Рубрика

Сделать выкройку платья – Пошаговое построение выкройки платья от А. Корфиати

Содержание

Построение выкройки основы плечевого изделия

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным  для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на сутулую или перегибистую фигуру.

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки для читайте в статье о снятии мерок. Таблицы прибавок находятся здесь.

Мерки (см)↓
  • Сш = 17,5
  • Сг1 = 42
  • Сг2 = 46
  • Сг3 = 44
  • Ст = 36
  • Сб = 48
  • Шг = 14
  • Дтс = 40
  • Дтп = 43
  • Вг =26
  • Цг = 8,5
  • Впк = 43
  • Шс = 17
  • Шп = 12,5
  • Др = 55
  • Оп = 27
  • Впрз = 20
  • Ди = 80
Прибавки (см)↓
  • Пг = 3,5
  • Пшс = 0,7
  • Пшп = 0,35
  • Ппр = 2,45
  • Пт = 1
  • Пб = 1,5
  • Пшгор = 0,5
  • Пдтс = 0,5
  • Пспр = 1,5
  • Поп = 3
Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2Пг
Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и  узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Для тех, кто не хочет считать

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб 

Для тех, кто не хочет чертить

Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия и рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб 

 

Построение сетки чертежа


Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Вид изделия 44 46 48 50 52 54 56
Платье 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12,9 13,5 14,1 14,7
15,3
15,6 16,1
Пальто зимнее 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9
Вид изделия 58 60 62 64 66 68
Платье 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4
Жакет 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто демисезонное 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
Пальто зимнее 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

 

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.  Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.  Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.

© Ольга Маризина

   

blogportnoy.ru

2 в 1: Выкройка базового трикотажного платья и топа

Для начала, следует сказать, что современный рынок предлагает огромное многообразие трикотажных тканей с разными фактурами, разной толщиной, пластичностью, упругостью, плотностью или рыхлостью вязки, растяжимостью… их так много, что классифицировать все, в рамках данной статьи, будет бессмысленно. И, как вы понимаете, создать универсальную выкройку, которая соответствовала бы всем свойствам разом– не представляется возможным. Поэтому мы поступим следующим образом, разберем построение выкройки-основы для трикотажа с, учитывая основное свойство этой ткани – растяжимость. 

Трикотажные полотна обладают разной степенью растяжимости. Для данного урока возьмем ткань с растяжимостью в 50%, это значит, что каждые 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид ткани будет нас устраивать, и на основании этого свойства будем конструировать нашу выкройку.

Для построения нам понадобятся мерки, которые нужно снимать с фигуры предельно внимательно, помня, что именно от этого напрямую зависит конечный результат. Следующая таблица напомнит вам какие измерения и как вам следует произвести.

 

СШ

Полуобхват шеи

 Снимайте полный обхват шеи по основанию шеи.          Записывается половинный размер.

СГ2

Полуобхват груди второй

Измеряют полный обхват груди с учетом выступа лопаток. Сантиметровая лента проходит по лопаткам, далее вперед, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, затем, в плоскости косого сечения, по подмышечным впадинам и спереди по выступающим точкам груди. Лента прилегает плотно. При низко-опущенной груди сантиметровая лента располагают выше, но с учетом выступа груди. Именно эта мерка дает наиболее объективный размер сетки чертежа будущего изделия и его объем в области груди.

ШГ1

Ширина груди первая

Снимают горизонтально над основанием грудных желез, между передними углами подмышечных впадин.

ШГ2

Ширина груди вторая

Измеряют по выступающим точкам груди горизонтально между вертикалями мысленно проведенными из передних углов подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

СТ

Полуобхват талии

Горизонтально в самом узком месте фигуры, по талии. Записывается в половинном размере.

СБ

Полуобхват бедер

Измеряют горизонтально по самым выступающим местам ягодиц и бедер с учетом выступа живота. Записывается в половинном размере.

ШС

Ширина спины

Горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

Дтс

Длина спины до талии

Измеряют расстояние от линии талии сзади вверх до высшей точки горловины у основания шеи. С учетом выступа лопаток.

Дтп

 

ВГ

Длина переда до талии

 

Высота груди

Измеряют от высшей точки горловины у основания шеи через высшую точку груди, отмечая ее положение – мерка ВГ, далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.

Впрз

Высота проймы сзади

Измеряют расстояние от высшей точки горловины сзади до уровня задних углов подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.

Впк

Высота плеча косая

Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения позвоночника с линией талии спинки до конечной плечевой точки.

Шп

Ширина плеча

От высшей точки горловины, у основания шеи, по середине плечевого ската до конечной точки плеча.

Др

Длина рукава

Измеряют от плечевой точки вниз по свободно опущенной руке до желаемой длины.

Оп

Обхват плеча

Измеряют при свободно опущенной руке строго горизонтально, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

ДИ

Длина изделия

Измеряют от высшей точки горловины (у основания шеи) по переду через центр груди вниз до желаемой длины, фиксируя у талии.

ЦГ

Центр груди

Горизонтально между центрами грудных желез. Записывается в половинном размере.

Оз

Обхват запястья

Горизонтально, обхватывая запястье.

Впкп

Высота плеча косая переда

Измеряется расстояние от высшей точки груди до плечевой точки по переду.

 

Теперь, когда все измерения у нас есть, приступим к построению чертежа. (Мы используем, для примера, мерки 46 размера рост 164, 2 полнота.) Конструкция трикотажного изделия, как правило, не имеет формообразующих конструктивных элементов, таких как вытачки, рельефы и д.р., но при этом изделие надетое на фигуру, повторяет сложную объемную форму человеческого тела, что обуславливается свойствами трикотажа. Исходя из этого, проектируют величины прибавок к участкам конструкции, которые чаще всего имеют отрицательные значения. Начинаем построение с сетки чертежа и выбора прибавок.

 

 
Сетка чертежа

Сетка чертежа – прямоугольник со сторонами АА1, А1Н1,НН1, АН, который ограничивает своими размерами чертеж выкройки основы.

АА1, НН1=СГ2+Пг (от 0 до -3 см)=48,6-3=45.6 см

Мы запроектировали прибавку Пг=-3 см, -1,5 см из которых приходятся на спинку, и -1,5 смна полочку.

АН, А1Н1=ДИ=100 см.

 

Ширина спинки

Аа=ШС+Пшс=17,9+(-1,5)=16,4

 

Ширина полочки

А1А1=ШГ2+Пшг2= 20,2+(-1,5)=18,7 см откладывается влево от точки А1

 

Ширина проймы

аа1= АА1-(Аа+а1А1)=45,6-(16,4+18,7)=10,5см Получается в процессе построении.

 

Уровень глубины проймы

АГ, А1Г1 вниз =Впрз+Пспр=21,3+(от 0 до -1 см)=21,3-0,3= 21 см

Соединим точки Г иГ1.

Из точек а и а1 опустить перпендикуляры к прямой ГГ1, пересечения обозначим точками г и г1.

 

                                 

 

Линия талии

АТ, А1Т1вниз = Дтс=42,7 см, соединим поставим точки Т иТ1

 

Линия бедер

ТБ, Т1Б1 вниз= уровень бедер= 0,4 АТ=0,4*42,7=17 см.

 

Длина переда до талии

Повышение точки А1=Дтп-Дтс=43,5-42,7=0,8 см. От точки А1 вверх отложить 0,8 см, поставить новую точку а2 ,  из которой влево провести прямую под прямым углом к прямой А1а2.

 

                        

 

Боковой шов

Отрезок гг1 разделить пополам точкой г2, из которой опустить перпендикулярную прямую до пересечения с НН1. Обозначить точкой Н2.

 

                                

 

Построение спинки

Для лучшего прилегания в области спины проектируем Отвод средней линии спинки.

Тт = от 1 до 2 см. Выбираем среднее значение 1,5 см. Оформим отвод прямой линией из точки А через точку т вниз до пересечения с линией НН1. Получившуюся точку обозначим Н3.

 

                          

 

Горловина спинки

Из точки А вправо откладываем отрезок АА2=СШ/3+0,5 см=18,3/3+0,5=6,6 см. От точки А вниз по прямой АН3 отложить точку А0 на расстоянии АА0=АА2/3=6,6/3=2,2см.

Из точки А0 вправо перпендикулярно к прямой АН3 отрезок равный АА2, из точки А1 перпендикуляр опущенный на этот отрезок образует точку А3. Линию горловины оформить плавной кривой с прогибом к точке А3. Линия А0А2 является горловиной спинки с прямым углом в точке А0.

 

                                      

 

Плечевая линия спинки

Из точки т провести дугу окружности с радиусом равным мерке Впк., из точки А2 дугу радиусом равным ШП. При пересечении этих двух дуг образуется точка П. А2П - есть плечевая линия спинки.

 

         

 

Пройма спинки

На биссектрисе угла в точке г отложить гг3 = 0,2*гг1 + 0,5 см=0,2*10,5+0,5=2,6см

Из точки П влево на перпендикуляр к линии аг , который, при пересечении с ней, образует точку П1.

Точка касания проймы спинки П2 образуется при делении П1г на три плюс 2 см.

гП2= П1г/3+2=8 см. Соединить плавной кривой точки ПП2г3г – линия проймы спинки.

 

               

 

Построение чертежа полочки

 

Линия горловины полочки

От точки а2 влево отложить отрезок а2а3 равный АА2 с чертежа спинки. а2а3=АА2.

а2а4=а3а2+1 см= глубина горловины полочки.

Из точки а2 вправо отложить расстояние в 1 см и из этой точки радиусом а2а4 провести дугу через точки а3 и а4 –получится горловина полочки.

 

          

 

Плечевая линия полочки

Определим точку центра груди Ц. От  Г1 влево отложить мерку Цг , у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз. На этой прямой, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку, обозначить точкой Ц.

Из точки Ц, радиусом = Вг-2(3см для фигур с сутулостью)=26,2-2=24,2 см (Или же, что точнее, использовать здесь мерку Впкп (высота плеча косая переда)), провести дугу.

Из точки а3 радиусом равным Шп (Ширина плеча) (или А2П (с чертежа спинки)), так же провести дугу окружности до пересечения с первой дугой в точке П3. Точка П3 – конечная точка плеча полочки. 

 

                  

 

Так как трикотажные полотна обладают способностью к растяжению, о ней мы говорили, то нагрудной вытачки в конструкции можно избежать, но это в том случае, если фигура, на которую строится выкройка, обладает размером груди не более 2 или 3. Если же ее размер больше, то без вытачки на выпуклость груди не обойтись. Посадка готового изделия будет лучше! На выкройке-основе, даже для трикотажа, она должна быть. Другое дело готовое изделие и рабочие лекала, по которым будет произведен крой. В них мы всегда найдем способ свести вытачку к минимуму с помощью моделирования. Например, часть вытачки перевести в пройму, а часть в горловину, боковой шов и в процессе шитья присобрать и сутюжить образовавшуюся слабину ткани. Подробнее о переводе вытачек.

Поверьте, эти «танцы с бубном» объективно нужны. Обладательницы большой груди знают, как тяжело «впихнуть» свое достоинство даже в сильно растяжимые вещи, без заметного искажения внешнего вида изделия – заломов, складок и чрезмерного натяжения. Вообщем, решать вам, а мы покажем построение плечевой линии полочки с нагрудной вытачкой. Давайте договоримся, что на типовую фигуру проектирование вытачки начинаем с 50 размера 2, 3, 4 полнотных групп.

 

Пример построения полочки для изделий из трикотажных полотен с большой разницей между мерками ШГ1 и ШГ2 ( т.е. для фигур с большим бюстом).

 

Расчет раствора вытачки V= ШГ2-ШГ1=22,1см-17,7см ( данные для размера 50, второй полноты) =4,4 см.

Определяем точку Ц - От  Г1 влево отложить мерку Цг , у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку на этой прямой, обозначить точкой Ц.

 Соединим точку а3 с точкой Ц. Это правая сторона вытачки.

Далее, из точки а3 влево, радиусом равным V= 4,4 см, провести дугу окружности и точку пересечения этой дуги с дугой из точки Ц обозначить точкой а4. Соединить точки Ц и а4.

Это левая сторона вытачки. 

 

               

 

Плечевая линия полочки

Из точки Ц,  дуга радиусом равным Впкп( высота плеча косая переда) или Вг-2см (3 см для фигур с сутулостью) , из точки а4 – дуга радиусом равным Шп ( ширина плеча), на пересечении этих двух дуг ставим точку П3. Точку П3 и а4 соединить, получили плечевой срез полочки. 

 

         

 

Далее построение проймы рассмотрим на основном чертеже.

 

Точка касания проймы полочки

Из точки П3вправо перпендикуляр на а1г1, ставим точку П4 Отрезок П4г1 делим на 3 и от точки г1 вверх откладываем получившееся значение, ставим точку П5

На биссектрисе из угла в точке г1 откладываем расстояние равное 0,2*гг1 =0,2*10,5=2,1 см. Точка г4. Соединим плавной кривой точки П3П5г4г2 - линия проймы полочки.

 

          

 

Боковой шов спинки и полочки

 

Новая линия талии спинки

Из точки т провести перпендикулярную прямую к НА3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2 Н2. Точку обозначим Т5. Из точки Т5 влево –вправо провести параллельную ТТ1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 отложить расстояния Т5Т51, Т5Т52 равные ((СГ2+прибавка (Пг) – Тт) – СТ)/2= ((48,6-3 – 1,5)-36,9)/2=3,6см Откладываем по обе стороны от Т5 по 3,6 см. Здесь необходимо знать, что получившаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более 5 см, иначе образуется очень большой перепад между талией и линией груди. Поэтому для фигур с большой разницей между обхватами груди и талии раствор сохраняем 10/2=5 см, с каждой стороны от Т5, а оставшееся значение разницы оформим в виде вытачек на линии талии спереди и по спинке.

 

        

 

Объем в области бедер

Оформление отвода средней линии спинки ниже уровня талии. Из точки т вниз провести вертикальную прямую до линии низа. Получаем на уровне бедер точку б, расстояние Бб равно Тт , на линии низа точка н.

 

Оформление линии бокового шва на линии бедер

((СБ+ припуск на свободное облегание от 0 до -2см )-(СГ2+Пг)-Бб)-/2= ((51-2)-(48,6-3 – 1,5))-/2=2,4 см. Эту величину отложить по обе стороны от точки, которая бразкется при пересечении г2Н2 с линией ББ1, обозначим их Б21 и Б22. Из точек Б21 и Б22 провести вверх перпендикулярные прямые длиной 4 см. Конечные точки этих прямых соединить с точками на талии, Т51, Т52. см. рисунок. Из точек Б21 и Б51 провести вертикальные прямые до линии низа. Н21 Н22. 

 

                              

 

Все линии деталей выкройки оформляем плавными кривыми. 

 

                           

 

Построение рукава

Отступив от верхнего края листа бумаги примерно 25 - 30см, проведем горизонтальную прямую СП длиной ОП+прибавка (от 0 до 2 см) = 29,5+0=29,5 см. Поделим отрезок пополам точкой Ц и проведем из этой точки перпендикуляр вверх – вниз.

Из точки С, радиусом равным длине проймы с чертежа спинки минус 1- 1,5 см, провести дугу окружности, из точки П аналогично, но с радиусом равным длине проймы с чертежа полочки минус 1-1,5см , точку пересечения обозначим О1. Из этой точки проведем горизонталь до пересечения с вертикальной, построенной из точки Ц. Точка О. Следует отметить, что довольно часто эти точки совпадают. ОН=длина рукава. От точки Н влево, вправо по горизонтали отложить желаемую ширину рукава внизу. ( влево от Н =1/2  Оз+ прибавка, вправо от Н= 1/2  Оз+ прибавка),

 

                                       

 

Соединим точки СО и ОП. Каждый отрезок разделим на 4 равные части. СО точками 1,2,3 а отрезок ОП 4,5,6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) отложить расстояние в 1,5 см, от т. 1 вовнутрь 1 см, от т. 6 вовнутрь – 2 см . точки 2 и 5 оставить на месте. Кривая СОП идущая через эти точки является линией оката рукава. Точка О1 – точка совмещения рукава с плечевым швом. 

 

                             

 

Из точек С и П прямые вниз к точкам ограничивающим ширину рукава внизу. Выкройка рукава готова. 

 

                                       

 

После построения чертежа выкройки-основы для изделий из трикотажа, необходимо проверить его на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих деталей. Длину оката рукава сравнить с длиной проймы на наличие (отсутствие посадки) и откорректировать детали выкройки, если это нужно. 

Наш урок по построению выкройки-основы для изделий из трикотажа подошел к концу. Спасибо, что пользуетесь нашими советами!

patterneasy.com

Платья на разные типы фигур для начинающих

Нам иногда пишут: " Мне очень сложно покупать готовую одежду, моя фигура - перевернутый треугольник, к тому же у меня очень приличный бюст и широкая грудная клетка, т.е объем груди у меня 102 см - это очень большое огорчение для меня. Я не имею возможности приобрести для себя ни какой вещи, т.к остальные параметры фигуры идут на 44-46 размер... Какой фасон можно подобрать?"

Конечно, обладая параметрами, не вписывающимися в рамки стандартов, сложно найти в магазине что-либо по своему вкусу, и иногда поход за новой вещью оборачивается одним расстройством.  Ну, что же, не стоит печалиться, тем более человеку, имеющему хотя бы небольшой опыт в пошиве одежды.  А с выкройками, простыми, такими, которые создать по силам даже начинающему портному, мы попробуем помочь. Не секрет, что все на свете платья шьют пользуясь одной универсальной выкройкой, видоизменяя и моделируя ее. Имея у себя в арсенале такой бесценный инструмент, создание которого на нашем сайте не займет много времени, Вы сможете одеваться по своему вкусу и образу придуманному Вами.

Во-первых, что такое базовая выкройка? Это выкройка без модельных особенностей, грубо говоря, это фигура человека выполненная в двухмерной плоскости. Выкройка имеет разную степень облегания, в зависимости от того, какого вида одежда будет проектироваться в дальнейшем - верхняя (пальто, жакет) или легкая (платье, блузка, корсет и др.), и отличается величинами прибавок на свободу. Поэтому у нас на сайте вы найдете генератор построения выкройки платья и пальто, а так же зимнего пальто, они будут отличаться прибавками, что очень важно. Кстати говоря, на нашем сайте наряду с возможностью построения базовой выкройки по индивидуальным размерам, есть целый ряд уже готовых выкроек моделей платьев абсолютно отличных по покрою и подходящих женщинам разного типа фигур. Вы так же можете воспользоваться ими, тем более, что каждый размер представлен в трех ростах, а это очень важно для хорошей посадки готового изделия.

Итак, имея на руках выкройку основу, мы с вами можем приступать непосредственно к моделированию. Для начала выберем модель платья. К этому пункту нужно отнестись очень ответственно, объективно оценивая свою внешность, фигуру, образ в целом. Ведь, не секрет, что все мы люди разные, каждая из нас обладает своей собственной индивидуальной фигурой, иногда не укладывающейся в так называемые "рамки идеала", тем более, что этот самый идеал в каждом временном промежутке свой, он изменчив соответственно веяниям моды. Не будем подгонять себя под стандарты и полюбим свою индивидуальность. Все женские фигуры условно делятся на несколько типов телосложения, и каждая из нас относится к тому или иному типу в большей или меньшей степени.

 

 

Иллюстрация с сайта https://high-fashion21.ru

 

Моделирование платья на тип фигуры "Треугольник" (груша)

 

Фигура типа груша является очень женственной, но иногда приносит обладательнице некоторые затруднения при выборе готового платья из-за разницы обхватов бедер и груди. Не стоит расстраиваться. Для начала давайте разберемся какой же фасон выбрать.  Сужаем низ и делаем акцент на верхнюю часть : горловина в форме лодочка, большой воротник, декольте, яркий принт в верхней части платья, низ может быть слегка расклешенным, не забываем про использование контрасных вставок идущих вдоль платья и зрительно моделирующих фигуру, а так же  немного завышеная талия, каблук и колготки в тон обуви сделают вас стройнее. Декора в области бедер, накладных карманов, драпировок, поперечных полос и крупного принта стараемся избегать.

 

 

Для примера моделирования мы выберем простое платье-футляр созданное на выкройке-основе прилегающего силуэта.  Фасон интересен тем, что модельные линии образующие силуэт, как нельзя лучше и выигрышнее демонстрируют женскую фигуру как раз нижнего типа. Темные вставки идущие вдоль боковых швов помогут визуально скрыть ширину бедер, а белый, расширяющийся  кверху силуэт, выведет на первый план постройневший силуэт. Но, здесь нельзя перемудрить с чрезмерным зауживанием юбки и если разница между обхватами груди и бедер велика, юбку лучше немного расширить к низу.

 

 

Моделирование. На деталях выкройки спинки и полочки провести модельные линии рельефов, проходящие от пройм до низа платья через талиевые вытачки, на спинке часть раствора перенести к средней линии спинки, для наибольшего прилегания в этой области. Нагрудную вытачку открыть в пройме, подробнее о переносе вытачек читайте здесь. Остается только наметить припуск под шлицу.  Если разница между обхватами талии и бедер большая и растворы вытачек на приталивание составляют более 3-3,5 см каждая, вытачку нужно разбить на две, иначе в готовом изделии появятся некрасивые заломы в области талии.

 

 

Во втором варианте моделирования предлагаем юбку расширить к низу, сделать ее так называемого А-силуэта, так же можно сделать платье отрезным по талии. 

 

 

Моделирование платья на тип фигуры "Перевернутый треугольник"

 

Ваш конек - узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты - вниз , на юбку.  Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и  быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.

 

 

В качестве примера разберем моделирование выкройки простого платья подходящего для данного типа фигуры. Модель имеет прилегающий лиф без рукавов и юбку-тюльпан, добавляющую объема в области бедер. Платье отрезное по линии талии, на переднем полотнище юбки расположены две встречные складки, на заднем полотнище юбки выполнен разрез.

 

 

Моделирование начнем с нанесения на детали спинки и полочки базовой выкройки прилегающего силуэта рельефных линий( если вы хотите большее облегание или ткань выбрана трикотажная, можно воспользоваться выкройкой-основой прилегающего силуэта). Таллиевые вытачки на переднем полотнище юбки оформим в складки - разрежем деталь юбки от конца вытачек вертикально вниз, раздвинем детали так, чтобы в верхней части получить раствор примерно равный 6-8 см для образования глубоких встречных складок. Внизу объем юбки сохраним в первоначальном виде.

 

 

Моделирование платья на тип фигуры "Песочные часы"

 

Тип фигуры "песочные часы" - наиболее женственный, именно он по праву считается эталоном для подражания и к нему мы стараемся приблизить свою фигуру, хотя бы с помощью одежды. Счастливицы женщины, обладающие телосложением такого типа. Главный совет - делайте акцент на талии, так вы еще больше подчеркнете свою женственность и сексуальность.  Декольте, банты, юбки-карандаши, шпильки - это ваш беспроигрышный образ. 

 

 

Давайте промоделируем такое несложное платье, в двух вариантах.

 

 

Модель достаточно простая на первый взгляд, но при верном выборе ткани и аксессуаров, очень эффектна. Для моделирования нам понадобится выкройка основа прилегающего силуэта  и выкройка рукава. Платье отрезное по линии талии, юбка расширена к низу. Вытачки на облегание груди переведены в горловину : в первом варианте -  вытачки из горловины стачаны припуском наружу, небольшой рукав со складкой, во втором варианте - вытачки на грудь распределены в складки, идущие от горловины, рукава нет.

Моделирование.  1 шаг- на детали спинки вытачкой на округлость плеча можно пренебречь, т.к. вырез горловины спинки достаточно глубок и расширен, но величину раствора нужно снять с длины плеча, чтобы не нарушить баланс. Вытачку на полочке для удобства моделирования переведем в пройму. Детали выкройки юбки разрежем вдоль от вытачек вниз.

 

 

Далее, 2 шаг моделирования. Наметим новую линию горловины согласно эскизу. Таллиевую вытачку на полочке переведем к горловине, туда же переведем и вытачку из проймы. Подробнее о переводе вытачек здесь. При проектировании отрезного прилегающего силуэта, выкройку детали полочки нужно понизить в районе талии на 1 см, это даст лучшее облегание и предотвратит от вздергивания в готовом виде. Юбка. Соединяем части выкройки, получившиеся после разрезания деталей юбки, так, чтобы вытачки открылись к низу. Откорректируем боковые срезы и низ изделия.

 

 

Моделирование рукава. Выкройку основы рукава можно взять на нашем сайте. Во-первых укоротим длину до требуемой. С помощью вертикальных разрезов, идущих от оката к низу детали, и последующей раздвижки частей выкройки, запроектировать встречную складку.  

 

   

 

Подробнее моделирование рукавов можно посмотреть в этой статье

Во втором варианте платья вытачки на полочке переведены в складки идущие от горловины. Моделирование рассмотрим ниже. 

 

 

Моделирование платья на тип фигуры "Овал" (яблоко)

 

Фигура овал (яблоко). В эпоху Рубенса женщины с таким типом фигуры являлись идеалом совершенства. Силуэт зрительно приближен по форме к букве "о". Стратегией в правильном выборе одежды будет подчеркнуть,акцентировать талию, сделать это можно путем выбора платья немного расширяющегося к низу, а так же использование поясов, декоративных вставок, делающих талию зрительно уже,  верх платья стоит несколько расширить, например использовать V - образный вырез, воротники. Платья футляры, запахи, заниженная талия,платья А-образного силуэта подойдут вам. 

 

 

В качестве примера разберем вот такое платье. Оно интересно тем, имеет контрасную декоративную линию идущую вдоль платья. Зрительно это очень вытягивает силуэт и стройнит. К тому же платье свободно в области талии и чуть расширяется к низу, что для данного типа фигуры является несомненно плюсом. Четкие линии кроя и выбор ткани, которая держит форму, создают нужный образ и собирают фигуру в целом. Для моделирования этой модели мы воспользуемся базовой выкройкой-основой прилегающего силуэта, для лучшей посадки.

 

 

Моделирование. Боковые срезы деталей спрямим, т.к. платье имеет прямой свободный силуэт. Вытачку на выпуклость груди перенесем в боковой шов и наметим линию рельефа. Выкройку детали рукава укоротим чуть выше локтя.

 

 

В полученных деталях наметим кокетку переда и отрежем. 

 

 

Моделирование платья на тип фигуры "Прямоугольник"

 

Женская фигура типа прямоугольник. Для современных моделей является наиболее типичной. Поэтому при покупке готовой одежды обычно не возникает никаких проблем, но ведь иногда так хочется чего-то особенного! Вот где могут пригодится наши советы по моделированию и выкройки! )) Женщинам обладающим данным типом телосложения не нужно  стараться выглядеть как Мерлин Монро или Софи Лорен, это не ваш стиль. Платья и одежда в образе Твигги, Кейт Мосс, Николь Кидман и самой Коко Шанель вот, то к чему мы стремимся. 

 

 

Платье для урока моделирования мы выбрали как раз подходящее. Выкройка нам понадобится на этот раз прямого силуэта. Платье без рукава, свободного покроя со встречной складкой идущей от горловины вниз, внизу закреплена, для придания изделию овального силуэта. В боковых швах можно выполнить карманы.  

 

 

Моделирование проходит на базовой выкройке-основе платья прямого силуэта, без вытачек. На полочке  достроим глубину складки, отложив от середины детали расстояние в 12-15 см. Обратите внимание, что сверху платья заложена одна встречная складка, в низу же их две - односторонние, глубины заложены по направлению к боковым швам. Линии боковых швов оформленны таким образом, чтобы образовался овальный силуэт.  Данная модель  должна быть длинной выше колена, иначе может быть чрезмерное обужение по низу. 

 

 

Ну вот и подошел наш урок к концу, мы научились создавать простые выкройки платьев на основе базовой выкройки, такие, с моделированием и пошивом которых справятся и начинающие, поговорили о типах фигур. Думаю теперь вы сможете порадовать себя обновкой. 

Удачи и творческого настроения!

 

patterneasy.com

Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

см

Снятие мерок

Полуобхват шеи

18

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват груди

48

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват талии

38

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват бедер

53

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

38

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Ширина спины

18

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

43

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Высота груди

27

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Центр груди

9,5

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Длина плеча

13.5

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Обхват руки

29

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Обхват запястья

16

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

32

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Длина рукава

58

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Длина изделия

110

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.


Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.


Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.


Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.


Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).


Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.


Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.


Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.


Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.


Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.


Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.


Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.


Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7


Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.


Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.


Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.


Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4.См.рисунок "При отрицательном результате"


Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"


Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.


Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.


Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.


Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.


Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.


Рис. 23

Источник Швейных дел мастер

podruzhkii.ru

Пошаговое построение выкройки платья – строим основу

Пошаговое построение выкройки платья – строим основу


Если вы решите сшить себе , первое, с чего следует начать – снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала - снимем мерки.

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

1.  Длина платья 100 см

2.  Длина спины до талии 38 см

3.  Длина плеча 13 см

4.  Полуобхват шеи 18 см

5.  Полуобхват над грудью 44 см

6.  Полуобхват груди 48 см

7.  Полуобхват талии 37 см

8.  Полуобхват бедер 50 см

9.  Глубина проймы  20,5 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: сильно облегающее, облегающее или свободное. Исходя их этого будем делать прибавку на свободу облегания изделия.

ВАЖНО! Рекомендуем очень внимательно прочесть важную информацию о том, как делать прибаки к меркам. Тогда любое изделие, какое бы вы ни шили, будет сидеть идеально!

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см.

Пошаговое построение выкройки платья – расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +(10,5-12см)=20-21,5. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Пошаговое построение выкройки платья

Пошаговое построение выкройки платья рис. 1-2

Отступите от верха бумаги 10-15 см вниз и в левом углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) – получены точки D и В – провести отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложить Глубину проймы по мерке + 0,5см  – получены точки Г и Г1. Провести горизонтальную линию.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 3-4

От точки Г вправо отложить Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5см (на свободу облегания), ширину груди + 1 см . Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см – это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх провести вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложить длину спинки до талии по мерке – точка Т. Провести отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложить 20 см – высота бедер по мерке – точка Л. Провести отрезок ЛЛ1.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 5-6

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделить пополам, от точки деления провести вниз вертикальную линию до пересечения с DC – получили линию бока. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделить крестиками на 4 равные части.

Вырез горловины спинки. От точки А отложить вправо 6,5 см (1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Построить выгнутую линию выреза горловины спинки.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 7-8

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией. Длина плеча померке – 13 см.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2 см (для всех размеров) и по лекалу или от руки начертите вырез проймы спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к боковой линии.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 9-10

Подъем полочки. От точки Г1 вверх отложить 24,5 см (1/2 Полуобхвата груди по мерке +0,5 см) – точка Ш. От точки Ш провести горизонтальную линию. Поднять вспомогательную вертикальную линию проймы (см. рис. 9).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложить 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке+0,5см) и вниз 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке +1,5см). Построить по лекалу (или от руки) вырез горовины переда.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 11-12

Плечо переда до вытачки. От точки 6,5 (горловина) отложить 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Провести короткую наклонную линию.

От точки 1 вниз провести пунктиром вспомогательный перпендикуляр до линии проймы ГГ1. Вправо отложить 1 см и соединить точки 1-1 прямой линией (построена правая сторона нагрудной вытачки).

Пошаговое построение выкройки платья рис. 13-14

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделить пополам и от точки деления провести горизонтальную линию длиной 4 см (Полуобхват груди минус полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 провести левую сторону нагрудной вытачки длиной = длине правой стороны нагрудной вытачки (рис. 13).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию провести от верха левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 15-16

По вспомогательной пунктирной линии отложить 8 см (13см (длина плеча по мерке) минус 4см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) минус 1см) и вниз под прямым углом 2см (для всех размеров). Провести линию плеча переда.

От крайней точки плеча переда провести вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделать ее пополам (рис. 16). Из правого нижнего угла (пройма) провести биссектрису длиной 2 см.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 17-18

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложить под прямым углом 1 см вправо (рис. 17). По лекалу или от руки провести вырез проймы переда по контрольным точкам: точка плеча, точка 1, точка 2, к боку.

Расчет вытачек:

Вытачки расчитываем таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 обхвата талии = 48-37= 11 см. Это излишек ткани по талии, который нам необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 – в спинку и перед – чуть больше в спинку и чуть меньше в перед.

Боковые вытачки: 11см /3=3,6 см (округляем до 4см) (рис. 18).ВАЖНО! Линии бока смещаются влево и вправо от начальной линии (контроль обхвата бедер: 1/2 полуобхвата бедер по мерке + 1 см). Недостаток объема по бедрам + 1 см разделить пополам и добавить к спинке и полочке по бокам (от линии бедер до низа изделия).

Талевая вытачка по спинке 4см, по переду – 3 см. Итого 11 см.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 19-20

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бока пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до проймы и бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 19.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки начертите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. Начертите вытачку как показано на рис. 20.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 21-22

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и “перегибистая” спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 21 линии синего цвета).

Рис. 22. Выкройка в готовом виде. Переснимите отдельно выкройку переда и выкройку спинки платья и переходите к моделированию.

Примечание:

lublurukodelie.ru

построить базовую выкройку платья по своим меркам

Выкройка представляет собой основу — это чертёж изделия, которое будет изготовлено по индивидуальным замерам на бумаге. На основе чертежа в дальнейшем моделируются разнообразные фасоны. Как выполнить выкройку начинающим, мы рассмотрим в этой статье более детально.

...

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Выкройка — основа платья для начинающих: пошаговая инструкция

Построение выкройки, как основы, необходимо для новичков в процессе шитья. Независимо от уровня мастерства к этому процессу нужно отнестись ответственно. От грамотного построения выкройки будет зависеть качество будущей посадки изделия на фигуре. Красота и практичность в процессе носки также будет зависеть от этого процесса. Неправильно выполненная выкройка-основа может привести к необратимым дефектам на изделии.

Выкройка-основа платья — это некий инструмент, на основе которого становится возможны смоделировать любое платье. В нашей статье будет рассмотрена пошаговая инструкция о том как построить выкройку и как выполнить детали платья.

Выкройка основа платья: построение основы

В моделировании выделяют несколько способов построения выкроек. Практически все из них выполняются согласно итальянской технике по Мюллеру либо Злачевской. Каждая из них отличается некоторыми производными.

  • количества чертежей;
  • виды мерок;
  • способы снятия мерок;
  • величина прибавок;
  • распределение по участку чертежа;
  • приёмы и последовательность построения чертежа.

​Независимо оттого какую методику вы выбрали, мастера, рекомендуют действовать не смешивая все методы в один. Оригинальный и правильный покрой будет зависеть точность выкройки и посадка готового платья.

Преимущества и недостатки готовых выкроек-основ

Стоит отметить, что пошаговое построение выкройки основы платья — это нужное занятие. Но с этой технологической цепочки нужно начинать сложный и длительный процесс. Хотя существуют различные журналы, из которых можно взять любой чертёж.

Но несмотря на это искушение, вам нужно один раз сделать собственную основу для того, чтобы в последующем реализовывать свои фантазии. Выкройка, выполненная своими руками, поможет построить на этой базе остальные чертежи. Один раз нарисовав чертёж, в дальнейшем вам не потребуется его выполнять заново.

В том случае, если вы всё же решитесь взять выкройки из журналов то стоит обратить внимание на то, что они рассчитаны на типовые фигуры и, как показывает практика, не каждому они подходят идеально, ведь каждая фигура неидеальная. Потрудившись один раз, вы будете иметь собственный силуэт, который пригодится не один раз. Поэтому, осознав всю важность этого этапа, стоит приступать к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Как построить выкройку: мерка для платья

Для того, чтобы изначально выполнить правильное изделие вам понадобится сделать правильные замеры. Для этого стоит выполнить все стандартные замеры.

  • Длина всего изделия (измеряется в зависимости от фасона платья).
  • Общая длина спины до талии.
  • Длина плеча.
  • Полуобхват по шее.
  • Полуобхват выше груди (необходимо снимать поверх груди).
  • Полуобхват по груди, талии и бёдрам.
  • Размер высоты проймы.

После того, как будут полностью сняты все мерки можно приступать к чертежу выкройки. Таким образом, имея под рукой ваши замеры, вы сможете выполнить чертёж верхушки платья. В платье, может также присутствовать рукав. Как и основу, выкройку рукав вполне достаточно выполнить один раз. После этого вы сможете кроить любые необходимые вам варианты рукава.

Пошаговое построение выкройки платья: формула

Как и любой другой чертёж выкройка имеет свою формулу, по которой можно выполнить расчёты необходимые для вычисления ширины спины, проймы и груди.

  1. Ширина спины вычисляется при помощи формулы: к одной восьмой окружности груди приплюсовывается пять с половиной сантиметров.
  2. Для выполнения расчёта ширины проймы нужно к одной восьмой окружности груди прибавить полтора сантиметров.
  3. Для просчёта ширины груди потребуется к одной четвёртой окружности груди прибавить четыре сантиметра.

Любое прибавление рассчитано для всех типов размеров.

Существуют и другие разнообразные варианты расчёта ширины проймы, но не каждый уверен, что они соответствуют действительности. Поэтому если вы желаете получить на выходе идеальный силуэт платья рекомендуется выполнять его без применения дополнительных расчётов.

Построение выкройки основы платья

Прежде, чем приступить к построению платья нужно определиться какой базовый силуэт платья вы хотели бы получить. Бывают платья приталенные, обтягивающие и свободные по крою. Исходя, из этих показателей становится возможным определиться с прибавками на облегание. В том случае, если вы хотите получить облегающее платье, тогда вам стоит остановить свой выбор на эластичной ткани, которая будет хорошо тянуться. После этого необходимо следовать пошаговой инструкции выполнения выкройки-основы.

  1. Необходимо начертить обыкновенный прямоугольник. Длина изделия — это высота. Полуобхват груди и облегание это будет ширина. Прямоугольник лучше всего обозначить стандартно — АВDC.
  2. От первоначальной точки понадобиться промерять высоту проймы, которая идёт книзу. К ней понадобится приплюсовать прибавку, которая идёт на свободу облегания. Это место лучше всего отметить какой-то другой буквой, к примеру Г. От неё стоит провести прямую к другим сторонам и поставить там Г1.
  3. От этой точки нужно сделать замеры ширины спинки. К этой мерке добавьте прибавку на облегание. От этого показателя понадобиться отмерить ширину проймы. Таким образом, перпендикуляры будут приравниваться до точек А и В.
  4. Пройму обязательно нужно разделить два одинаковых отрезка. От неё нужно выполнить линию вниз до самого основания. Это будет линия боковая.
  5. Каждую из этих полученных линий нужно разделить на четыре одинаковых отрезка, отмерив на них крестики.
  6. От начальной точки А в правую сторону нужно промерять одну третью полуобхвата шеи и добавить к этому показателю полсантиметра. Получившуюся точку нужно поднять под прямым углом на два сантиметра.
  7. При этом две точки будут плавно соединяться с получившейся линией, которая будет формировать спинку.
  8. Проймы по спине, где отмечались крестики нужно отчертить книзу на один сантиметр. Если плечи прямые спланированы у платья, тогда нужно добавить ещё два сантиметра.
  9. Горловин нужно выполнить от точки два через первую отметку и начертить равную прямой линию с учётом прибавки в половину сантиметра.
  10. Нижний угол проймы должен быть напротив прямого угла с отметкой в два сантиметра. Там нужно поставить точку под номером два.
  11. Через плечевую точку и две вспомогательные отметки, вторую вверху боковой линии нужно прорисовать пройму.
  12. Теперь нужно плавно перейти наперёд платья. Для этого от первоначальной точки Г1 нужно прочертить прямую линию вверх по одной второй полуобхвата по груди с прибавкой в половину сантиметра. Там установите новую точку — Ш. В левую сторону сделайте одну линию и тем самым увеличьте проймы для того, чтобы все линии до точки Ш соединились.
  13. От полученной новой точки Ш вам нужно отметить одну третью полуобхвата шеи с прибавкой в половину сантиметра. От этой точки нужно отмерить четыре сантиметра и прибавьте сантиметр, соединив с краем горловины.
  14. После этого, рекомендуется вновь сделать мерку одной третьей полуобхват шеи и приплюсовать полтора сантиметра. При этом нужно будет соединить три метки плавной линией, чтобы получилась передняя горловина.
  15. От первой точки, которая обозначена, как плечо нужно провести книзу прямую чтобы дойти до уровня груди. Таким образом, конечная точка сместить на один сантиметр — это будет сторона грудной вытачки.
  16. Эту линию нужно разделить на две части от центра и под прямым углом. Разницу между полуобхватами груди и над грудью нужно провести на чертеже.
  17. Той стороны, которой недостаёт в области грудной вытачки нужно провести у основания правой стороны через точку полуобхват груди.
  18. Верхнюю часть левой вытачки стоит отметить, как пунктир и соединить с верхней отметкой деления на проймы по спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки стоит отмерить длину плеча — четыре сантиметра. Стоит опустить отметку ниже этого показателя и соединить её с верхом левой вытачки.
  19. От точки плеча нужно опустить пунктир, который соединяется с самой нижней точкой деления проймы полочки. При этом нужно этот отрезок разделить на две половины и отмерять по одному сантиметру в местах деления.
  20. Нижний угол проймы нужно отложить на два сантиметра. Очертить пройму нужно через две точки (нижняя точка деления и середина бока).

Второй этап пошагового построения выкройки основы платья состоит из завершающего момента — это чертёж спинки.

  • От первоначальной точки А нужно промерять длину спинки. Обозначить спинку лучше всего буквой Т. После чего, нарисовать горизонтальную прямую линию к сторонам В и С. При этом нужно будет установить метку Т1 — линия талии.
  • Нужно будет отмерить около двадцати сантиметров вниз от первоначальной точки Т и обозначить её буквой Л. После этого, очертить горизонтальную прямую до стороны точку и установить букву Л1 (линия бёдер).
  • Обязательно нужно сделать для платья вытачки. НУжно вычислить разницу между полуобхватом груди и талии. Разницу, которая была получена нужно закрыть в вытачках. Таким образом, нужно одну треть нарисовать в боковые вытачки. Та часть, которая осталась должна разделиться между спиной и передней частью. Кроме этого, нужно спинку всегда убрать на небольшую часть, чем полочку.
  • На том месте, где установлена боковая линия, которая пересекается с линией ТТ1. Нужно отмерять границы вытачек вправо и влево. Отмеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. В этом процессе понадобится закончить округливать бедра при помощи линий талии у её основания. Таким образом, у вас должна выйти линия бокового шва.
  • Спинку вновь нужно разделить на одинаковую ширину. Прочертить прямую линию книзу до уровня бёдер. На каждую линию талии понадобится отмерить вытачки. Кроме этого, от линии проймы до линии вытачки нужно отмерить до четырёх сантиметра. От линии бедра вам понадобится отступить кверху до двух сантиметров. Эти метки нужно соединить, нарисовав вытачку спины.
  • Перёд платья также закрепляется при помощи вытачки. Для её чертежа нужно от низа груди провести прямую к линии бедра. Отложить мерки вытачки нужно на уровне талии с каждой стороны. Как правило, к начерченной линии добавляется по шесть сантиметров. Все точки соединяются и получается вытачка.

А также можно будет сделать рукав. Построить чертёж рукава можно и по готовым эскизы чертежа, единственное, что потребуется изменить — это размеры. Вам нужно будет снять с себя мерки и добавить вместо стандартного значения. Таким образом, у вас получится начертить оригинал выкройки рукава. Базовый комплект поможет выполнить чертёж самостоятельно один раз и после, использовать для более сложных конструкций, к примеру, рукав-фонарь и многие другие.

myhobby.guru

Выкройка основы платья. Ч.1. Платье. Пошаговое построение.

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

В этой статье Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Прочитав эту статью Вы шаг за шагом научитесь строить выкройку основы платья по снятым меркам на конкретную фигуру.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок  и условные обозначения

см

 Снятие мерок

Полуобхват шеи

18

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват груди

48

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват талии

38

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Полуобхват бедер

53

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

38

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Ширина спины

18

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

43

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Высота груди

27

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).

Мерку записывают полностью.

Центр груди

9,5

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди.

Мерку записывают в половинном размере.

Длина плеча

13.5

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Обхват руки

29

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Обхват запястья

16

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

32

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Длина рукава

58

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

 Длина изделия

110

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Припуски на свободное облегание:

по линии груди 5см,

по линии талии 1см,

по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте  точку Н1.

Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т  (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2  длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4   полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10  полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.  Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4+5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины   отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки.  От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см),  боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3  и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если  полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см).    Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и  вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.

Линия бедер.  От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От  Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным  книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

 

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Детали кроя

Рис. 23

Построение рукава к платью здесь >>>

Желаю всем творческого вдохновения!

На информацииШвейных дел мастер

wesew.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о