Рубрика

Выкройка платья без вытачек: Выкройка платья без вытачек от Анастасии Корфиати

Содержание

11 повседневных и праздничныхм моделей, моделирование, видео мк

В гардеробе истинной леди всегда должно быть платье! Этот наряд всегда ассоциировался с женственностью, элегантностью, стилем и модой – как ни крути, появившееся пять тысяч лет назад одеяние окончательно и безвозвратно поселилось в шкафах и сундуках. С течением времени менялись фасоны, ткани, формы… Сегодня особую популярность обрели простые трикотажные платья – они комфортны в носке, отлично тянутся и подчёркивают стройную женскую фигурку. В данном уроке мы выполним пошаговое построение выкройки трикотажного платья, а также сошьём несколько изделий из трикотажа на каждый день. Наши модели настолько просты, что справиться с ними сможет даже школьница! А для желающих быстро сшить платье без лишних расчётов и чертежей мы поделимся идеями и готовыми выкройками, которые останется лишь распечатать и можно смело приступать к шитью;)

Пошаговое построение базовой выкройки трикотажного платья от А до Я

Прежде, чем приступить к пошиву трикотажных изделий, мы должны научиться строить индивидуальную базовую выкройку платья. Но как сделать её самой, если ты совсем недавно занимаешься шитьём? Не стоит беспокоиться, ведь трикотаж – идеальный материал для новичков! Он замечательно тянется, прекрасно садится по фигуре и скрывает мелкие огрехи пошива. К тому же, платья из трикотажа очень комфортны в носке – не жмут, не мнутся, не сковывают движения и выигрышно подчёркивают женскую фигурку. Такое изделие просто обязано быть в гардеробе каждой женщины!

Подбор ткани

Для начала, отметим, что рынок современных трикотажных тканей просто огромен. Материал имеет различную фактуру, плотность, состав, пластичность, упругость, растяжимость и плотность вязки. Вариантов настолько много, что даже перечислять их в рамках данного урока не имеет смысла.

Понятное дело, что построить универсальную выкройку для всех типов трикотажных тканей невозможно, поэтому мы с вами разберём некий усреднённый вариант с учётом основного свойства трикотажа – растяжимости. Для мастер-класса мы подобрали ткань с 50%-ной эластичностью, то есть, каждые десять см материала тянутся до пятнадцати см, при этом внешне ткань сохранит опрятный вид.

Снятие мерок

Для построения лекала женского трикотажного платья вам понадобится снять несколько мерок. Делать это нужно внимательно, так как от правильности снятых мерок зависит результат ваших трудов.

Далее мы расскажем, каким образом и какие замеры нужно сделать.

Основные мерки

  • СШ – половинчатый обхват шеи.
  • СГ2 – 2-й половинчатый обхват по груди (измерительная лента идёт по выпуклостям лопаток через подмышки до наиболее выпуклых точек груди).
  • ШГ1 – 1-я ширина по груди (лента идёт по горизонтали над основанием груди, между передними уголками подмышек).
  • ШГ2 – 2-я ширина груди, записывается половинчатая величина. Лента проходит по выпуклостям груди между мысленно проведёнными вертикалями из передних уголков подмышек.
  • СТ – половинчатый объём талии.
  • СБ – половинчатый объём бёдер (лента идёт по наиболее выпуклым точкам ягодиц и живота).
  • ШС – ширина спинки (измерять по лопаткам от одной подмышки до другой).
  • Дтс – длина спинки до уровня талии (измеряется промежуток от уровня талии по спинке вверх до наивысшей отметки горловинки у основания шеи с учётом выпуклостей лопаток).
  • Дтп – длина передней части изделия до уровня талии (аналогично спинке, измеряется от наивысшей отметки горловинки мимо наивысшей точки груди – её положение мы отмечаем как ВГ, – затем параллельно средней черте до уровня талии).
  • ВГ – высота (далее – выс.) груди.

Дополнительные мерки

  • Впрз – выс. проймочки сзади (замеряем промежуток между высшей отметкой горловинки на спинке до задних уголков подмышек с учётом выпуклостей лопаток).
  • Впк – косая выс. плечика (измерьте кратчайший промежуток от места пересечения позвоночника с уровнем талии спины до конечной отметки плечика).
  • Шп – ширина плечика (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки, у основания шеи, по серединке ската плечика до конечной отметки плечика).
  • Др – длина рукавчика (замер осуществляется от плечевой отметки вниз по руке до выбранной длины).
  • Оп – обхват плечика (замер осуществляется при опущенной руке, лента располагается горизонтально, верхний её краешек касается заднего уголка подмышки, лента смыкается на наружной стороне плечика).
  • Ди – длина изделия (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки у основания шеи спереди через центр груди).
  • Цг – центр груди (измерительная лента идёт по горизонтали между центрами каждой груди, замер делим надвое и записываем это значение).
  • Оз – объём по запястью (измерительную ленту расположить горизонтально, запястье измеряется в наиболее узком месте).
  • Впкп – выс. плечика косая передней части изделия (измерить промежуток между наивысшей отметкой груди и плечевой отметкой по переду).

Построение выкройки

Записав все замеры в блокнот, приступаем непосредственно к построению выкройки трикотажного платья. В качестве примера, мы приводим замеры для стандартного российского 46-го размера на рост 164-166 см.

Чаще всего, выкройка любого изделия из трикотажа не имеет специальных элементов, формирующих объём – сюда мы относим вытачки и рельефы, – но при этом вещь, надетая на тело, повторяет его контуры, что обусловлено свойствами трикотажного полотна. Именно поэтому проектируются величины прибавок к участкам выкройки, которые чаще всего имеют отрицательное значение. Построение лекала начинается с сетки выкройки и подбора прибавок.

Сетка выкройки

Этап первый

Сетка выкройки – прямоугольник со сторонами А-А1, А1-Н1, Н-Н1 и А-Н, ограничивающий своими параметрами чертёж выкройки трикотажного платья.

А-А1, Н-Н1 равны СГ2 + Пг (от нуля до минус трёх см) = 48,6 – 3 = 45,6 см.

В нашем случае, прибавка спроектирована следующим образом: Пг = – три см, – полтора см из которых приходятся на спину, и – полтора см на полку.

А-Н, А1-Н1 = ДИ = 100 см.

Ширина спины: Аа = ШС + Пшс = 17,9 сантиметров + (-1,5) = 16,4 сантиметров.

Ширина полки: А1-А1 = ШГ2 + Пшг2 = 20,2 + (-1,5) = 18,7 сантиметров откладываем влево от отметки А1.

Ширина проймочки: а-а1= А-А1 — (Аа + а1-А1) = 45,6 — (16,4 + 18,7) = 10,5 см.

Глубина проймочки: А-Г, А1-Г1 вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + (от нуля до минус одного см)= 21,3 — 0,3 = 21 см.

Соединить отметки Г и Г1.

Из отметок а и а1 опускаем перпендикулярные контуры к черте Г-Г1, пересечения отмечаем как г и г1.

Этап второй

Талия: А-Т, А1-Т1 вниз = Дтс = 42,7 сантиметра, соединяем и ставим отметки Т и Т1.

Бёдра: Т-Б, Т1-Б1 вниз = линия бёдер = 0,4 А-Т = 0,4 умножить на 42,7 = 17 сантиметров.

Длина передней части до уровня талии: повышение отметки А1= Дтп – Дтс = 43,5 — 42,7 = 0,8 сантиметра. От отметки А1 вверх откладываем 0,8 см, ставим новую отметку а, из которой влево проводим черту под прямым углом к черте А1-а2.

Боковой шов: мерку г-г1 делим надвое и ставим отметку г2, от которой опускаем вниз перпендикулярный контур до пересечения с отрезком Н-Н1. обозначаем отметку как Н2.

Построение спины: для того, чтобы платье красиво сидело по спинке, следует спроектировать отвод среднего уровня спины.

Тт = от одного до двух см. Мы выберем усреднённое значение – 1,5 сантиметра. Оформляем отвод прямой чертой из отметки А через отметку т вниз до пересечения с чертой Н-Н1. Образовавшуюся отметку обозначаем как Н3.

Этап третий

Горловина спины: от отметки А проводим вправо отрезок А-А2 = СШ поделённый на 3 + 0,5 сантиметра = 18,3 поделить на 3 + 0,5 = 6,6 сантиметра. От отметки А вниз по отрезку А-Н3 откладываем отметку А0 на прямой А-А0 = А-А2 поделить на 3 = 6,6 поделить на 3 = 2,2 см.

От отметки А0 вправо перпендикулярно к отрезку А-Н3 прокладываем черту, равную А-А2, из отметки А1 перпендикулярная линия, опущенная на этот отрезок, образует отметку А3. Кривую горловинки оформляем кривой с прогибом к отметке А3. Отрезок А0-А2 является горловинкой спины с прямым углом в отметке А0.

Плечевая линия спины: из отметки т проводим кривую окружности с радиусом, равным замеру Впк, из отметки А2 кривую радиусом, равным ШП. На пересечении этих кривых образуется отметка П. Отрезок А2-П – плечевая линия спины.

Пройма спины: на биссектрисе угла в отметке г откладываем отрезок г-г3 = 0,2 * г-г1 + 0,5 сантиметра = 0,2 * 10,5 + 0,5 = 2,6 сантиметра.

От отметки П влево на перпендикулярную черту к отрезку а-г, который, при пересечении с ней, образует отметку П1.

Точка касания проймочки спины П2 образуется при делении П1-г натрое плюс два см.

г-П2 = П1-г поделить на 3 + 2 = 8 сантиметров. Соединяем кривой отметки П-П2-г3-г – образовалась линия проймы спины.

Этап четвёртый

Далее строим чертёж полки.

Начинаем с линии горловины полки: от отметки а2 влево откладываем отрезок а2-а3, который равен отрезку А-А2 с выкройки спины, то есть, а2-а3=А-А2.

а2-а4 = а3-а2 + 1 сантиметр = глубина горловины полки.

От отметки а2 вправо откладываем отрезок в один сантиметр и из этого места радиусом а2-а4 проводим кривую через отметки а3 и а4 – у нас образовалась горловина полки.

Плечевая линия полки. Определяем отметку центра груди Ц. От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, он составляет десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз. На этой черте, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку, обозначаем её отметкой Ц.

От отметки Ц, радиусом = Вг – два (три сантиметра для сутулой фигуры) = 26,2 – 2 = 24,2 сантиметра.

Важно! Правильнее здесь будет использовать мерку Впкп (высота плечика косая переда).

Проводим дугу.

От отметки а3 радиусом, равным Шп (ширине плечика) (или А2П (со схемы спины)), так же проводим кривую окружности до пересечения с первой кривой на отметке П3. Отметка П3 – конечная отметка плечика полки.

Важно

Поскольку трикотаж – материал достаточно эластичный, мы можем избежать построения нагрудной вытачки, но это возможно лишь в случае, если платьице будет шиться на фигуру с грудью второго-третьего размера, не более. В противном случае, без вытачки нам не обойтись – только так изделие сядет по фигуре идеально и не будет стягивать то, что не должно стягивать:)

Другое дело, готовое платье и рабочие выкройки, по которым будет производиться крой. В них всегда можно найти способ свести вытачку к минимуму путём моделирования. К примеру, часть вытачки можно перенести в пройму, ещё одну часть – в горловинку или в боковой шов, и в ходе пошива присобрать и сутюжить образованную слабину ткани.

Уверяем, эти действия необходимы! Без добавления вытачек обладательницам пышной груди, думаем, будет сложно «впихнуть» аппетитные формы даже в очень эластичные вещи таким образом, чтоб избежать заломов, лишних складочек или сильного натяжения ткани.

Этап пятый

Строим плечевую линию полки с нагрудной вытачкой.

Расчёт раствора вытачки V = ШГ2 — ШГ1 = 22,1 сантиметра — 17,7 сантиметров = 4,4 сантиметра (для 50-го размера).

Определяем отметку Ц — От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку на этом отрезке, маркируем отметкой Ц.

Соединяем отметку а3 с отметкой Ц. Мы нашли правую сторону вытачки.

Затем, из отметки а3 влево, радиусом, равным V = 4,4 сантиметра, проводим дугу окружности и место пересечения этой дуги с дугой из отметки Ц обозначаем отметкой а4. Соединяем отметки Ц и а4. Мы нашли левую сторону вытачки.

Плечевая линия полки. Из отметки Ц проводим дугу радиусом, равным Впкп (высота плечика косая переда) или Вг – два сантиметра (три сантиметра для сутулой фигуры), из отметки а4 – дугу с радиусом, равным Шп (ширине плеча), в месте пересечения дуг делаем отметку П3. Отметку П3 и а4 соединяем, получаем в итоге плечевой срез полки.

Этап шестой

Дальнейшее конструирование проймы предлагаем рассмотреть на основной выкройке.

Точка касания проймы полки. От отметки П3 вправо проводим перпендикулярную черту на а1-г1, делаем отметку П4. Промежуток между П4 и г1 разделим натрое и от отметки г1 вверх прокладываем получившееся значение, маркируем это место как П5.

На биссектрисе из угла в отметке г1 прокладываем прямую, равную 0,2 * г-г1 = 0,2 * 10,5 = 2,1 сантиметра. Отметка г4. Соединяем плавной линией отметки П3-П5-г4-г2 – мы нарисовали линию проймы полки.

Этап седьмой

Моделируем боковой шов спины и полки.

Новая линия талии спины. От отметки т проводим перпендикуляр до отрезка Н-А3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2-Н2. Отметку помечаем как Т5. От отметки Т5 влево-вправо проводим параллель Т-Т1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 откладываем отрезки Т5-Т51, Т5-Т52, равные ((СГ2 + приб. (Пг) – Тт) – СТ) / 2= ((48,6 — 3 — 1,5) — 36,9) / 2 = 3,6 сантиметра. Далее нужно отложить по обе стороны от Т5 по 3,6 сантиметра.

Важно! Образовавшаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более пяти сантиметров, иначе образуется слишком большая разница между линиями талии и груди. В случае если у вашей фигуры имеется существенный перепад между талией и грудью, сохраните раствор 10 / 2 = пять сантиметров, с каждой из сторон от Т5, а оставшееся значение разницы оформите в виде вытачек по талии спереди и по спине.

Объём на бёдрах.

Оформление отвода средней линии спины ниже черты талии.

От отметки т вниз проводим вертикаль до низа. На уровне бёдер ставим отметку б, промежуток Б-б равняется промежутку Т-т, на контуре низа отметка н.

Оформление контура бокового шва на уровне бёдер.

((СБ + припуск на свободу облегания от нуля до минус двух сантиметров) — (СГ2 + Пг) –Б-б) -/ 2 = ((51 — 2) — (48,6 — 3 — 1,5)) — /2 = 2,4 сантиметра. Эту величину откладываем по обе стороны от отметки, которая образуется при пересечении г2-Н2 с чертой Б-Б1, обозначаем их Б21 и Б22. От отметок Б21 и Б22 проводим вверх перпендикуляры длиной четыре сантиметра. Конечные отметки этих перпендикуляров соединяем с отметками на талии, Т51, Т52. Из отметок Б21 и Б51 проводим вертикали до низа. Н21 Н22.

Все контуры деталей выкройки оформляются плавными чертами.

Этап восьмой

Строим рукав. Отступаем от верхнего краешка бумажного листа 25-30 сантиметров, проводим горизонталь СП длиной ОП + приб. (от 0 до 2 сантиметров) = 29,5 + 0 = 29,5 сантиметров. Делим отрезок надвое отметкой Ц и проводим из этой отметки перпендикулярную линию вверх-вниз.

От отметки С, радиусом равным длине проймочки с выкройки спины минус 1-1,5 сантиметра, проводим кривую, из отметки П аналогичным образом, но с радиусом, равным длине проймочки с выкройки полки минус 1-1,5 сантиметра, место пересечения обозначаем как О1. Отсюда проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, построенной из отметки Ц.

Отметка О. Отметим, что довольно часто эти метки совпадают. ОН = длина рукава. Из отметки Н влево, вправо горизонтально откладываем желаемую ширину рукава по низу (влево от Н = 1/2 Оз + приб., вправо от Н = 1/2 Оз + приб.).

Соединяем отметки СО и ОП. Каждый отрезок делим на четыре равные части. СО точками 1, 2, 3, а отрезок ОП 4, 5, 6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) откладываем отрезок в полтора сантиметра, от т. 1 внутрь один сантиметр, от т. 6 внутрь – два сантиметра. Метки 2 и 5 оставляем на месте. Кривая СОП, которая идёт через эти метки, является линией оката рукава. Отметка О1 – место совмещения рукавчика с плечевым швом.

От отметок С и П прокладываем штрих вниз к отметкам, ограничивающим ширину рукавчика внизу. Лекало рукава готово.

 

Как раскроить платье без вытачек из трикотажа: видео мастер-класс

Страницы: 1 2 3 4

Чертёж выкройки основы платья без вытачек с цельнокроеным коротким рукавом



Категория: >> Выкройки платьев

На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.

Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).

Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.

Правила снятия мерок для выкройки платья.

Подробно как правильно снять мерки смотрите здесь. А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.

Поэтапный чертеж выкройки платья

Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:

  1. Вертикальная линия середины сетки
  2. Горизонтальные линии плеча, низа.

Базисная сетка – рисунок 1

В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см

Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см

Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.

Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.

Ширина горловины (
Шг), спинки и переда.

На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.

(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см

Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.

Глубина горловины спинки — рисунок 2.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.

Глубина горловины переда — рисунок 3.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.

АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.

Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.

Построение рукава — рисунки 4 и 5.

Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.

От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).

А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.

Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.

К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.

Построение криволинейного участка — рисунок 5.

Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см

Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2

Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.

Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.

Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.

Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.

По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.

По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.

Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.

Оформление линии талии и низа — рисунок 7

От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.

Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.

Контурные линии изделия — рисунок 8.

Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.

С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.

Моделирование основы плечевого изделия платья.

Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9

Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.

Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП.
ГР = ВП

Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.

Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9

Самый простой способ моделирования — это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.

Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.

Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.

Раскрой основы платья на ткани.

Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.

На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.

Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).

Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.

Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.

После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.

Выкройка платья без рукавов — Porrivan

Выкройка платья без рукавов построена для тканей с эластаном. Платье длиной до колена шьётся с застёжкой на молнию и пуговицу в среднем шве спинки, линия которого сделана под углом.

У выкройки также оригинальная вытачка на переде, обеспечивающая вместе с эластичной тканью посадку по любой фигуре. Платье шьётся на подкладке, на спинке шлица, длина до колена. Классическая модель платья.

В целом модель простого покроя, рекомендуется носить с различными жакетами, в том числе и с болеро. Тканью можно превратить платье без рукавов в строгую вечернюю модель или в разновидность маленького чёрного платья.

Кройка деталей платья без рукавов

Выкройка платья состоит из двух деталей спинки, одной полочки, самостоятельно нужно раскроить хлястики застёжки на пуговицу. Длина и ширина в готовом виде на выкройке видна, рекомендуется кроить эту деталь по длине.

Подкладку платья кроят по лекалам платья, укорачивая на 20 см.

Выкройка платья без рукавов построена без припусков, ко всем срезам добавляют 1 см, на подгибку низа — 3 см.

Хлястики перед шитьём продублировать флизелином.

Техника шитья платья без рукавов

Детали платья соединять двойными строчками.

На детали полочки и спинки с выкройки перенести линии вытачек и метки. Сметать и стачать вытачки, приутюжить, припуски вытачки переда подрезать до ширины 0,5 см, заутюжить швы к середине.

Обметать детали платья без рукавов вкруговую. Теоретически можно обметать только нижнюю часть боковых и средних срезов и низ.

Стачать детали спинки от нижней до средней метки выкройки. Шов разутюжить, припуски шлицы и под молнию заутюжить. Потайную молнию длиной 40 см приметать к припускам среднего шва от метки вверх. На выкройке есть ещё одна метка у поворота средней линии, конец молнии будет находиться выше неё. Эта метка для уравнивания припусков среднего шва. Пришить молнию с изнанки к припускам.

Хлястики сложить пополам лицом внутрь, стачать продольные срезы, высечь углы, вывернуть, выправить швы и приутюжить. Подшить хлястики вручную к среднему шву спинки платья без рукавов. Месторасположение хлястиков указано на выкройке.

Стачать и разутюжить плечевые швы.

Повторить все операции, кроме пришивания молнии, для деталей подкладки, перенося с выкройки на срезы контрольные метки.

Подкладку и платье без рукавов сложить лицевыми сторонами, сметать по проймам, горловине и среднему шву спинки до молнии. Обтачать платье подкладкой. Углы высечь, закругления надсечь, платье вывернуть.

Стачать и разутюжить боковые швы платья и подкладки, совмещая метки выкройки.

Горловину и проймы выметать и приутюжить. Горловину отстрочить отделочной строчкой на 0,5 см от края, проймы в край. Убрать временные строчки.

Припуски среднего шва подкладки подшить вручную к тесьме молнии и к припускам шлицы.

Низ заутюжить на изнанку, наметать вручную и подшить потайными стежками. Так же подшить припуски шлиц.

На левом хлястике обметать петлю, на правый пришить пуговицу.

Обхват груди, см

Обхват талии, см

Обхват бёдер, см

Выкройка платья без рукавов (3828 Загрузок)

Выкройка простого платья

Я объясню, как и почему это платье будет сидеть на разных фигурах, а уж вы сами решите, шить себе такое или нет.

Ткань плоская, а фигура — нет. Чтобы ткань облегала фигуру, в области груди например, закладывают вытачку. Чем больше грудь, тем больше вытачка. Чем меньше грудь, тем более простой (безвытачковый) может быть крой

И что важно: чем больше грудь, тем больше разница между мерками Длина переда до талии и Длина спинки до талии. Если мы сделаем перед и спинку платья одинаковой длины, то по переду будет натянуто, а по талии спинки будет лишняя ткань провисать

Еще.

Если вытачку не делать, а в этом платье вытачек нет, то вся эта ткань, которую нужно закладывать в вытачку заляжет складочкой от груди по диагонали вниз

Страшного в этом ничего нет, но некоторым не нравится. Такое, кстати, бывает и когда вытачка мала для этой груди

Если шить из трикотажа, то складочек будет меньше. Чем более растяжимый трикотаж, тем меньше будет складочек и заломчиков. И чем более мягкая ткань (шелк, тонкий котон, лен, шифон), тем мягче будет закладываться лишняя ткань.

Конечно, никто не отменяет крой с вытачками.

Платье, которое мы будем шить, я предлагаю носить с широким поясом, и так подчеркивать фигуру. И отсутствие вытачек скроется в общем объеме напуска и складочек в районе пояса

Вот мое платье прямого кроя из трикотажа.

В общем, на фигуре с маленькой грудью платье прямого кроя без вытачек смотрится отлично. Девушки с большой грудью: примерьте готовое платье в магазине, и начинаем шить

Построение выкройки переда и спинки такое:

1. строим прямой угол в точке О. Чертим линию плеча (вправо) и середины платья (вниз)

2. Вправо по линии плеча откладываем мерку длины плеча плюс 10−12 см

3. вниз откладываем Длину до бедер, проводим горизонталь вправо (это будет линия бедер).

Затем откладываем Длину платья (+5 см для напуска над поясом, если будете носить с поясом), проводим горизонталь вправо (линия низа)

4. На уровне бедер откладываем Обхват бедер плюс 0−10 см (в зависимости от ткани) и разделить на 4

На картинке с коричневым платьем прибавка см 10, не больше.

На моем трикотажном (в пятнышки) прибавки по бедрам нет (прибавка 0).

От полученной точки чертим вертикаль вверх до уровня рукава и вниз до уровня низа.

То есть от линии бедер до низа платье ровное. Можно приталить чуть-чуть потом на примерке

5. Скос плеча — 3 см для спинки и 5 см — для полочки.

Низ рукава у нас под прямым углом к линии плеча. Откладываем см 18−25 в зависимости от полноты руки и желаемой ширины

6. откладываем перпендикуляр к линии низа рукава влево

7. от точки пересения линий откладываем по биссектрисе 3−4 см. И через полученную точку чертим скругление бока

8. Вырез горловины полочки и спинки — по чертежу.

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

платье из трикотажа. Построение выкройки

В наши дни, когда магазины завалены разными тканями, любая женщина может позволить себе шить модную и оригинальную вещь самостоятельно. Конечно, не пустуют полки и в магазинах одежды, но гораздо интереснее и дешевле собственноручно шить себе и своим близким. Ведь платье, сшитое по меркам человека, который будет его носить, сядет на его фигуру так, как не сядет ни одна, даже самая дорогая готовая вещь, сшитая по стандарту.

Самая удобная одежда – трикотажная. С этим материалом легче работать, чем со многими другими тканевыми полотнами, и все современные швейные машинки подходят для работы с ним. Благодаря своему разнообразию, ткань трикотаж подходит для пошива как зимней, так и летней одежды. Трикотажным платьем можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры.

Однако есть несколько правил работы с трикотажем. Из этой статьи вы узнаете, как сшить платье из трикотажа своими руками и главные принципы работы с тканями этого типа.

Как работать с трикотажем

К любому материалу нужен свой индивидуальный подход, и, несмотря на относительную простоту в обработке, трикотаж – не исключение. Итак, первым делом разберем нюансы работы с материалом.

Чтобы сшить платье из трикотажа своими руками, вам придется дополнительно приобрести некоторые вещи.

Инструменты для пошива трикотажных изделий

  • Специальные иглы для работы с трикотажем. Их отличие от обычных в том, что они имеют не острый, а закругленный кончик. Причем существуют трикотажные иглы двух видов: для работы с синтетическим материалом stretch и для работы с х/б и шерстяным трикотажем jersey.
  • Двойная игла. Такая игла нужна для обработки краев изделия. Именно благодаря этому устройству, изделие будет иметь аккуратные края, обработанные двумя параллельными строчками. Чтобы установить двойную иглу на машинку, наденьте на два штыря для катушек по мотку ниток, так чтобы одна катушка вращалась по часовой стрелке, а другая — против. В том случае, когда на машинке отсутствует дополнительный штырь, вторую катушку кладут рядом в небольшую емкость.
  • Шагающая лапка. Нужна для равномерного движения верхнего и нижнего слоя ткани. Однако если предварительно вручную сметывать слои ткани, данная деталь необязательна.

Раскрой ткани

Когда у вас готова выкройка, платье из трикотажа еще надо наметить на ткани, для этого ее необходимо подготовить.

  • Если трикотаж стрейчевый или синтетический, усадки после стирки он не даст, однако хлопчатобумажную ткань необходимо перед раскроем дважды постирать.
  • Перед раскроем материал необходимо прогладить.

  • Трикотаж нужно гладить только через проутюжник, так как при прямом взаимодействии с утюгом эта ткань начинает лосниться.
  • Следите за тем, чтобы не образовывались морщинки, их потом будет очень трудно разгладить, а в некоторых случаях невозможно.
  • Трикотаж нельзя гладить, водя утюгом туда-сюда. Лучше прижимать ненадолго утюг по всему полотну.
  • Чтобы не растянуть ткань, не гладьте ее в мокром виде.
  • Чтобы аккуратно раскроить ткань, приколите выкройку с помощью портновских булавок таким образом, чтобы направление долевой нити было одинаково с направлением петельных столбцов.
  • Трикотаж кроится только в один слой, иначе выкройка может получиться неровной.

Нюансы пошива трикотажных изделий

Ткань трикотаж легко тянется. Поэтому, чтобы сшить качественное изделие, необходимо обратить внимание на некоторые особо важные детали.

  • Особое внимание при пошиве трикотажной одежды надо обратить на плечевые швы, так как они проходят поперек петельных столбиков. Чтобы вскоре после пошива плечи не деформировались и не опустились, швы надо укрепить с помощью тесьмы или флизелиновой полосой.
  • Делая петли для пуговиц, необходимо уплотнить трикотаж в местах, где они будут располагаться. Для этого можно использовать авалон, специальный материал для вышивки; после обработки петель изделие нужно постирать (и уплотнитель растворится) или клеевую паутинку. Изделие, обработанное с помощью такого уплотнителя, достаточно прогладить — и паутинка превратится в клей и припечатает петли.
  • Если ваше изделие предполагает наличие молнии, во избежание деформации срезы в местах вшивания молнии надо уплотнить клеевой лентой или флизелиновыми полосами.
  • Когда вы обрабатываете рукава, горловину и низ трикотажной одежды, старайтесь не растягивать ткань. Места подгиба лучше проклеить клеевой лентой и обработать двойной иглой.

Платье без выкройки

Первым делом, собираясь сшить платье из трикотажа, девушка начинает искать различные женские выкройки. Найти хорошие выкройки трикотажного платья не всегда просто. Человеку, поверхностно разбирающемуся в пошиве одежды, будет сложно определить качество понравившейся разработки. Для новичков легче такое платье сшить из трикотажа, выкройка для которого не нужна.

Построение выкройки платья по футболке

Можно сшить платье нужной вам длины, взяв за основу обычную футболку или майку.

Для этого вам потребуется:

  • Ткань.
  • Футболка, которая идеально садится на вашу фигуру.
  • Швейные принадлежности.
  • Декоративные элементы (по желанию).

Определяясь с количеством ткани для такого платья, стоит заранее решить, какой длины изделие вы хотите получить. После этого произведите замер от седьмого позвонка до желаемой длины платья. Плюс прибавьте длину рукава (рукав измеряется от конечной точки плеча до желаемой длины рукава).

Ход работы:

  • Прежде всего прогладьте и подготовьте трикотаж, следуя приведенным выше советам.
  • Сложите рукава футболки по плечевым швам и положите ее на сложенную вдвое ткань.
  • Обведите футболку мылом или мелом и продолжите получившийся рисунок до необходимой длины, сделав прибавку в области бедер.
  • Разложите рукава на футболке и обведите их, удлинив до желаемого размера.
  • Вырежьте выкройки, учтя прибавки для швов в 1 см.
  • Вырежьте обточку для горловины 6 см.
  • Подогните обточку с горловиной так, чтобы получился аккуратный край.
  • Наметайте горловину вручную.
  • Прострочите ее на машинке и избавьтесь от наметочных нитей.
  • Сшейте рукава в «трубы».
  • Вручную наметайте боковые швы так, чтобы обе части подола платья сошлись на одном уровне.
  • Прострочите боковые швы на машинке.
  • Сделайте подгиб низа платья и рукавов, сметайте вручную, а затем прострочите подгибы на машинке.
  • Пользуясь советами, данными в начале статьи, пришейте рукава к платью.

Теперь вы убедились: чтобы сшить модную одежду, не обязательно нужна выкройка. Платье из трикотажа, сшитое по футболке, — практичная и стильная вещь.

Как самостоятельно построить выкройку

Существует огромное количество разнообразных вариантов платьев. Для пошива большинства из них нужна выкройка. Платье из трикотажа не исключение. Конечно, можно воспользоваться готовой разработкой, но гораздо интереснее освоить построение выкройки платья из трикотажа. Тем более что для легко тянущейся трикотажной ткани вытачки делать необязательно: такое платье и без них прекрасно подчеркнет вашу фигуру.

Выяснение процента растяжимости ткани

Так как трикотаж — ткань тянущаяся, для работы с ней необходимо знать процент ее растяжимости.

Чтобы выяснить, насколько тянется трикотаж, вам нужно сделать следующее:

  • Измерить отрезок ткани шириной 10 см в спокойном состоянии.
  • Растянуть этот кусок ткани настолько, насколько вы хотите, чтобы платье обтягивало ваше тело.
  • Отнять от размера ткани в растянутом состоянии размер ткани в спокойном состоянии.

Разница – это и есть растяжимость ткани, осталось только перевести ее в проценты. Например, если после вышеуказанных действий вы получили 6 см, то процент растяжения ткани 60%, если 1,5 — то 15%, если 3 см — то 30% и т. д.

Как уменьшать выкройку на коэффициент ткани

Для уменьшения размеров выкройки на процент растяжения трикотажа вам нужно произвести следующие действия:

  • Узнать свои размеры, необходимые, чтобы сделать построение выкройки.
  • Поделить обхваты груди, талии и бедер на два (получится полуобхват).
  • Полученные полуобхваты (каждый отдельно) разделить на 100.
  • Результат умножить на коэффициент растяжения ткани.
  • От полуобхвата отнять получившиеся число.

Например, обхват груди равен 80 см, а процент коэффициента растяжения трикотажа 40%.

  • 80 : 2 = 40 (полуобхват груди).
  • 40 : 100 = 0,4.
  • 0,4 Х 40 = 16 (сантиметры, на которые надо уменьшить полуобхват груди).
  • 40 – 16 = 24 ( размер, который вы принимаете за полуобхват груди).

Результаты, полученные после проведения этих действий, и будут размерами, которые требует ваша выкройка. Платье из трикотажа, сшитое с выполнением вышеперечисленных условий, будет идеально облегать вашу фигуру.

Для одежды свободного типа процент растяжения ткани не учитывается. Для расчета полуобхвата бедер процент растяжения ткани предварительно нужно разделить на два (если коэффициент равен 30%, вам надо 30 : 2 = 15%).

Рукава, горловину и проймы делают также с учетом растяжения ткани.

Трикотажное платье «в пол»

Как вы уже поняли, самостоятельно построить выкройку трикотажного платья без вытачек довольно просто. Можно создать выкройку «из головы», а можно переделать уже существующую.

Если вы хотите, чтобы ваше творение было оригинальным и женственным, вам не обязательно нужна выкройка длинного платья из трикотажа. Вы можете построить верх платья, взяв за образец обычную майку, а подол сшить по необычной выкройке трикотажной юбки.

Выкройка трикотажной юбки (подола платья с отрезным верхом)

Для пошива такого платья вам потребуется:

  • Майка, которая на вас хорошо сидит.
  • Трикотажная ткань, лучше с полосами или геометрическим рисунком.
  • Мел или мыло.
  • Сантиметр.
  • Машинка с нитками подходящего цвета.
  • Ножницы.
  • Газета или другая бумага для выкройки.

Ход работы:

  • Подготовьте ткань, воспользовавшись перечисленными ранее советами.
  • По примеру «платья по футболке», обведите майку для верха платья. Если трикотаж хорошо тянется, припуски на швы можно не добавлять.
  • Произведите замер объема бедер и талии. Так как низ платья свободного кроя, коэффициент растяжения ткани можно не учитывать.
  • Измерьте длину юбки от талии до пола.
  • Воспользовавшись известными вам полуобхватами и длиной, постройте выкройку юбки, разделив ее на произвольные треугольники(как на картинке). Учитывайте припуски на швы (1 см).

  • Вырежьте детали подола и верха.
  • Сшейте треугольники обеих частей юбки воедино.
  • Сшейте части юбки.
  • Сшейте части топа.
  • Сшейте вместе юбку и топ.

Вот так легко, зная всего лишь несколько хитростей, можно сшить стильное платье из трикотажа.

Крой трикотажного платья без вытачек. Построение выкройки-основы трикотажного изделия. Боковой шов, определяем линию

23:40 Unknown 16 Comments

Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.

Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей — увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.

Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.

В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.

Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.

Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины — вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы — вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа — из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.

Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.

Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.

Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы можно размоделировать до 2см,
в линию плеча — до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа полочки.

При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.

И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.


Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.

Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.

Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.


Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.

На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.

Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.

Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.


Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.

Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча — на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы — переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.

Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.

Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.

В изделиях с разрезной спинкой по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.

В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.


Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.

Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.

Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.

Разрезаем рукав по по построенным линиям.

Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны , величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.

Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.

И наша выкройка рукава для новой проймы готова.

При размоделировании нагрудной вытачки следует знать , что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!

В статье читайте как своими руками построить базовую выкройку основу без вытачек и скачайте готовые выкройки построенные по такой основе.

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Скачать универсальную таблицу снятия мерок

Отличия женских выкроек основы

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Как построить базовую выкройку основу для стретча

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см . В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.

Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.

Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Алгоритм построения выкройки основы женской без вытачек

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб , где 4 – 6 см .

Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см , чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.

Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии

Дбоч минус 2 см

Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см .

С горизонталями покончено.

Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам

Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 — 3 см ) – ширина до проймы

1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам

Шг 2 + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см ) – ширина до проймы

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.

Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине ростка + 1 см .

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см . А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Точки проймы

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см , для полочки – около 5 см , по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см , для полочки примерно 2,5 . В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг 2. Чем больше Шг 2 , тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

Добрый день дорогие швеи-самоучки. Я продолжаю говорить о трикотаже. В первой статье мы говорили о , во второй — о том . Сегодня я публикую еще одну статью про трикотаж. И это очень важная статья для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча ОБЛЕГАЮЩЕЕ платье или топик. То есть для всех нас – потому что мы БУДЕМ все это шить.

Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку – вот о чем пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели – и топики и платья и др. – я хочу чтобы вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стрейч.

В этой статье я научу вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать как учитывать этот коэффициент растяжения при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» — читайте статью, и вы поймете что все на самом деле очень просто).

Для чего это нужно? Поясню, на что это влияет:

Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье – вот такое, например:



и вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется.

Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно – носите платье не можете нарадоваться.

И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стрейча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платье по той же самой выкройке . Сшили, одели, а оно или туго впивается в вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот рыхленько висит на теле.

Дело, как вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности.

И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья .

В общем, цель моей статьи научить вас учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий.

И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ.

МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК

Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов.

Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.

Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной.

Платье получается слегко кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань – обведу мелкоа – переверну зеркально половинку на другую сторону – обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная – одинакавая справа и слева.

Я делаю платье чуть подлинее, чем надо . Потому что знаю, что расширяясь в стороны, натянутое на тело платье укорачивается в длину.

ИЛИ для пошива платья –стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.

ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол.

Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.


Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и меньше уменьшаем в области бедер . Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.

Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем , т.к. в простых платьях-стрейч они не нужны.

Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. – и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах. Итак…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ – С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ .

Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани.

Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).

Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.

Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань . Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции.

Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.

Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны . И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.

И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% — такая ткань очень эластичная.

Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.

Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.

То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см такой и коэффициент растяжении.

2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%

2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%

3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%

4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д.

Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение – насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает.

  • Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.
  • Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.

То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки) на этот процент надо уменьшить .

Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая :

1.) цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.

2.) Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.

Например : я купила ткань — ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40%

Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани)

Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:

Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента.

Именно столько (18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.

Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди).

Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см)

Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.

Момент первый — не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.

Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч:

Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.

Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге — я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.

Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.

Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.

Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь – изделие укорачивается в высоту.

Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.

Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.

Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм .

Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре — вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее.

А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру – при рисовании на выкройке).

Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм.

Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию – одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза.

Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю.

Припуски на швы и вытачки

Они не нужны! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.

Вот собственно говоря и все… При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.

Ольга Клишевская, специально для сайта « «.

Над городом висит изнуряющая жара, и стоя по утрам перед шкафом, понимаешь: вопрос о том, что бы надеть, отступает перед желанием что-нибудь снять. И все же одежда, в которой летом нежарко, существует. Это летящие платья свободного покроя: чем меньше ткани соприкасается с вашей кожей, тем прохладнее.

Прямые платья свободного покроя без вытачек — одна из находок этого лета. Выберите яркий неоновый трикотаж, если вы еще не успели понежиться на пляже или ткань мятного или голубого оттенков — они будут красиво оттенять загар.


Выкройка платья свободного покроя

Поскольку прямое трикотажное платье — одно из самых простых, нам не особенно будет нужна выкройка. Платье свободного покроя можно сшить, используя как образец любимую футболку.


1. Сложите полосу трикотажа по длине лицевой стороной внутрь.

2. Чтобы сшить трикотажное платье, выберите футболку, которая сидит на вас лучше всего. Отгладьте ее и сложите по оси симметрии. Теперь приложите футболку к ткани так, чтобы сгиб совпал со сгибом на ткани.

3. Прикрепите футболку к ткани булавками и обведите мелком, учитывая припуски на швы +1,5 см.

4. Достройте выкройку спинки: выберите желаемую длину и ширину. В нашем примере в подмышках прибавлено всего 50 см, по подолу — 100 см. То есть к половине спинки мы прибавляем:

  • 12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см под мышками,
  • 25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.

5. Нарисуйте плавную линию подола.

6. Строим деталь переда. Ход работы, прибавки и припуски те же, только вырез горловины должен быть глубже.

7. Используя рукав футболки как шаблон, постройте на ткани выкройку рукава длиной 3/4.

8. В соответствии с выбранной формой горловины постройте выкройку обтачки горловины. Вам понадобятся две детали: одна для переда, одна для спинки.

9. Вырежьте все детали, не забывая про припуски.

Совет. Если вы не уверены, хватит ли вам ткани, сначала постройте выкройки на кальке или даже на газетных листах. Это поможет вам избежать ошибок.

Как сшить простое летнее платье

1. Сложите перед и спинку платья свободного покроя лицевой стороной внутрь, совместите линии плеч. Сколите плечи платья и прошейте их трикотажным швом или швом «зигзаг».

2. Приколите рукава к переду и спинке, совместив ось симметрии рукава с плечевым швом. Прошейте.

3. Сколите боковые швы от рукавов и примерно до линии талии. Прошейте.

4. Сколите и прошейте швы от талии до подола.

5. Приметайте и пришейте к горловине обтачку. Прогладьте ее, чтобы швы были плоскими.

6. Подколите и подшейте рукава и подол на желаемую длину. Это можно сделать вручную потайным швом, «козликом» или машинным потайным швом (см. видео).


Потайной шов


Шов «козлик»


Лапка для выполнения машинного потайного шва

Отгладьте платье. Готово!

При пошиве платья портные, как правило, строят его выкройку на базе основы с прилегающим силуэтом. Для него необходимо строить много вытачек, правильно переносить их на индивидуальную схему, рассчитывать глубину, выверять раствор. Это один из наиболее сложных этапов конструирования, и у новичков нередко возникают с ним трудности. Это не значит, что при отсутствии навыков построения вытачек невозможно сшить красивый наряд. Существуют фасоны платьев и типы тканей, для которых они не нужны.

Выкройка без вытачек используется, если вы работаете с эластичными, растягивающимися материалами. Они «скульптурно» облегают фигуру, не создавая заломов. Прилегающая одежда из плотных, жестких материалов без специальных зашитых складок будет неаккуратно топорщиться и не «сядет» по фигуре. В случае со стрейч-коттоном, трикотажем или другой подобной материей такой проблемы не возникает. Ограничения все же есть, и они обусловлены «крутизной» изгибов, в особенности в верхней части туловища. Если размер груди большой, шить без вытачек не рекомендуют. В противном случае прибавку на свободу прилегания придется делать очень большую, что негативно скажется на внешнем виде изделия.

dasholie.com.ua

Можно работать и с не тянущимися тканями. В этом случае советуют выбирать свободный фасон. Чертеж будет ближе к мужской сорочке, чем к женскому свитеру типа «водолазка», что вписывается в современные модные тенденции и позволяет уменьшить время, проведенное за шитьем и моделированием. Для построения выкройки-основы без вытачек не требуется много часов труда, а при должной внимательности вы получите красивый и функциональный наряд.

Мерки, расчеты и прибавки

При конструировании одежды без вытачек важно снимать мерки точно в соответствии с параметрами тела. Если материя эластичная, а фасон прилегающий, прибавки делать не нужно.

Необходимые мерки

  • Обхваты по груди, шее, талии и бедру.
  • Длины — все изделие, спина и перед до талии, плечо.
  • Высота бедра и, для отдельной выкройки рукава, мерки руки (запястье, самая широкая часть, длина от плеча до первой косточки мизинца).

Если нужна прибавка на свободу облегания, то для основы без вытачек ее нужно делать не менее 6 см по грудной линии. Для эластичной материи она может быть и отрицательной — в этом случае вы получите эффектное обтягивающее платье. Обязательно учитывайте коэффициент растяжимости конкретного материала, чтобы изделие не «трещало по швам». Нужно быть внимательным и при учете высоты бочка — в базовой основе она ниже, чем в выкройке из стрейч-тканей. Общие для всех материалов особенности построения схемы — отсутствие необходимости снимать мерку по центру груди. По переду замеры производятся так, как требуется при создании мужских сорочек.

poshvu.ru

Независимо от выбранного способа, начинать построение чертежа нужно с вычисления базовых параметров выкройки.

  • Ширина по основе — если весь чертеж не помещается на одном листе, можно моделировать полочку и спинку отдельно.
  • Ширина по спине и полочке в груди и бедрах — половина суммы по переду и спине плюс 2 сантиметра.
  • Ширина до проймы по спине и полочке — ширина по мерке плюс 1-2,5 см в зависимости от параметров груди.
  • Ширина и высота ростка и горловины.

Построение сетки и чертежа

Для выкройки платья без вытачек необходимо выстроить базовые вертикали и горизонтали — ключевые оси сетки.

Построение

  1. Горизонтальная линия низа и проводимая вверх от нее исходная по спине.
  2. Уровень по талии (вниз от исходной) и отложенная от него линия бедра.
  3. Вертикальные срезы — срединные оси по спинке и полочке.
  4. Плечевой срез, соединяющий точки на плече и боку по ростку и горловине.

Начертив вертикаль, равную длине изделия, по ней откладывают горизонтали, ориентируясь на глубину пройм, расстояние от спины до талии, высоту бедер. По полученному «скелету» выкройки выполняют построение кривых и остальных линий. Необходимо выстроить биссектрисы углов проймы — параметры определяют по размеру изделия. Ключевая мерка — ширина груди. Она определяет, насколько узкой и длинной будет пройма. Ее размеры ограничены (нельзя увеличивать ее бесконечно), поэтому для фигур с пышными формами не всегда можно обойтись без нагрудной вытачки.

sew812.ru

Ход работы

  1. Построение спинки. Отложите на схеме ширину спины, от окончания отрезка проведите перпендикуляр, смоделируйте линии посередине проймы. От исходной точки чертежа в левом верхнем углу отмерьте направо 7 см, от окончания отрезка — 2 см вверх. С помощью лекала проведите очертания горловины по спинке. Прорисуйте линию плеча — ее длина определяется по мерке.
  2. Проймы и бока. Нужно выстроить вспомогательные точки для определения нижнего уровня проймы, провести линии с помощью лекала, слегка изогнув по уровню бедра и сделав вогнутой в области талии.
  3. Построение переда. Нужно отмерять на чертеже длину переда до талии, от окончания отрезка провести налево горизонталь. Из него проведите вниз перпендикулярную ось. Горловина на переде вычерчивается по лекалу, а плечо — с помощью вспомогательных линий, на которых откладывается длина по мерке. Проймы и очертания боков проводятся аналогично деталей спины.

Положение вспомогательных отметок, которые нужны при построении плечевых линий, зависит от особенностей телосложения. Если плечи высокие, от верхней оси откладывают дополнительно до 1,5 сантиметров, если покатые — около 3. При среднем положении достаточно 2 сантиметров. Удлиняют плечо так, чтобы можно было правильно провести линию по пройме через ее собственные вспомогательные точки.

stilecity.com

Также при построении выкройки необходимо проверять ширину по бедру. В зависимости от разницы между ним и грудью нужно достроить недостающий отрезок. Его проводят по бедренной линии, равномерно распределяя по швам на боках. Стороны по переду и спине уравнивают. При получении отрицательной величины излишек убирают аналогичным способом. Готовую базовую схему используют для пошива платьев, удлиненных топов и маек из эластичной материи. Можно сконструировать и отдельную выкройку лифа без вытачек для блузы, жилета, домашней или пляжной одежды.

Построение чертежа лифа без вытачек

На классической выкройке-основе большинство вытачек располагаются в верхней части — на плечах, груди, талии. Поэтому чертежи традиционных лифов тоже могут вызвать трудности. Выкройки верха без вытачек можно использовать, конструируя изделия из эластичных тканей с упрощенным кроем — летнюю, домашнюю, базовую casual-одежду.

Готовые схемы можно изменять для пошива платьев из трикотажных или легких материалов, халатов, пеньюаров или пижам. Все параметры пропорционально увеличиваются, а линия низа переносится по длине. Дополнительно вычерчиваются рукава, если они нужны. Для схем без вытачек подходят конструкции с уменьшенным окатом и увеличенной шириной, а также модели «рубашечного» типа. Чтобы смоделировать свободный лиф, чуть плоский, свободный в верхней части, раствор вытачки плеча по спинке и переду переводят в пройму. Она удлиняется, что характерно для одежды с рукавами с маленьким окатом, поэтому и рекомендуют выбирать именно их.

Если не нужно очерчивать талию, вытачку по ее линии можно тоже не сохранять. Боковая ось на подобных выкройках проходит по центру подмышечной вертикали, и спинка и перед имеют одинаковую ширину.

Ход работы

  1. Перенести с базовой выкройки переда лифа участки плеча и проймы с контрольными значками.
  2. Разрезать отрезок между отметкой на пройме по уровню ширины груди и центром груди, повернуть деталь и перевести раствор верхней вытачки в пройму.
  3. Провести новые очертания проймы — внутрь открывшейся вытачки нужно зайти на 2 сантиметра.
  4. Аналогично перевести вытачку по спинке и провести новую пройму, увеличив ширину в нижней части на 0,5 см.

Лекала, полученные после изменения базового чертежа, напоминают детали для объемных, широких блузок. Пользуясь ими, можно моделировать одежду с широкими рукавами, складками, в том числе верхнюю (накидки).

Памятка при конструировании

  1. Обводя базовые лекала, следите, чтобы срезы по спине и переду лежали параллельно.
  2. По средней линии спины нужно выполнять удлинение от талии и симметрично изменять длину по плечу, чтобы соблюсти пропорции.
  3. По подмышечной линии ширину увеличивают, и поэтому в области проймы детали тоже нужно изменить — углубить, чтобы объем по всей конструкции был геометрически верным.
  4. Новая линия по пройме должна касаться верхней точки бока спинки на изначальных лекалах — по переду она пересекает подмышку в 2,5 см от базовой отметки, а контрольные значки при переносе оставляют на прежнем уровне.

sela.ru

Рукава для лифов без вытачек

На базе классической выкройки рукава можно смоделировать деталь для платья или топа без вытачек. Понадобится скорректировать форму в соответствии с новыми линиями пройм, оставив длину элемента без изменения или уменьшив ее по модели. Для получения нужных параметров оката снимают размеры с чертежа лифа и уменьшают величину в трехкратном размере. Длину в пройме также определяют по схеме изделия. При компенсации удлинения по плечу высоту оката уменьшают в среднем на 2,5 см.

При измерении обхвата в верхней части нужно делать прибавки на облегание — около 5 сантиметров плюс столько же дополнительно на расширение по линии подмышечной впадины. Величину углубления по пройме удваивают. Конструируя классический широкий рукав, по запястью к обхвату прибавляют около 15 см.

Ход работы

  1. Проводят две линии, перпендикулярные друг другу, выстраивая высоту оката и длину всей детали.
  2. Проводят подмышечную линию, ориентируясь по общей величине обхвата по плечу.
  3. Моделируют заднюю часть детали.
  4. Конструируют перед с линией локтя — вытачка на этом уровне для модели не требуется, но, если предусмотрена манжета, нужно сделать вырез под застежку.
  5. Вычерчивают линию низа — плавно, по лекалу.

Правильность размеров и продольных осей нужно проверить. Понадобятся контрольные отметки для оката — они «отвечают» за правильность соединения детали с проймой всего изделия.

Как сшить простое трикотажное платье: без выкройки

Трикотажное летнее платье с объемными рукавами – модно и красиво. Мы расскажем, как просто его сшить самим и без выкройки.

Что вам понадобится для пошива платья

Чтобы сшить изделие без выкройки, подготовьте:

  • трикотажное полотно;
  • нитки;
  • иголки;
  • портновский мелок;
  • ножницы;
  • мерную ленту.

Вам понадобится 1 армированная нить, чтобы стачивать срезы, и 3 полиэстеровых нити для оверлока. Если же оверлока нет, то можно сделать строчку армированной ниткой, а обметывать строчкой зигзаг полиэстеровой нитью. 

Чтобы рассчитать, сколько ткани понадобится, нужно измерить длину от плеча у основания шеи и до низа, где будет заканчиваться платье. Добавьте также длину рукава.

Шьем платье без выкройки своими руками

Сложите ткань пополам вдоль кромки (затем сразу срежьте кромку), еще раз сложите ткань, чтобы образовалось 4 слоя. Края закрепите булавками.

Образовавшийся сгиб – это будущая середина передней и задней половинки платья.

Отметим горловину платья. Отступите от верхнего среза на 1 см вниз. На этом уровне от сгиба ткани отложите мелком отрезок вправо на 7–8 см. Отступите вниз на 2,5 см и округлой линией соедините точку и конец верхнего отрезка. Это вырез горловины.

Переходим к плечу. В платье будет опущенное плечо, поэтому измерьте на себе длину от основания шеи до желаемого уровня плеча. 

Отмерьте выбранную длину на ткани от точки основания шеи, поставьте засечку, соедините ее с отрезком прямой линией.

Далее от внешней плечевой точки опуститесь на 2–3 см вниз, поставьте засечку, соедините ее с основанием шеи.

Измерьте мерной лентой обхват руки в области, в которой вы отметили уровень плеча платья. Для свободы рукава добавьте 6–8 см. Сумму разделите на 2 и столько же отложите вниз от нижней плечевой точки. 

Мы сделали линию проймы. В месте, где она заканчивается, заведите округлую линию внутрь, а затем опустите ее по прямой вниз. Вы можете завести линию ближе к срезам или в противоположную сторону, если хотите сделать более выраженную линию талии на платье.

При раскрое оставьте по сантиметру по боковым срезам, по пройме и по плечевой линии. По горловине оставьте 5 мм. Кроите во все 4 слоя. 

После этого должны получиться 2 одинаковые половинки: задняя и передняя часть платья. 

Сначала сделаем переднюю часть платья. Отступите от середины горловины вниз 7–8 см, поставьте точку. Плавной линией соедините поставленную засечку с верхней плечевой точкой. Затем срежьте материал по линии.

Шьем рукав с выкройкой

Чтобы сшить рукав, понадобится несложная выкройка. Подготовьте такой лист бумаги, чтобы его ширина соответствовала величине желаемого обхвата плеча, а длина была равна длине рукава (для этого замерьте оставшуюся длину руки). 

Разрежьте лист вдоль на 4 равные части и положите выкройку на ткань будущего рукава. Разведите нижние срезы бумаги на равные углы, при этом верхние срезы должны быть вместе. Выкройка готова. Мелом на ткани соедините нижние срезы. Для раскроя необходимо также обвести верхние и боковые срезы и вырезать по полученным линиям. 

Возьмите заднюю половинку платья и положите лицом вверх, затем на нее лицом к лицу положите переднюю половинку, закрепите плечевые срезы булавками. Стачайте срезы на машинке на 1 см от края. 

Мы подготовили для вас подробный видео-курс “Основы шитья”

Раскройте платье лицевой стороной наверх и приложите к пройме верхний срез рукава лицом вниз, прострочите на 1 см.

Теперь сложите все платье пополам по плечевому шву, чтобы сшить вместе локтевой и боковой срез. 

Изготавливаем манжеты для рукавов

Манжеты сделать еще легче, тут тоже обойдемся без выкройки. Замерьте обхват запястья и добавьте еще 2 см на швы. Ширину манжеты выбирайте любую, если хотите в готовом виде получить 4 см, умножьте 4 на 2 и прибавьте 2 см на швы, в итоге потребуется 10 см. Подготовьте два прямоугольника из ткани. Сложите ткань вдвое по ширине, закрепите срезы и сшейте строчкой, отступив на сантиметр от края. 

Вернемся к рукаву. Увеличьте длину стежка на швейной машинке до 4–5 мм, а затем проложите строчку по кругу по всему низу рукава. Первую строчку сделайте на 5 мм ниже от края, а вторую – на 5 мм ниже от первой. Обязательно оставьте хвостики с каждой строчки. 

Возьмите хвостики с одной стороны (которые находятся до локтевого шва) и завяжите их в узелок. Теперь возьмите две изнаночные нити и потяните за них одновременно. Сформируйте сборку и завяжите узелок с лицевыми нитками. 

Возьмите манжету и сложите ее пополам лицевой частью вверх. Приложите шов манжеты ко шву по рукаву лицевыми сторонами, закрепите булавками.

Дайте строчку между двумя вспомогательными. Затем удалите дополнительные строчки, которые делали, чтобы сформировать сборку.

Рукав платья готов.

Обработка горловины на платье

Возьмите горловину за середину передней и задней части и сложите пополам. Замерьте половинку горловины. 

Возьмите ткань и вдоль уточной нити раскроите полоску, которая в два раза больше половинки горловины. Ширина рассчитывается аналогично ширине манжеты. Полученную бейку сложите пополам лицом к лицу и сшейте концы. Далее нужно прикрепить ее к горловине.

Возьмите платье и оттяните середину спинки, можете обозначить ее булавкой. Бейку сложите пополам, чтобы лицо было снаружи. Ее шов приложите к середине спинки и закрепите булавкой. Затем соедините середину передней части платья с серединой бейки и аналогично оставшиеся части. Проложите строчку на 5 мм от края по кругу. Горловина на платье готова.

Обработка низа платья

Есть два простых способа обработать низ платья:

  1. Обметать срезы низа изделия на оверлоке или на обычной машинке зигзагом, затем подогнуть срезы внутрь и прострочить на машинке.
  2. Загнуть низ один раз, затем еще раз и дать строчку. 

Как видите, можно сшить модное и простое платье своими руками без выкройки.

Создайте свой собственный блок без дротиков

Некоторое время назад я разместил учебник по базовому выкройке лифа. Тот был с дротиками. Итак, теперь этот шаблон должен быть простым.

Блок без дротиков для лифа полезен, когда вы хотите создавать одежду свободного кроя. Если вы никогда не рисовали выкройку лифа, это отличный способ начать. Я также включил инструкции по составлению рукава.

Вы увидите, что инструкции очень похожи на другие базовые выкройки лифа, только более простые.

Продолжаю с метрической системой.

Необходимые измерения

Вот размеры, которые вам понадобятся для создания выкройки лифа без выкрашек. Та же картина промышленных размеров М-измерений, что и в прошлый раз. Горизонтальные измерения уже поделены пополам.

Вы можете найти инструкции по снятию мерок в моей диаграмме измерения тела. Просто зарегистрируйтесь с помощью формы, которую вы найдете здесь, на моем веб-сайте, если вы посмотрите на боковую панель, или внизу страницы, если вы используете мобильный телефон.

Выкройка лифа без стрелок: отправная точка

Вам тоже не знаком этот прямоугольник? Ну, почти то же самое, что и в прошлый раз. В этом выкройке просто больше легкости, потому что мы выбираем свободную посадку.

Значит, высота длина от талии / затылка до талии + 2 см. Ширина ½ бюста. окружность + 6см легкости.

Для отделения вырез горловины спинки — прямоугольник в правом верхнем углу, высота составляет 2 см. Для ширины выберите размер среди следующих:

  • Размер XS: 6,5 см
  • S: 7 см
  • M: 7 см
  • L: 7,5 см
  • XL: 8 см

Затем нарисуйте горизонтальная линия посередине с помощью ваших рук — измерение глубины + 2 см легкости.Это будет линия подмышек.

Итак, используя размер M: 20 см + 2 см = 22 см.

Разметить боковой шов положение ровно посередине линии подмышек.

Как насчет двух вертикальных линий с обеих сторон? Для изнаночной стороны рассчитайте ½ ширины спинки + 2 см непринужденности.

На примере измерений: 18 см + 2 см = 20 см.

Для лицевой стороны это ½ ширины груди + 2 см непринужденности.

Итак, вот 17 см + 2 см = 19 см.

Выкройка лифа без выкрашивания: спина

А теперь перейдем к деталям, начиная с задней части.Есть числа, чтобы было легче следовать инструкциям.

1. Нарисуйте вырез горловины. По крайней мере, первые 3 см от c. Спины должны быть полностью прямой линией, а затем вы можете ее изогнуть.

2. Отмерьте 4 см сверху и проведите короткую параллельную линию. Это будет ориентир для наклона плеча. Затем рассчитайте ширину плеч + 1 см непринужденности (потому что мы хотим, чтобы весь лиф имел такую ​​же свободную посадку) и нарисуйте линию, начинающуюся от основания шеи и заканчивающуюся ориентиром, который вы нарисовали ранее.

3. Чтобы наклонить подмышки, сначала отмерьте 5 см вверх от линии подмышек (= точка A). Затем отметьте точку B посередине кончика плеча и точку A. Это ваши направляющие метки для рук, и в то же время они будут полезны позже для рукава.

Линия косых рук должна касаться точки B, но оставаться на расстоянии 0,5 см от точки A. Не изгибайтесь слишком сильно.

4. На этом этапе мы также можно добавить линию бедер. Поэтому проверьте свою таблицу измерений на предмет расстояние между талией и бедром.

5. Завершить спинки, нам нужно оформить боковой шов. Просто измерьте ½ бедра окружность / 2 + 2,5 см по линии бедер.

Например 48 см / 2 = 24см + 2,5см = 26,5см.

Проведите линию между этой точкой и контрольной точкой в ​​середине линии подмышек. Затем вы можете просто проверить, достаточно ли места для талии, но это в любом случае не должно быть проблемой.

Выкройка лифа без дартса: Передняя часть

Теперь, когда задняя часть готова, мы можем набросать переднюю часть.

1. Начиная от выреза горловины. Вы можете получить расстояние AB от задней части; Ширина выреза спереди такая же, как и сзади.

Добавьте к этому 1 см, чтобы получить недостающий размер от точки A вниз. Теперь можно нарисовать вырез горловины спереди.

2. Далее откос плеча. Процедура идентична спине. Итак, отмерьте 4 см сверху и проведите короткую параллельную линию (= ориентир для наклона плеча). Затем нарисуйте линию, начиная от основания шеи и заканчивая направляющей.Размер должен быть таким же, как и у вашего заднего плеча.

3. Хотя на этой выкройке нет выреза для бюста, будет полезно отметить точку бюста на выкройке: Измерьте уровень груди от точки А вниз. Отметьте это в c. спереди и оттуда измерьте ½ расстояния между точками бюста. Ради свободного покроя можно даже добавить 0,5 см непринужденности. Отметьте здесь точку бюста крестиком или кружком.

4. Чтобы нарисовать подмышки, сначала добавим направляющую отметку на 5 см вверх от линии подмышек.Линия передних рук должна касаться этой точки. Вы можете выгнуть его больше, чем заднюю часть подмышек. Проведите красивую непрерывную линию спереди назад.

5. Измерьте ½ бедра. окружность + 2,5см легкости.

Например, 48 см / 2 = 24см + 2,5см = 26,5см.

И нарисуйте боковой шов, объединяющий две контрольные точки по линии подмышек и линии бедер.

Экстра:

Иногда вы использовать этот узор нужно только от линии талии вверх.Вы могли заметить что он слишком короткий спереди. Чтобы исправить это, вы можете нарисовать линия талии спереди немного ниже, исходя из размера талии спереди.

Измерьте длину талии спереди от точки A вниз и нарисуйте вторую линию талии. После ширины точки груди можно соединить линию с обычной линией талии, немного изогнув ее.

Итак, теперь ваш блок без дротиков для лифа готов, и мы можем набросать рукав.

Втулка для лифа без дротиков

Для эскиза выкройки рукава нам потребуются мерки от лифа.Помимо этого, у вас должна быть под рукой общая длина рукава и измерения уровня локтя.

Вот лиф, который мы только что нарисовали. Я отметил области, которые нам нужно измерить, чтобы набрать рукав.

Заглушка

1. Начните выкройку с рисования этих трех горизонтальных линий. Первые два находятся на расстоянии 5 см друг от друга. Чтобы провести самую верхнюю линию, измерьте расстояние между линией подмышек и концом плеча вашего лифа (1) с помощью прямой линии.* Уберите следующий см (= x) из измерения:

  • Размер XS: 3,5 см
  • S: 3,5 см
  • M: 3,5 см
  • L: 4 см
  • XL: 4 см

Например, у меня размер лифа M, поэтому я Убрал 3,5 см.

2. Затем по будущей линии бицепса отметьте точку старта колпака рукава. Отмерьте насадку 2А от лифа и прибавьте 1 см. От этой точки проведите вертикальную линию прямо до второй горизонтальной линии.

Следующее измерение — это измерение между вырезом проймы и точкой плеча лифа (3) по прямой линии. Добавьте 1 см непринужденности.

Нарисуйте наклонную линию, используя это измерение, заканчивающееся на самой верхней направляющей.

Затем проделайте то же самое с лифом на спине (4). На этот раз линия идет в другом направлении и заканчивается на второй направляющей.

Проведите вертикальную линию прямо из этой точки. Затем отмерьте насадку 2В от лифа и отметьте конечную точку рукава по линии бицепса.

3. Теперь у нас есть колпачок в форме домика. Отметьте среднюю точку по двум наклонным линиям (= контрольные точки). Затем нарисуйте шапку рукава, как на картинке.

Передняя линия проймы должна начинаться с более выраженного изгиба на линии бицепса.

Используйте контрольные точки для придания формы верхней части крышки рукава; в этих точках кривая должна быть максимальной на расстоянии 1,5-2 см от наклонной линии. Лицевая сторона обычно более круглая, чем обратная.

Обратите внимание, где я разместил выемки для пройм рукавов: на 5 см выше линии бицепса, точно так же, как на лифе есть выемки для пройм на 5 см выше линии подмышек.

Заглушка-заглушка

Сравните размеры шапочки рукава и линии плеч лифа по обеим сторонам вырезов проймы. У основного рукава есть около 10% свободного пространства между насечкой на шапочке и вырезом для проймы, как спереди, так и сзади. Это означает, что крышка рукава больше, чем пройма лифа.

Таким образом, измерьте длину линии плеч лифа между вырезом проймы и концом плеча и прибавьте 10%, чтобы получить размер, необходимый для крышки рукава. Например, если размер составляет 13 см, облегчение будет 1,3 см, и в результате длина крышки рукава должна быть 14,3 см.

Если вас не устраивают размеры, попробуйте отрегулировать форму крышки рукава. Вы можете изменить ширину и высоту крышки. А также сдвиньте выемку на колпачке немного влево или вправо, если вам нужно распределить легкость.

Оставшаяся часть фуражки рукава после прорези для проймы должна иметь такой же размер, что и лиф. При необходимости вы можете отрегулировать размер рукава.

Остальная часть рукава

Когда вы контролировали и отрегулировали колпачок рукава, отметьте середину линии бицепса и проведите линию прямо вниз от этой точки. Это будет линия текстуры вашего рукава. Кстати, это не всегда совпадает с выемкой на колпачке.

Измерьте общую длину рукава, начиная с верха крышки рукава, и выберите ширину подола.Это может быть, например, 30 см одежды свободного кроя, поэтому разделите 15 см с обеих сторон от центральной линии. Затем нарисуйте нижние швы и, наконец, линию локтей.

Все шаблоны Частей

Вот все выкройки лифа без выкрашивания:

Теперь, если вы следовали моему другому руководству по выкройке лифа, вы знаете, что упражнение: скопируйте выкройку. Никогда не обрезайте оригинал. Проверьте все строки. Они должны плавно переходить между передними и задними частями (рукава, вырез горловины, нижний край..) Линии талии должны совпадать.

Туал

Сделать туалет проверьте посадку, чтобы вы могли исправить исходный узор. Помимо общей подгонки, вы захотите проверить пример положения плечевого шва и если вам удалось получить бюст указывает правильно.

Если хотите, вы также можете сначала проверить выкройку лифа без рукавов, прежде чем рисовать выкройку рукавов. Так что если вам нужно что-то исправить вокруг линии подлокотника или бокового шва, вам нужно будет поправить меньше вещей, когда рукава еще не существует.

Лиф без вытачков будет иметь дополнительный объем в области проймы спереди, особенно без рукавов. Чтобы от него избавиться, можно сделать небольшой рывок к точке перебора. После этого вы можете повернуть дротик в другом направлении или сделать его более расклешенным по подолу.

Когда результат вас устраивает, блок лифа без вытачков готов к использованию. Если вам интересно, какую одежду создать из вашего нового базового блока, ознакомьтесь с моими Руководствами по созданию выкройки.Есть разные варианты — от платьев до толстовок и рубашек на выбор.

Вот краткое описание конструкции выкройки лифа без выкрашивания. Если вы уже в моем списке рассылки, вы найдете его в библиотеке ресурсов.

Похожие сообщения

Как добавить дротик для бюста к выкройке без дротиков | Блог

Если ваш бюст больше, чем чашка B, вы можете внести следующие простые изменения в некоторые выкройки, чтобы добавить дротик для бюста, чтобы помочь вам лучше сидеть.В этом примере я использую тунику и платье из нашей Галереи, но эти инструкции можно применить ко многим выкройкам без дротика. Например, если вам кажется, что вам нужен дротик для пальто Chaval, вы можете легко добавить его, выполнив следующие действия.

1. Проведите линии шва 1/2 дюйма на переднем элементе выкройки. Затем поднесите выкройку к телу, совместив центральный передний и плечевой шов, и отметьте вершину на выкройке. Вершина — это самая полная часть вашего бюста. (При этом обязательно надевайте хорошо сидящий бюстгальтер!)

2.Затем вы нарисуете три линии на выкройке. Линия № 1 начинается от вершины и продолжается до подола, оставаясь параллельной центральной линии переда. Линия №2 начинается с вершины и продолжается примерно на треть пути вверх по пройме, как показано на рисунке ниже. Линия № 3 начинается с вершины и продолжается до бокового шва в том месте, где вы хотите разместить дротик для бюста. (В общем, большинство дротиков для бюста наклонены вниз на дюйм или более ниже уровня вершины.)

3.Вырежьте выкройку по линии №1, начиная с нижнего края, и поверните, чтобы продолжить разрез по линии №2, оставив небольшую бумажную петлю прямо на линии шва проймы. (Не на режущем крае, а на самой линии шва, которую вам нужно будет нарисовать в своей выкройке.) Сделайте второй надрез по линии № 3, начиная с бокового шва, на этот раз оставив бумажный шарнир на вершине. . (См. Кружки на рисунке ниже, где показано расположение петель, и см. Рисунок на шаге 4 для дальнейшего пояснения расположения петель.)

4. Распределите выкройку вдоль линии №1, удерживая обрезанные края параллельно друг другу, а остальная часть выкройки должна лежать ровно, пока вы ее распределяете. Для чашки C растяните линию №1 на 1/2 дюйма. Для чашки D растяните линию № 1 на 3/4 дюйма. По мере того, как вы распределяете разрез по линии №1, линии №2 и №3 будут открываться больше, а в строке №3 сформируется дротик для бюста. Дополнительное пространство, которое вы добавите, у бумажных петель практически не сузится, поэтому длина проймы по линии шва не изменится.Комбинация увеличения ширины на груди и создания более крупного дротика даст дополнительное пространство на груди без значительного изменения остальной части рисунка. Заклейте прорези салфеткой или простой бумагой, чтобы заполнить промежутки, образовавшиеся при намазывании. (Обратите внимание, что нижний край шаблона больше не будет совпадать на этом этапе, но вы исправите его на следующем шаге.)

5. Нарисуйте дротик для бюста, начиная с обрезанных краев линии № 3, у боковых швов и заканчивая примерно на 1 дюйм от исходного положения отмеченной вершины.(Это расстояние будет варьироваться от человека к человеку, а также зависит от того, насколько подогнан предмет одежды. Большинство предметов одежды без дротика для бюста не будут слишком подогнаны, так что вы, вероятно, будете уверены, что отойдете на 1 дюйм от вершины. тестовая подгонка или кисея, чтобы проверить вытачку перед тем, как разрезать ткань!) Заклейте салфетку или обычную бумагу, чтобы увеличить длину центрального переднего нижнего края, чтобы она соответствовала удлиненному краю. Эта дополнительная длина не влияет на длину самой одежды; это позволяет лишнюю ткань покрывать только бюст, поэтому вам не нужно менять длину выкройки спинки или что-то еще.

Этот дополнительный дротик поможет вам лучше прилегать, и при необходимости можно будет внести дополнительные корректировки во время примерки. Отсюда вы можете сшить дротик и продолжить шитье как обычно.

Это было не так уж плохо, правда?

соответствующие должности

Шитье 208 — Выкройка выкройки: как убрать дротики с базового лифа

Введение

В сегодняшнем уроке мы собираемся удалить дротики с базового лифа и базовой юбки, чтобы создать скос для свободных платьев или платьев. рубашки.Пожалуйста, обратитесь к Sewing 302 , чтобы узнать, как добавить легкости, поскольку это важно для этого черновика.

Инструменты, которые вам понадобятся

1. Базовый наклонный элемент юбки (с легкостью)

2. Базовый наклонный элемент лифа (с легкостью)

3. Прямая линейка

4. Установочный квадрат

5. Кривая линейка

6. Карандаши / Ластик / Точилка

7. Коричневая бумага / Чертежная бумага — 1 лист (45 x 50 дюймов) или (115 x 130 см). Он должен быть достаточно длинным, чтобы вместить лиф и юбку, по крайней мере, до уровня бедер, и достаточно широким как для передней, так и для задней части.Вы, конечно, можете использовать отдельные листы бумаги для лицевой и оборотной стороны и склеить листы бумаги вместе, чтобы получить нужный размер.

ЗАДНИЙ КОРПУС

1. Нарисуйте 2 направляющих на противоположных сторонах листа. Расстояние между линиями должно быть половина бюста плюс 4 дюйма (10 см). Обозначьте как центральный передний и центральный задний.

2. Поместите задний откос (с легкостью) вдоль центральной линии, обведите его и скопируйте.

3. Добавьте 3/8 дюйма (1 см) к груди и талии сбоку.Это было удалено на этапе прорисовки основного лифа на спине. Проведите новую боковую линию от груди до талии по контуру исходной боковой линии.

4. Не обращайте внимания на наличие дротика на талии и верните (выпрямите) линии на талии.

ПЕРЕДНИЙ КУЗОВ

1. Задняя часть должна быть изменена для создания передней части.

2. Скопируйте и переверните новую заднюю кромку лифа на другую сторону бумаги, выровняв ее по центральной передней линии.

3.Совместите переднюю часть лифа (с легкостью) с центральной передней частью и плечом, используйте ее в качестве ориентира. Проследите и отрегулируйте следующие точки; (Обведено красным)

A) линия шеи в соответствии с передом

B) пройма по линии груди в соответствии с передом, переходя ее в прорисованную пройму на спине.

C) Центральная длина переда должна соответствовать длине переда (она может быть длиннее, короче или равна)

D) Выделите остальную часть задней части лифа, плечо, стороны и талию, чтобы завершить перед.

На этом преобразование завершено. Есть дополнительная ступенька, которая помогает лифу хорошо держаться при ношении. Я считаю, что это помогает немного удлинить переднюю часть. Вы, конечно, можете пропустить это, если вам это не нужно для одежды, которую вы шьете.

1) Добавьте 3/8 дюйма (1 см) к центральной передней длине, выровняйте и растушуйте до талии.

2) Для более полного бюста желательно вставить вытачку на пройме или сбоку для придания формы. В противном случае лиф будет слишком сильно раскачиваться от тела.

ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ В БЕЗ ПЛАТЬЕ-СЛОПЕР

ПЛАТЬЕ ПЕРЕДНЕЕ

1. От A до B — Измерение глубины бедер

2. От B до C — Длина платья

3. От B до E — Измерение бедер + 2 дюйма (5 см) прилегания, разделить на 4

например (46 + 2) ÷ 4 = 12

4. От E к F — квадрат прямой вниз и соединитесь с точкой C.

5. D к E — Нарисуйте боковую часть бедра неглубокой изогнутой линией.

6. Обведите все вокруг, чтобы создать новый узор.

СПИННОЕ ПЛАТЬЕ

Повторите шаги 1–6 для спинки.

На этом завершается выкройка лифа и платья без дартса. Пожалуйста, дайте мне знать, как это работает для вас. Спасибо за чтение.

Как сделать полную корректировку бюста без каких-либо дротиков »Выкройки для гардероба Хелен

Сегодня второй пост в серии из 2 частей, посвященных выполнению полной коррекции бюста по выкройкам без дротиков. В первом посте мы рассмотрели быстрый и грязный метод «поворота и скольжения», который хорошо работает для небольших полных корректировок бюста. Сегодня мы расскажем, как сделать правильный разрез и полную регулировку бюста, даже если в шаблоне нет дротиков.

Этот пост является частью sewalong для кардигана Blackwood. Вы можете получить свой экземпляр Blackwood здесь.

Вам нужна полная регулировка груди? f Первое, что нам нужно сделать, это измерить наш высокий и полный бюст. Чтобы измерить высокий бюст, обмотайте ленту вокруг спины, под мышками и на груди НАД грудью. Чтобы получить полный бюст, измерьте его по самой полной части груди.

Затем найдите размер груди для выкройки, с которой вы работаете.Выберите свой размер на основе вашего измерения высокого бюста и выполните следующие вычисления:

Ваше полное измерение бюста за вычетом выкройки бюста.

Если разница между двумя измерениями на больше, чем на , чем на 2 дюйма, вы являетесь хорошим кандидатом для полной регулировки бюста (FBA). Этот процесс может показаться сложным, но поверьте мне, изучение того, как делать FBA, может полностью изменить вашу практику шитья. Вы будете поражены, насколько лучше подходят вещи!

Приступим!

Начните с обведения выкройки на новом листе бумаги.Вы хотите, чтобы исходная часть выкройки оставалась нетронутой. Вам понадобится дополнительная бумага, чтобы заполнить пробелы, пока мы врезаем наш узор для FBA. Держите под рукой бумагу, ручки, линейку и скотч для этого упражнения.

Поднесите выкройку к телу как можно ближе к тому месту, где она будет сидеть при ношении, и отметьте «верхушку» (именно там, где находится ваш сосок). Не бойтесь быть точными на 100%, просто посмотрите на это.

Нарисуйте три линии. №1 от вершины до бокового шва, примерно там, где был бы дротик для бюста, если бы он был.№2 от руки к вершине, а затем прямо вниз к основанию, перпендикулярно нижнему краю. # 3 до переднего края или центральной линии сгиба лицевой стороны (в зависимости от типа рисунка, с которым вы работаете). Линия №3 должна быть перпендикулярна линии №2 и находиться на расстоянии 2–4 дюймов от нижнего края. Опять же, просто посмотрите на это, чтобы оно выглядело как на картинке ниже.

Отрежьте линию № 2 снизу, не доходя 3/8 дюйма от края (или сколько бы припуска на шов не было на вашем выкройке).Это обозначено черной точкой на схеме ниже. Возможно, вам придется разрезать припуск на шов от края, чтобы получить здесь плавную точку поворота, или вы можете просто сделать небольшую складку. Отрежьте линию №1, оставив небольшой кусочек бумаги нетронутым там, где линия №1 пересекается с линией №2, если это возможно (опять же, это для поворота). Полностью прорезать линию №3. Это называется «рубящим ударом». Теперь «разложите» части, как показано на схеме ниже.

Обратите внимание на ширину зазора в строке №2.Эта ширина должна составлять половину разницы между вашим полным измерением бюста и размером бюста по выкройке.

Например, если у меня разница в 3 дюйма, я делю это на 2, чтобы получить 1,5 дюйма. Зазор в № 2 для меня должен составлять 1,5 дюйма.

Поместите бумагу под образец и измерьте зазор, прежде чем закрепить его на месте. две стороны линии №2 всегда должны быть параллельны. После приклеивания ваш новый дротик встанет на место, и вы можете переместить маленький кусочек от разрезающей линии № 3 вниз к нижнему краю выкройки.Приклейте все это скотчем на бумагу, заполняя пробелы. Обрежьте лишнюю бумагу.

Теперь у вас есть форма, похожая на дротик, но она направлена ​​не в нужное место. Его нужно перерисовать, чтобы он указывал на вершину. Используя ручку и линейку, нарисуйте дротик так, чтобы он указывал на отметку на вершине (показано линией №4 бирюзового цвета ниже).

ОК! У нас неплохой старт, но вы, наверное, задаетесь вопросом — а зачем нам дротик? Разве не в том, что имеет дело с дротиками? Ну, это зависит от обстоятельств.Дартс может помочь получить отличную форму через бюст. Они могут быть необычными в трикотажных изделиях RTW, но это не значит, что вы не можете их получить! Если вы хотите сохранить дротик, все, что вам нужно сделать, это «отодвинуть» точку дротика на 1-2 ″ от вершины. Также необходимо добавить шляпу дротика. Если вы хотите избавиться от дротика, переходите к следующему шагу.

При изготовлении кардигана Blackwood необходимо отрегулировать переднюю и нижнюю ленту. Прибавьте к передней полосе такую ​​же длину, что и к передней части лифа.Добавьте такой же ширины к нижней полосе, как и к нижней части лифа.

Нам нужно было создать дротик, чтобы выполнить настройку, и теперь мы собираемся перераспределить лишнюю ткань в этом дротике, чтобы устранить его.

Разрежьте новый дротик, разрезав его полностью или отрезав один край, чтобы можно было повернуть его.

Обрежьте по внутренней стороне исходной линии №2 до отметки вершины. Постарайтесь оставить здесь немного бумаги для поворота.Поверните боковую часть, чтобы закрыть дротик. Заклейте это скотчем. Прощай, дротик!

Заполните новый промежуток бумагой и оставьте немного бумаги сбоку для следующих шагов.

Теперь у нас есть огромный поясной дротик. Нам нужно от этого избавиться. Используя зазор в дротике в качестве ориентира, нарисуйте новый дротик с острием около нижней части рукоятки. Разрежьте левую ногу, оставив немного бумаги.

Закройте дротик, повернув нижнюю правую часть рисунка.Лента закрыта.

Растушуйте от бокового шва до подола.

Если вы делаете кардиган Blackwood, вам следует отрегулировать переднюю ленту. Прибавьте к передней полосе такую ​​же длину, что и к передней части лифа.

Смотрите? Это было не так уж сложно, правда? Я знаю, что это много бумаги, вырезок, линий и прочего, но как только вы это сделаете, вам понравятся результаты. Скоро FBA станет для вас второй натурой!

Не забудьте также проверить метод FBA «поворот и скольжение».Вы можете найти это все, что вам нужно!

Об авторе
Хелен

Хелен Уилкинсон — дизайнер и основательница Helen’s Closet Patterns. Она также является со-ведущей подкаста Love to Sew! Хелен одержима всем, что связано с шитьем, и стремится поделиться своим увлечением и знаниями со швейцарским сообществом.

Как сделать FBA на лифе с вытачками или без дротиков

Полная регулировка бюста — одна из самых распространенных корректировок, которые делают пышные швы, но это не так страшно, как кажется! Вот как можно без стресса сделать FBA на лифе с выточками или без них.

Здесь, в Cashmerette, мы включаем чашки трех размеров (C / D, E / F, G / H) во все наши выкройки, чтобы вы могли получить идеальную посадку прямо из упаковки, и большинству людей не нужно сделать FBA. Но если вы используете выкройку с чашкой меньшего размера, чем вам нужно, или если ваша чашка значительно больше, чем размер чашки из кашемрета, вам, вероятно, придется выполнить FBA.

В этом уроке мы покажем, как выполнить полную корректировку бюста на выкройке, у которой есть дротик для бюста и / или талии или вообще нет дротика.Если вы новичок в FBA, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы выяснить, нужно ли вам делать эту настройку и сколько окружности вам нужно будет добавить.

Приступим!

Подготовка к FBA

Вот то, что вам нужно под рукой для выполнения FBA: выкройка на лифе, немного кальки (нам нравится шведская калька, но все, что вы видите сквозь нее, подойдет), ручка или карандаш, линейка, ножницы и т. Д. Лента. Полезно работать на коврике для резки или на поверхности, на которую можно временно наклеить скотч — скоро вы поймете, почему.

Мы всегда рекомендуем обвести образец выкройки перед тем, как начать вырезать ее. Это сделано для того, чтобы вы могли позже при необходимости обратиться к исходному фрагменту — как только вы разрежете реальный фрагмент, вернуться к нему будет сложно.

Как сделать с дротиком или без дротика FBA

1. Начните с рисования трех линий на переднем элементе выкройки:

  • Первая линия (отмеченная буквой A на иллюстрации ниже) проходит через центр дротика бюста к его вершине. Если на выкройке нет вытачки, проведите линию от вершины бюста по горизонтали до бокового шва.
  • Вторая линия (B) идет от вершины бюста до талии параллельно центру переда. Если в вашем выкройке есть выточка на талии, эта линия, скорее всего, пройдет через середину выточки на талии.
  • Третья линия (C) идет от вершины бюста вверх по диагонали к предплечьям, примерно на трети длины предплечий от подмышек. Конкретный момент не важен, поэтому не стоит переживать по этому поводу. Отметьте припуск на шов в верхней части этой линии у рук.

2.Пришло время сократить. Сначала разрежьте линию B до вершины и продолжите разрезание линии C, остановившись на припуске на шов на руке. Надрежьте припуск на шов с другой стороны, оставив там небольшую петлю. (Не волнуйтесь, если вы случайно перережете петлю — вы можете просто накинуть на нее кусок ленты и разрезать снова.)

3. Не трогая петлю, откроем боковую часть.

4. Теперь мы разрежем линию А, начав с бокового шва и оставив на конце небольшую петлю.Осторожно поверните нижнюю часть вниз, а затем отрегулируйте части так, чтобы вертикальный зазор теперь имел параллельные стороны. Это должна быть та ширина, которую вы рассчитали и которая вам нужна для полной регулировки бюста, поэтому вам, возможно, придется корректировать ее понемногу, пока она не станет нужной ширины. Давай запишем это на пленку.

5. Как видите, мы увеличили ширину бюста, увеличили его размер, чтобы он лучше подходил к большему бюсту, и отрегулировали подлокотник для лучшего покрытия бюстгальтера.Но вы заметите, что край нашей кромки неровный, поэтому теперь нам нужно прорезать горизонтальную линию через центральную часть где-то ниже вершины. Сдвинем его вниз, чтобы он совпадал с боковой частью внизу. Эта длина по вертикали закрывает бюст и обеспечивает ровный подол спереди.

6. Наконец, мы можем нарисовать нашу новую форму на кальке, а затем нам нужно снова проверить наши дротики — подробнее об этом ниже.

Узоры с одинарным бюстом дротик

Чтобы создать новый дротик для бюста, начните с бокового шва с исходными ножками дротика, но закончите дротик в двух дюймах от вершины бюста (который теперь ниже и дальше, чем был раньше — это то, что мы хотим, так как больше сиськи почти всегда ниже).Поднимите ноги дротика.

Вы заметите, что мы также увеличили ширину талии и бедер, и если вам не нужна или не нужна эта дополнительная ширина, вы можете удалить ее одним из следующих способов:

1. Обрезка по боковому шву

2. Добавляем выточку на талии , которая должна быть шириной вертикального зазора, образовавшегося при выполнении FBA. Классический способ сделать это — заканчивать дротик на 2 дюйма ниже вершины, но в зависимости от того, какой взгляд вы хотите, вы можете захотеть, чтобы он был короче.

Выкройки с одинарной талией дротик

Чтобы создать новый дротик для талии, начните со старых ножек дротика и закончите его на той же высоте, что и раньше, но в середине отверстия, созданного FBA.

Теперь у вас также будет дротик для бюста, который вы можете рисовать, начиная с краев нового отверстия и заканчивая в 2 дюймах от вершины бюста. Вы можете удалить дротик для бюста, повернув его в поясной дротик, но выкройки, в которых есть только поясной дротик, часто не подходят для больших бюстов, поэтому мы рекомендуем держать его на груди, чтобы лучше соответствовать вашей форме.

Выкройки с вырезом на груди и талии

Создайте новый дротик для бюста, нарисовав оригинальные ножки дротика, начиная с бокового шва, но заканчивая дротиком на расстоянии 2 дюймов от вершины бюста, а затем выровняв его по ногам дротика.

Создайте новый дротик для талии, нарисовав ноги старого дротика и завершив дротик на той же высоте, что и исходный дротик, но в середине нового отверстия.

Выкройки без дротиков

Начните с рисования новых дротиков на груди и талии, даже если вы собираетесь их удалить.Нарисуйте ножки дротика по краям новых отверстий и закройте дротики на расстоянии 2 дюймов от вершины бюста.

Затем вы можете удалить их, повернув дротик для бюста к дротику на талии, а затем не пришивая дротик для талии. Мы рекомендуем оставить хотя бы дротик для бюста для лучшей формы для больших бюстов, но это зависит от вас.

Вот и все! Неплохо, правда? Поскольку мы увеличиваем ширину только передней части одежды (там, где находится ваш бюст), нам не нужно менять какие-либо другие детали, включая заднюю часть.

Хотите узнать больше о подгонке одежды по фигуре?

Ознакомьтесь с нашим онлайн-семинаром «Подгонка кривых: корректировка рисунка» для верхней части тела.

Доля:

Удаление дротиков бюста из выкройки

Иногда вы просто хотите найти хороший способ удалить вытачки для бюста из выкройки.

Может быть, вы полностью переделали бюст и в итоге получили дротик, вы действительно не хотите выкройки футболки.Или, может быть, у вас есть выкройка для плетеной ткани, которую вы хотите вшить в плед, и вытачки испортят строчки.

Что бы ни случилось, вот отличный способ убрать выколотки из вашего выкройки.

Несколько лет назад я написал статью о том, как сделать FBA в футболке, и я имел дело с тем, как удалить дротик с бюста, мягко говоря, не совсем точно. С тех пор я написал еще одну статью о более простом методе (который не добавляет стрелок бюста) для футболки FBA, но лично я предпочитаю форму, которую дает традиционный FBA, и в основном я использую этот метод.Но он по-прежнему дает мне дротик, который мне не нужен .

Но, к счастью, с тех пор, как я написал эту статью, я обнаружил другой способ удаления вытачек груди из выкройки футболки. Это немного сложно, но дает отличные результаты! И это точно.

Как: Удаление вытачек бюста из выкройки:

Вот передняя часть измененного рисунка. У него есть дротик для бюста. Я начинаю с , рисуя линию , параллельную центру передней части, от подола до кончика вытачки на груди (линия 1 из FBA).Затем я разрезал по этой линии .

Вырезание по вертикали от низа до кончика вытачки на груди

Следующий шаг — закрытие дротика для бюста . Это заставляет дротик переместиться в разрез, который я только что сделал, что создает новый дротик на талии и раскрывает боковой шов. Для ясности я показываю вам как реальный узор, так и эскиз. Щелкните изображение, чтобы увеличить .

Дротик, закрывающий грудь, открывает дротик на талии

Теперь, чтобы продолжить , удаляя дротики с бюста и завершая работу, нам нужно полностью вывести этот дротик на талию из шаблона:

Вставьте салфетку под отверстие дротика и нарисуйте новую дротик , идущую от каждой из ножек дротика до точки в шве руки, очень близко к боковому шву.Рисуйте до линии шва, но не через нее.

Нарисуйте новый дротик от ножек старого поясного дротика до точки в области подмышек

Закройте дротик , сложив его или просто отрезав.

Последний шаг при удалении вытачек с бюста — очистить подол, перерисовав его заново.

Приклейте ленту к выкройке, чтобы скрепить ее. Теперь линия подола выглядит немного шаткой, поэтому нам нужно перерисовать ее .

И все! Мы закончили вытаскивать вытачки из выкройки !

П.С. Этот метод также можно использовать для удаления других дротиков — например, если вы создали передний дротик в платье или юбке при полной переделке живота и хотите снова избавиться от этого дротика.

NB! Дротики для бюста существуют не просто так. Они формируют изгиб вашего бюста. Поэтому, когда вы удаляете дротики с бюста, вы увидите немного лишней ткани вокруг области бюста, обычно в виде небольшой ряби от бокового шва к груди.Это особенно важно при шитье плотно прилегающей одежды.

Добавление дротиков к топу без дротиков — Необычные поделки с тигром

Большинство швейных лекал обычно подходят для чашек B или C. Тем, кто выходит за рамки этого ограниченного диапазона чашек, может быть трудно найти подходящие модели. Хорошая новость в том, что всегда есть способ заставить практически любой узор работать на вас! Сегодня мы покажем вам, как полностью отрегулировать размер груди на футболке Named Clothing Inari.Хотя это руководство было разработано специально для Инари, оно идеально подойдет для любого рисунка футболки, майки или платья без дротиков на лифе. Итак, приступим к делу!

Измерений:
Измерьте себя на высоком уровне груди. (например, 33 ’’)
Измерьте при полном бюсте. (например, 37 ’’)
Вычтите высокий бюст из измерения полного бюста. (например, 4 ’’ = разница в груди)

Выберите начальный размер:

Если в вашем выкройке указан размер высокой груди, выберите свой размер на основе вашего высокого бюста.Если на выкройке этого нет в списке, вы можете вычесть 2 дюйма из полного размера бюста, чтобы приблизиться к измерению высокого бюста. (В выкройке Inari Tee указаны только размеры готовой одежды, поэтому перейдите на веб-сайт Named, чтобы найти размеры тела для этого выкройки).

Для Инари я выбрал размер US 6, исходя из моего высокого бюста (33 ’’) и размера US 6 (полный бюст 34 1/2 ’’ — 2 ’’ = высокий бюст 32 1/2 ’’).

Рассчитайте поправку на бюст:

Найдите разницу в бюсте выкройки.Для моделей с высоким и полным бюстом вычтите высокий бюст из полного бюста. (например, 36–34 = 2 дюйма). Если высокий бюст не указан в списке, используйте для этого числа 2 дюйма.

Вычтите указанное выше число из разницы в бюстах (например, 4–2 дюйма = 2 дюйма). Теперь разделите это число пополам, чтобы найти сумму, которую вы добавите к каждой стороне выкройки. (например, 2 «÷ 2 = 1»)

Изменить переднюю часть лифа:

Обведите выбранный вами размер на шведской кальке. Используя припуск на шов выкройки, проведите линию шва вдоль проймы.

Поднесите выкройку к телу так, чтобы она соответствовала вам. Найдите вершину (самую полную точку) бюста и отметьте ее на выкройке.

Начиная с вершины, проведите линию к боковому шву и перпендикулярно центральному переду. Снова от вершины проведите линию под углом 45 ° до проймы. Нарисуйте третью линию от вершины прямо вниз от вершины до подола. Наконец, проведите линию от центра лицевой стороны до третьей линии.

Разрежьте выкройку по этим четырем линиям и отметьте их буквами «A» — «D» сверху вниз.

Поверните деталь B на линии шва, перемещая точку вниз и в сторону от детали A, пока желаемый размер регулировки бюста сверху (например, 1 дюйм) не станет расстоянием между ними при измерении по горизонтали. Поместите деталь C так, чтобы острие совпало с острием детали B. Убедитесь, что линии разреза между A и C параллельны и находятся на правильном расстоянии (например.г. 1 ”) друг от друга. Приклейте эти детали к рабочей поверхности для закрепления. Поместите деталь D так, чтобы центральная часть передней части была на одной линии с центральной передней частью A. Переместите ее вниз так, чтобы кромка D и C образовывала плавную линию при соединении. Лента для закрепления.

Поместите новый кусок шведской кальки поверх выкроек. Обведите внешние края вашей новой детали выкройки, плавно соединяя промежутки между всеми остальными деталями. Не беспокойтесь о краю бокового шва, мы поправим его после того, как сделаем дротик.Перенесите расположение вершины с детали А на новую деталь выкройки. Оставьте кальку поверх оригинальной детали выкройки для справки, когда будете делать дротик.

Черновик дротика:

Измерьте 1–1 1/2 дюйма по горизонтали от вершины к боковому шву. Отметьте здесь наконечник вашего нового дротика. Проведите горизонтальную линию от этой точки вытачки до бокового шва. Это верхняя линия вашего дротика.

Измерьте вдоль бокового шва длину проема между деталями B и C (длина X).

Отмерьте (длину X) от новой верхней линии вытачки на расстоянии от проймы на боковом шве и отметьте положение конца нижней линии вытачки. Проведите линию от точки дротика до конца нижней линии дротика.

Уберите боковой шов:

Обрежьте новый кусок выкройки, но оставьте около дюйма по бокам. Сложите выкройку у вытачки, совместив верхнюю и нижнюю линии вытачки и загните клапан вниз к подолу. Проведите новую линию бокового шва.Используйте исходный образец выкройки в качестве ориентира для определения ширины выкройки по подолу, а также длины и формы бокового шва. Убедитесь, что вы наложили новый боковой шов на сложенный дротик, чтобы ткань дротика при нажатии соприкасалась с боковым швом.

Вы можете увеличить длину топа или увеличить пространство в области бедер, в зависимости от желаемой посадки. Если вы измените длину или бедра, не забудьте также отрегулировать лиф спины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *