бедрах.

Изучите все эти изменения, которые вы можете сделать с платьем:

Как добавить вытачки на спине к платью

расходные материалы

Наденьте платье.Найдите самую маленькую часть своей середины. Это может быть или не быть вашей талией. Английской булавкой выколите две равные части на спине каждого платья.

Отметьте верх и низ платья разметочным инструментом. Отметьте, где дротик сглаживается.

Перенесите маркировку на внутреннюю часть платья. Количество двух дротиков может немного отличаться, поэтому выберите среднее из двух значений.

Вы будете создавать два дротика в форме ромба с центральной линией.Ваш дротик может быть неровным в зависимости от платья и вашей формы.

Сложите дротик в центре так, чтобы он совпадал с внешними сторонами ромба. Заколите складку булавками.

Сшейте дротики. Начните с шитья от центральной точки дротика к нижней точке. НЕ стегайте обратным швом, но оставьте длинный хвостик нити. Переверните дротик, начните шить от центральной точки к верхней точке. НЕ стегайте обратным швом, но оставьте длинный хвостик нити.

Сделайте то же самое с другим дротиком.

Завязать концы ниток квадратными узлами. Вот как закончить нить без обратной строчки.

Если ваши дротики действительно глубокие, вам может потребоваться обрезать центральную часть дротика. Это особенно актуально для тканых материалов.

Нажмите дротики по направлению к центру платья.

Если вы что-нибудь сделаете с помощью этого руководства, я буду рад увидеть это! Поделитесь этим в социальных сетях с хэштегом #heatherhandmade и отметьте меня!

Информационный бюллетень «Вереск ручной работы»

Вы любите шить? Узнайте о шитье одежды, усовершенствуйте свою практику шитья и получите бесплатные выкройки!

Вы успешно подписались!

Как добавить дротики на спину лифа

Это добавление в последнюю минуту - но когда я делал свои образцы для севалонга, я понял, что это может быть интересный и очень простой вариант для V1.

Когда люди шили свои платья Darling Ranges, я заметил, что одна пара перестала завязывать на спине завязки, чтобы им было легче пристегнуть платье. Обратной стороной является то, что платье предназначено для использования с галстуками, поэтому оно было создано с легкостью сзади лот - это означает, что отсутствие галстуков может привести к менее облегающему - граничащему с мешковатым - платью.

Итак, я подумала, почему бы не показать вам всем, как добавить вытачки на спину вашего платья, чтобы сделать его более облегающим, если вы решите отказаться от галстуков? Круто, правда? Я думаю так.

Имейте в виду, что точные размеры и положение дротика, которое я здесь показываю, нельзя воспринимать слишком буквально. Особенности, вероятно, будут отличаться для разных размеров и форм тела - так что это, как и все, предназначено в качестве руководства. Тем, кто ближе к верхнему концу кронштейна своего размера, потребуются дротики меньшего размера - тем, кто ближе к нижнему концу кронштейна своего размера, потребуются дротики большего размера. Каждый дротик, вероятно, будет иметь ширину от 1 до 2 дюймов в основании.

Первое, что вам нужно сделать, это свериться с размерами готовой одежды на обратной стороне конверта или буклета с инструкциями.Возьмите готовый размер талии и минус размер вашей талии. Вот насколько легкость заложена в выкройке. Я решила, что хочу, чтобы платье плотно облегала талию, поэтому избавилась от легкости, за исключением 1/2 дюйма. Я ношу размер Small и имею талию 28 дюймов - так что для меня это оставило 2 дюйма дополнительной легкости, которую нужно было устранить с дротиками - два 1-дюймовых дротика на линии талии.

Чтобы упростить задачу, я поместил центр дротика на отметку на выкройке (которая предназначена для размещения галстука) и выдвинул вверх так, чтобы готовый дротик имел длину 6 дюймов.Я отметил ножки дротика на расстоянии 1/2 дюйма от центральной линии дротика с каждой стороны, а затем нарисовал линии. Опять же, это просто пример. Ваши размеры и расположение могут отличаться.

Добавьте дополнительный узор.

Сложите дротик и выровняйте линию талии, обрезав ее по прямой.

ПРИМЕЧАНИЯ
  • Не забывайте, что это размещение дротика основано на моем теле и личных предпочтениях. Возможно, вам не понравятся дротики, если они есть, а также для размеров больше S вы, скорее всего, захотите поместить дротик дальше по направлению к боковому шву.
  • Также имейте в виду, что этот метод предназначен только для Darling Ranges, так как он настолько прост, что встроен в заднюю часть - если вы хотите добавить дротики к другому рисунку, вам нужно будет разрезать и раздвинуть узор для добавления в дротик.
// ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ РУКОВОДСТВА? //

Вот полный список руководств по Darling Ranges:

Изменение номер один, которое вы делаете неправильно - шаблоны SBCC

Вы готовы к этому? Я, вероятно, собираюсь шокировать некоторых из вас, а другие закроют окно, как только услышат, о чем я говорю, потому что вас научили и показали один способ, так что он должен быть правильным! Я уверен, что меня будут много критиковать за это....

Но сначала небольшая предыстория, чтобы дать вам мою философию переделок.

Если вы следите за моей серией статей о различиях домашнего шитья и готовой одежды, позвольте мне начать с того, что скажу следующее: в швейной промышленности мы не подходим к изменениям так же, как если бы вы меняли выкройку на твое тело. Было бы замечательно, если бы изменения идеально соответствовали их описаниям в подходящих книгах. Но правда в том, что я не иду на профессиональную примерку и не начинаю говорить о регулировках FBA и квадратного плеча.Почему? Потому что это просто так не работает. К сожалению, никакая соответствующая ревизия обычно не является такой простой, и в 99% случаев необходимая ревизия будет представлять собой комбинацию крошечных корректировок. Но вот что интересно: иногда настоящая проблема не в том, что вы думаете.

Я хочу поговорить о хрестоматийном случае, когда я вижу симптом, а не проблему. Я выбираю одно конкретное изменение, но я хочу, чтобы вы увидели свои проблемы с посадкой с другой точки зрения.Итак, поехали!

Дамы, я говорю о модификации " sway-back" . Да, вы поняли меня правильно. Я знаю, что это, вероятно, одна из ваших любимых вещей, и вы уверены, что у вас все получилось. Да, там много ткани. Да, есть проблема. Проблема не в искривлении позвоночника. Ткань на талии - это симптом. Проблема в твоей заднице. Да, ваши изгибы плохо сочетаются с формой ткани. Неважно, насколько велики или малы ваши бедра, это может быть проблемой независимо от того, 20 у вас размер или нулевой.

Подождите, что? Как это возможно?

Как изготовитель выкройки я считаю, что герметичность - вещь странная и сложная для оценки. У нас удобство ассоциируется с хорошей посадкой. Тем не менее, есть очень тонкие волосы на ширине линии между плотно и слишком плотно (особенно если вы работаете с трикотажем). Честно говоря, герметичность - самый большой виновник проблем с подгонкой. Плотность - это в основном эквивалент вируса стафилококка для примерки. Это повсюду, но вопрос в том, сколько именно допустимо и можно предотвратить.Даже на приталенной одежде можно быть слишком тесным.

Когда вы отщипываете лишнюю часть от центральной части спины, вы непреднамеренно создаете больше места для бедер путем или своего рода «дротиком».

Почему это происходит: Ткань образует лужи на задней части талии, потому что ваши бедра сжаты и пытаются найти самую широкую часть одежды. Объединение ткани происходит из-за того, что задний край или юбка подталкиваются вверх, чтобы попытаться найти более широкую окружность.Возможно, вы не получите намного большей ширины, но каждый немного помогает.

Сестра отклонения: Да, технически это другой вопрос, но я чувствую, что он слишком тесно связан, чтобы не заниматься. Это то же самое, только вертикальное, а не горизонтальное, и я не думаю, что мы можем говорить об откате, не добавляя и этого. Это видимость недостаточной формы талии на спине - вы знаете, когда просто хотите вставить дротик в спину, чтобы уменьшить лишнюю ширину.

Делая это, вы уменьшаете окружность талии и непреднамеренно убираете комнату, в которой вам нужно пообедать. Вы также затягиваете передние боковые швы на заднюю часть (в моей книге буэно нет).

Обычно одежда без вытачек на талии является самым большим виновником раскачивания назад или сестринских симптомов раскачивания. Подумайте об этом так: вы берете плоский кусок ткани и ожидаете, что он будет соответствовать вашей пышной заднице. Ткани нужно место для сидения, поэтому она будет двигаться вверх, пока не найдет устойчивое место.Также может показаться, что на задней части талии слишком много ткани, потому что ваши бедра туго натягивают ее и не позволяют ткани драпироваться на талии.

Любая юбка без вытачки на талии мне не подойдет. Если у вас нет серьезной блинной попки, они должны быть там. Без них ваша юбка будет доходить до груди. Дротики закрепляют талию на месте не потому, что они создают напряжение, а, скорее, они создают средство соответствия вашим изгибам.

Я не скажу, что вам никогда не придется уменьшать длину спинки.Есть обстоятельства, но не так часто, как я вижу, когда происходит это изменение раскачивания. С макушки головы шаблон, который начинается с хорошей основы, не должен иметь более 3/8 дюйма по длине от центрального шва спины.

Итак, каково собственно исправление?

Это зависит от силуэта.

Для платья-футляра, блузок или чего-то еще, что не имеет вытачек на задней части талии, вам нужно будет увеличить общую окружность бедер.Для этого равномерно по всему периметру добавьте необходимое количество. Да, вам действительно нужна ширина сзади, но это позволяет сохранить целостность исходного рисунка, не создавая дополнительных проблем с посадкой.

Если вы работаете над приталенным платьем, у которого уже есть вытачки на талии, это может быть комбинация вышеперечисленного, а также добавление или увеличение глубины вытачки на талии сзади. Хитрость заключается в том, чтобы не забыть добавить к боковым швам то, что вы вынули. Поверьте мне, вы захотите сохранить окружность, чтобы вы могли дышать и есть.Если вам кажется, что талия слишком велика, снимите ее с боковых швов равномерно по всему периметру. Как и в случае с бедром, я хочу сохранить целостность исходного рисунка, поэтому любые сокращения / добавления должны происходить равномерно по всему периметру.

Несколько причин, по которым изменения "отката назад" проблематичны

Изменение раскачивания назад существенно укорачивает спину. Спина не обязательно должна быть короче - помните, вам нужна длина, чтобы наклониться и сесть. Но вы говорите, что можете просто добавить обратно к нижнему краю! Это еще одно no bueno для меня.Мне нравится, чтобы подол оставался ровным, если только это не специально изогнутый край. Задняя кромка никогда не должна опускаться на карандаш. Если это так, то это симптом №1 - дротики недостаточно глубоки и кто-то «обманул».

Вдобавок угол наклона лифа на спине становится странным: убирая клин из центральной части спины, вы существенно меняете угол наклона спины. Это создаст совершенно новый набор проблем с плечом и декольте. Вся посадка деформируется.

Кроме того, что вы делаете с линией текстуры вашего узора? Если вы делаете такие вещи, как на картинке ниже, вы напрашиваетесь на проблемы. По сути, весь задний шов имеет небольшой угол среза, что позволяет растягиваться, но также создает большую нестабильность.

Но что, если у вас очень пышная спина? Это тоже реально, но откат - не решение для этого. Если у вас пышная спина, она будет длиннее, так зачем делать ее короче?

Решение ближе к добавлению вытачек на шею или плечи сзади и уменьшению длины переднего лифа (столбик на другой день!).

Сколько вы добавляете?

Если вы человек чисел: Просмотрите степень легкости в шаблоне. Если вы выбрали свой размер на основе окружности груди, возьмите окружность груди и вычтите ее из готового измерения одежды для окружности груди. Это число - полная легкость. Теперь сделайте то же самое с бедром. Цель состоит в том, чтобы обеспечить одинаковую степень легкости для груди, талии и бедер, чтобы максимально соответствовать замыслу дизайнеров.Если вы делаете юбку и обнаруживаете, что это проблема, то вытачки, вероятно, недостаточно глубоки на спине. Не бойтесь добавить второй дротик на спину, особенно если вы, скажем так, «сладострастны» в спине. Только не забудьте добавить ширину, которую вы вытащили для вытачки, обратно к боковому шву. Не затягивайте талию слишком сильно. Вы по-прежнему можете иметь красивую одежду, не жертвуя необходимой шириной.

Если вы визуальный человек: (Это когда одежда уже сшита.) Откройте швы слева и справа от талии до нижнего края. Это позволит вам увидеть, сколько вам нужно добавить, исходя из зазора, образовавшегося после сглаживания задней талии.

Я полностью испортил вашу любимую переделку?

Я знаю, что это, вероятно, много для переваривания и может показаться абстрактным, но поверьте мне в этом. Гораздо легче освободить / добавить бедра, чем пожертвовать остальной частью. Я бы никогда за миллион-миллиард лет не сделал поправку на откат для массового производства.Я мог бы сделать вариацию деформации задней панели, но она очень контролируема, и я беру ее индивидуально в самых редких случаях. Но в большинстве случаев я либо добавляю дротики на талию, либо увеличиваю окружность бедер, чтобы облегчить объединение.

Однако я не против того, чтобы вырезать небольшие количества, которые ближе к 3/8 дюйма или 1 см. Если это будет самый простой способ - сделайте это. Это не будет слишком мешать подгонке, и если это имеет смысл, тогда сделайте это.Но если числа превышают это, тогда рассмотрите выше.

Но давайте вернемся к главному вопросу, который я пытаюсь понять: в следующий раз, когда вы подумаете, что вам нужно пойти одним путем, переосмыслите направление и спросите себя, это симптом или проблема?

Швейные дротики - правильный путь!

Правильно ли вы шьете дротики?

Я не очень верю в правильное и неправильное в шитье - если оно выполняет свою работу, я полностью за это. Но в шитье дротиков есть… способ получше! И если вы постоянно чувствуете, что этот маленький пузырек находится под дротиками, которые вы пришиваете, как на картинке здесь, вы делаете это не так not-right way…

Научитесь лучше шить дротики..

Дартс - одна из вещей, которая действительно может стать проблемой, когда вы начинаете шить одежду. Они помечены на выкройке как треугольники для пришивания, но когда вы их сшиваете, вы получаете небольшую складку или пузырек там, где заканчивается дротик. Что действительно очень раздражает.

Причина появления пузыря в том, что ткань не соответствует форме вашего тела, а также слишком много или слишком мало ткани в том месте, где заканчивается дротик. Чтобы понять почему, давайте рассмотрим теорию шитья дротиков.

Что такое дротики в шитье?

Дартс - это, короче говоря, треугольники в ткани, которые вы сшиваете, чтобы придать плоской двухмерной ткани трехмерные кривые, которые будут соответствовать изгибам вашего тела.

Для иллюстрации взгляните на рисунок здесь. Большой синий квадрат представляет собой юбку, а серые треугольники - это вытачки, которые мы сшиваем, чтобы ткань приобрела форму.

Дротики отмечены здесь и на вашем шаблоне в виде треугольников.

Но. На вашем теле нет острых треугольников . У него есть изгибы. И поэтому вы также должны сшить дротики в виде кривых. Мы вернемся к этому через минуту.

Для начала нужно приколоть дротик. Поместите выемки (от конца ножек дротика в выкройке) друг на друга и дайте складке ткани пройти до булавки, которую вы поместили, когда отметили кончик дротика.

Если хотите, теперь вы можете мелом провести линию от выемки до кончика дротика (синяя булавка на картинке).

Как шить дротики

Сейчас. Когда вы шьете дротики , НЕ следуйте по этой прямой (это приведет к образованию треугольника, который не будет совпадать с изгибами вашего тела). Вместо этого вы хотите, чтобы прошивал мягкую кривую от выемки до сгиба примерно на 1 см (3/8 дюйма) над кончиком дротика, а затем продолжал прямо у сгиба для окончательного растяжения. Посмотрите, как на картинке ниже.

Иногда требуется некоторая практика, чтобы получить правильную кривую.Вот тут-то и пригодится ваша коробка для остатков. Возьмите кучу остатков и сшейте, может быть, 10 дротиков, чтобы почувствовать правильный изгиб. В любом случае, всегда полезно практиковаться на записках при изучении новых техник.

Как нажимать дротики

После того, как вы сшили дротик, пора придавить ему форму . Сначала прижмите дротик с обеих сторон во время шитья, чтобы закрепить стежки. Затем поместите дротик по соответствующей кривой на прижимную ветчину (или на плотно свернутое полотенце, если у вас нет ветчины).

Мне нравится сначала нажимать с правой стороны. Дайте дротику полностью остыть, прежде чем извлекать его.

Хотите узнать больше о дротиках и особенно о том, как им придать форму , чтобы они соответствовали вашему телу? Тогда загляните в мой онлайн-класс: «Примерка 101 - Примерка юбки» , который научит вас подходить к вашей одежде с использованием муслина / туалета - и это имеет смысл!

Learn to Sew - Введение в шитье дротиков

Дротик - это контролируемая складка.Если положить кусок ткани на чашку, большая складка упадет на одну сторону. Если бы эту морщинку зашили, ее бы назвали дротиком.

Дротик - это тоже шов. Подумайте еще раз о складке, лежащей на одной стороне чашки. Если бы эту морщинистую ткань разрезать так, чтобы ткань могла лежать ровно и гладко, то остался бы шов для шитья. Платья в стиле принцессы украшены выточками в изогнутых швах спереди и сзади принцессы.

Типы дротиков

Есть только два основных типа дротиков: однонаправленные и двухконечные.Одиночный дротик начинается от обрезанного края ткани (дротик на плече). Двусторонний дротик имеет две точки, которые лежат внутри рисунка (передние вытачки лифа).

Существуют особые типы дротиков, которые используются для определенных работ. Детский дротик меньше 1 дюйма в ширину и около 3 дюймов в длину, и его часто используют в плечах и локтях. Эти дротики можно положить во многие места, чтобы одежда лучше сидела. На талии юбки, на передней части лифа или на спине могут быть добавлены детские вытачки, чтобы уменьшить талию.Чтобы правильно разместить детский дротик, разделите количество ткани пополам (от бокового шва до большого вытачки) и прострочите маленьким дротиком.

Дротики обычно помещают в середину выкройки, чтобы она выглядела привлекательно. Однако их можно разместить в любом месте по желанию дизайнера или там, где фигуре нужен дротик.

Правильная посадка дротика

У фигуры семь основных изгибов: линия груди, линия бедер, рука, лопатки, линия бедра, живот и сиденье.Эти изгибы вписываются в узорчатые швы и вытачки, поэтому ткань не мнется, а тело может двигаться.

При подборе дротиков соблюдайте следующие правила:

Вытачки спереди лифа (от линии талии или бокового шва) должны указывать на самую полную часть линии бюста и заканчиваться на 1 дюйм до 1 дюйма от верхней точки фигуры.

Лиф задней плечевой кости должен указывать на лопатки.Большинство плечевых дротиков имеют длину 3 дюйма. На платьях в стиле принцесс дротики смещены к вырезу и наклонены к лопатке.

Юбка сзади бедра вытачки должна заканчиваться на дюйм или два выше самых полных частей сиденья. Вытачки на бедре имеют длину от 4 до 5 дюймов в задней части юбки.

Юбка передняя линия бедра должна заканчиваться где-нибудь на 3–4 дюйма ниже линии талии. Передние дротики на линии бедра всегда на 1 дюйм короче задних дротиков.

Дротики на локтях должны указывать на локтевую кость при сгибании руки. Если есть два дротика, локоть должен находиться между ними. Если есть три дротика, средний дротик должен указывать на дротик, согнутый в локте.

Лиф задней линии талии должен указывать на лопатку. Они никогда не вышиваются выше линии груди на выкройке и обычно имеют глубину 1 дюйм по линии талии.

Американская швейная гильдия, Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Глава

.

Перепечатано из SEW / FIT Джоан Андерсон, авторское право
1993, с разрешения Джоан Андерсон.
Заказы: The Sew / Fit Co., 5310 West 66th Street, Unit A, Bedford Park, IL 60638, 708-458-5300.

Что такое дартс на рубашке? Дартс против боковых швов - Simple Tailor

Все мы хотим хорошо выглядеть; чувствовать себя хорошо ...

Одежда, которую мы носим, ​​является ключевым элементом общей уверенности. Со временем наши тела меняются. Это значит, что одежда со временем не будет подходить по размеру. Пытаясь решить эту проблему, мода изобрела дротики на рубашках, чтобы решить эту проблему.


Дротики используются в технике шитья, чтобы одежда лучше сидела.

У вас есть рубашка, которая кажется мешковатой и старой? Дартс может это исправить.

Есть разные виды дротиков; некоторые можно найти у бокового шва рубашки, а другие - сзади. По сути, они похожи. Но технически есть несколько неточностей. Чтобы понять это, мы начнем с понимания нескольких терминов.

Ножки дротика

Это линии, отмечающие место шитья.В случае дротика с боковым швом две ножки дротика встречаются в одной точке. Точка называется вершиной дротика.

Боковые швы

Имеют две ножки дротика и одну вершину дротика.

Контурные дротики

Контурные дротики, или дротики на спине, имеют четыре ноги дротика и две вершины дротика. Еще один термин, который необходимо понять, - это объем дротика. Это относится к объему рубашки, лежащей между штанинами дротика; ту часть рубашки, которая будет сложена, чтобы она лучше сидела.Если все сделано правильно, рубашка оставляет трехмерный эффект, который зависит от формы тела человека.

Наконец, делаем рубашку более подходящей. Технически это пространство называется апексом взрыва. Это должна быть точка, перпендикулярная спине и вершине вытачки бокового шва.

Если у вас нет обоих, не беспокойтесь об измерении. Если измерения были сняты правильно, должен быть автоматический эффект

Также известные как двусторонние дротики, их эффект в основном проявляется в области талии платьев.Тем не менее, в случае рубашек они намного лучше подходят независимо от типа телосложения.

Как упоминалось ранее, то, как мы выглядим, во многом влияет на то, кем мы являемся. Кому будет хорошо в мешковатой рубашке? Нам не нужно исследование, чтобы сказать нам, что большинство людей предпочло бы иметь то, что им подходит.

Узор на спине рубашки будет в форме ромба; отсюда четыре ноги дротика и две вершины дротика. Измерьте булавками, пока человек носит рубашку.Это гарантирует нам правильность измерений. Чтобы получить хороший результат, нужно убедиться, что фигуры на выкройке являются зеркалом друг друга.

При определении ног дротика и вершины дротика мы сравнили их. И теперь мы знаем, что есть явная разница даже в форме. Задний дротик имеет ромбовидную форму, а боковой шов - треугольный.

Воздействие двух дротиков на одежду также различно. Если вы заметили, что ваша рубашка неровно свисает сбоку, возможно, пришло время для этого бокового шва.Он исправляет перекос и придает рубашке более четкий вид.

Если вы заметили, что не видите никаких признаков своей талии, когда носите эту рубашку, пора сделать дротик в спину. Дротик гарантирует, что рубашка плотно облегает ваше тело, как если бы она была эластичной. Все это предполагает, что измерения сделаны идеально.

Как бы мы ни хвалили дартс как средство решения проблем, все имеет свои недостатки. Однако начнем с преимуществ.

Преимущества

  1. Тот факт, что он помогает одежде лучше сидеть, является огромным плюсом для дартса.Принуждать покупать новую одежду только потому, что она стала свободной, - дорого и ненужно. Тот, кто придумал дартс, сэкономил много времени и денег людям. Хотя в то время большинство магазинов одежды, вероятно, не были так довольны.
  2. Дартс оставляет очень мало доказательств того, что было сделано. * если * ткань сплошного цвета. Некоторая одежда продается с уже готовым дротиком и тому подобным. Это в основном для того, чтобы добиться того привлекательного внешнего вида, который все ищут. Вам нужно найти портного, который знает, что делает, для клетчатой ​​ткани и других выкроек!
  3. Иногда одежда стареет, и на ней появляются диагональные линии растяжения, а верхняя часть свисает.Известно, что дротики удаляют эти уродливые следы на одежде. Действуй; Попросите портного вшить дротики в старую рубашку и посмотреть, как это изменится.
  4. Также, если вы похудеете, дротики можно вынуть на всякий случай, если вы снова наберете потерянный вес. Это означает, что рубашка снова станет немного завышенной; уступая место вашему новому физическому состоянию. Это очень динамичный способ укладки вашего тела.

Недостатки

  1. У всех есть рубашка с причудливым рисунком, который все замечают.Как упоминалось выше, известно, что дротики на рубашках нарушают некоторые из этих узоров. В крайнем случае рубашка выглядит уродливо; принятие решения сделать это на индивидуальный вопрос.
  2. Гладить рубашки и так достаточно сложно. Когда вы играете в уравнение, становится еще хуже. После шитья объем дротика часто виден. Складывание изнутри представляет проблему для новичков в глажке рубашек.
  3. Основное население предпочитает более тонкие способы сделать рубашку снова подходящей.Рубашки с вытачками на спине рассматриваются как крайняя мера, и поэтому ее следует избегать, пока она не станет полностью неизбежной.
  4. Многие люди считают, что дартс делает рубашки похожими на блузки. Благодаря тому, что дротики на спине иногда оставляют обвисший вид на спине. Однако некоторые люди предпочитают не обращать внимания на этот обман. Многие люди считают, что дартс делает рубашки похожими на блузки.

Независимо от того, толстый вы или худой, рано или поздно вам может понадобиться дротик.Это потому, что имеет значение множество переменных. Рубашка большая или у тебя слишком большой? На рубашке уже есть дротики?

В случае худощавого человека наличие большой рубашки может потребовать наличия дротика на рубашке. Дротик поможет рубашке идеально сидеть и эффективно повысит уверенность человека.

С другой стороны, плотно прилегающая рубашка большого размера может стать проблемой. Это потому, что не известно, что дротики на рубашках производят противоположный эффект.

Однако, если на футболке уже были дротики, то есть надежда. Удаление дротиков сделает его больше и лучше подходит. Можно провести измерения, чтобы определить, достаточно ли небольшой регулировки.

Рубашка дартс может быть решением многих ваших модных проблем. Из приведенного выше объяснения видно, что вес не является препятствием.

По мере того, как мода продолжает расти, появляется все больше таких изобретений. Если бы у всех нас было по пенни за каждый раз, когда нам приходилось покупать новую рубашку просто потому, что старые уже не подходят, мы, вероятно, были бы богаты.Итак, пока мир продолжает предлагать решения старых проблем, примите их.


Никакая идея не может быть идеальной. Несмотря на то, что дартс на рубашках решает огромные модные проблемы, все же существует скептицизм.

Благодаря социальным сетям у нас есть тенденции, которые исчезают после того, как плохо смотрелись только на одной знаменитости. Сделать месячные вложения за счет линий одежды просто напрасно. Чтобы выжить, вы должны адаптироваться. Не покупайте всегда новую одежду и попробуйте этот новый способ оставаться актуальным.Просмотрите весь свой гардероб и посмотрите, что можно спасти. У всех нас есть одежда, которую мы постоянно говорим, что отдадим на благотворительность; благотворительность начинается дома.

Тилли и пуговицы: пять советов по созданию гладкой выточки


Поднимите руки - кто раньше шил дротик? Независимо от того, сшили ли вы много вещей или вам еще нужно сделать этот первый шаг, всегда есть новый совет или совет, чтобы узнать, когда дело доходит до шитья. Это Никки, менеджер по продукту в Tilly and the Buttons, и я здесь, чтобы поделиться нашими любимыми трюками о том, как сшить гладкий дротик.

В дополнение к информации в этом посте, мы с Дженни также сняли отличное видео (если мы сами так говорим), включенное ниже, в котором показано, как сшить одиночный прямой дротик - те же принципы применимы к большинству дротиков. . В видео показаны эти советы в действии, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними 🙂

Итак, что такое дротик?



Дротики - это формы ткани (часто треугольника), сшитые вместе, чтобы сделать плоский кусок ткани трехмерным.Они являются одним из способов придания формы одежде и часто встречаются в области груди, плеч и талии на платьях, топах, юбках и многом другом.


Есть несколько разных типов дротиков. Одиночные прямые дротики являются наиболее распространенным типом и выглядят как треугольные клинья. Менее распространены изогнутые дротики, которые используются в блузке Orla (зеленая ткань выше), и двусторонние дротики, которые представляют собой дротики с двумя остриями и встречаются на платьях прямого кроя без шва на талии. Вы также можете встретить французский дротик, который представляет собой прямой или изогнутый дротик, который начинается ниже по боковому шву и направлен вверх.

Перед тем, как приступить к пришиванию дротика, убедитесь, что вы отметили их на ткани. Прочтите наш пост Джессы Севалон, если вам нужны еще несколько советов по этому поводу.

Дартс может показаться немного сложным для шитья, но следующие советы помогут вам добиться прекрасного результата. Какой бы дротик вы ни шили, он будет следовать тем же принципам.

Хорошо, давайте углубимся в советы!



1) Осторожно приколите

Чтобы получить наилучший шанс получить гладко сшитый дротик, убедитесь, что вы прикрепляете его точно и аккуратно.При закреплении булавьте точно по линиям вытачки с обеих сторон. Продолжайте переворачивать ткань, чтобы убедиться, что булавки находятся в правильном месте сзади и спереди. Если они не в нужном месте, продолжайте регулировать дротик, пока штифты не будут точно на линиях с обеих сторон.

Если вы новичок в шитье дротиков, тип ткани, с которой вы работаете, будет влиять на поведение дротика. С более прочными тканями, такими как хлопок и лен, будет легче работать, и они с меньшей вероятностью будут перемещаться на машине.Если вы шьете что-то драпированное, например вискозу, используйте больше булавок, чтобы стабилизировать дротик.


2) Приколите стратегически

Когда дело доходит до закрепления дротика, вставляйте булавки так, чтобы они были направлены к необработанному краю. Это упростит их снятие во время шитья, так как вы будете шить от края к кончику.

Если кусок ткани большой, полезно вставить булавки так, чтобы дротик находился справа, а большая часть ткани - слева. Таким образом, проект может оставаться на открытой стороне машины.

Если вы шьете двусторонний дротик, начните с центра и заколите одну половину дротика, затем переверните ткань вертикально и повторите с другой половиной дротика на другой стороне ткани.

Добавьте дополнительную булавку на кончике дротика под прямым углом к ​​складке ткани. Это особенно полезно, так как позволяет легче увидеть кончик дротика и дает вам цель, к которой нужно стремиться при шитье. Когда вам нужно удалить булавку, остановите шитье, оставьте иглу в ткани и вытащите ее очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть ткань.


3) Не закрепляйте закрепку на кончике дротика

При шитье дротика вам нужно делать закрепку только тогда, когда вы начинаете шить с самой широкой части дротика. Это будет грубый край на одном дротике. Если вы шьете двусторонний дротик, начните с центра дротика и пришейте к одному из кончиков. Снова начните с центра дротика, перекрывая несколько стежков, чтобы зафиксировать их на месте, затем пришейте к другому кончику.

Есть несколько различных способов отделки кончика дротика, но этот способ является нашим любимым и дает прекрасную гладкую поверхность.Шейте от необработанного края (или центра двустороннего дротика) и, когда игла достигнет примерно 5 мм (1/4 дюйма) от кончика дротика, укоротите длину стежка до 1 мм для оставшихся стежков. Вы спросите, в чем причина? Хороший вопрос, помогу ...


4) Создайте кончик мягкой формы

Вы не хотите делать закрепку на конце дротика, так как это имеет тенденцию делать кончик неровным, и этого определенно следует избегать. После того, как вы изменили количество стежков на 1 мм, поверните строчку к складке и прошейте последние несколько стежков по самому краю ткани.Старайтесь шить как можно ближе к краю. Когда дойдете до кончика дротика (булавки), отшейте край ткани.

Короткие стежки не распутаются и не избавят от необходимости закреплять закрепку или связывать концы вместе. Уловка сшивания по складке ткани на несколько стежков помогает получить красивую гладкую поверхность и избежать острого ощущения Мадонны на ваших дротиках. Выиграйте, выиграйте!


5) Нажмите на место

После того, как вы сшили дротик, хорошенько надавите на него, чтобы сгладить форму.Если дротик находится на груди или другом изгибе, вам нужно прижать его к изогнутой форме - портновская ветчина или свернутое полотенце помогут получить здесь хороший результат.

Надеюсь, вам понравились наши советы по сшиванию гладкого дротика, и вы узнали несколько новых изящных трюков. Поскольку дротики такие маленькие, вы всегда можете попрактиковаться на нескольких обрезках ткани, прежде чем переходить к шитью настоящей вещи. В любом случае, у вас все получится 🙂

Понравился этот пост? Ознакомьтесь с Десятью лучших советов по прострочке верхушки верха

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *