Рубрика

Построение основы выкройки платья футляр: Построение выкройки основы прямого платья. Платье футляр

Содержание

построение выкройки и готовые варианты. Пошаговый ход работы

Выкройка платья 56 размера распечатать. Платье-футляр: построение выкройки и готовые варианты. Пошаговый ход работы

Admin 2017-02-25 в 10:59 пп

В этом разделе я опубликовала готовые женские выкройки, которые были использованы в моей работе. Они проверены и надеюсь, вам тоже будут полезны. Когда я шили на заказ, то у меня скапливалось огромное количество выкроек. Я стала их оцифровывать для экономии места в квартире. И теперь делюсь с вами некоторыми выкройками.

Потом я начала строить чертежи выкроек в программе Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Но в итоге выбрала бесплатную программу Валентина. И теперь строю параметрические чертежи основ. Потом меняю мерки в программе и распечатываю любую основу за 5 минут. Вы тоже можете колоссально продвинуться в этом деле, если изучите Валентину. Она бесплатная и простая в применении.

Базовая основа платья

Выкройка-основа платья прилегающего силуэта с втачным рукавом. Основа позволяет моделировать разнообразные фасоны платьев, жакетов, сорочек. Выкройка одношовного втачного рукава находится в отдельном PDF — файле. Выкройки сконструированы на фигуры, размерные признаки которых указаны ниже. Перед раскроем подкорректируйте,если нужно, выкройку под свои мерки. Также основа имеет необходимые прибавки на свободу облегания, используемые при пошиве прилегающего платья.

Общая прибавка груди: 3 см. Общая прибавка талии: 5 см. Общая прибавка бёдер: 5 см

Длина платья по спинке: 100 см (от 7 шейного позвонка вниз)

Основные параметры выкройки:

Сг 42 р = Об 46. Сг 44 р = Об 48. Сг 46 р = Об 50. Сг 48 р = Об 52. Сг 50 р = Об 54. Сг 52 р = Об 54. Сг 54 р = Об 56. Сг 56 р = Об 58. Сг 58 р = Об 60. Сг 60 р = Об 62.

Все выкройки разбиты на 2 группы — размеры 42-50, размеры 52-60. Вам нужно скачать выкройку со своим размером в группе и после склеивания листов просто вырезать свой.

Скачать выкройки:

Пальто — накидка

Блуза

Женская блузка 46 размер. Рост 168, ог-92, от 74, об 98.

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется: Ткань 2,30 м шириной 140 см; тонкий клеевой флизелин; 10 кнопок для пришивания. Рекомендуемые ткани: только двухлицевые ткани.

Выкройка: Распечатать детали выкройки. Деталь 2 переснять дважды. Из них одну деталь для правой передней планки разрезать вдоль вычерченной линии шва.. Метка нижней кнопки одна для всех размеров.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, по срезам бортов и горловинам полочек-1 см, по срезам планок- 1 см, по срезам воротника - 1 см, на подгибку низа-2 см.

1- Полочка 2 детали.

2- Планка правой полочки 1деталь

Планка левой полочки 1 деталь

3-Спинка со сгибом

b) оборка воротника длиной 87 см и шириной 13 см, включая припуски;

c) 2 оборки рукавов длиной по 60 см и шириной по 15 см, включая припуски;

d) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 21 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Блузка размер 44 рост-168, ог-88, от-70, об-94

Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется: Поплин 1,30 м шириной 150 см; лоскут прокладки; 4 плоские пуговицы.

Распечатать детали выкройки.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, на подгибку низа- 2 см.

21- Полочка с цельнокроеным воротником 2 детали

22- Спинка со сгибом 1х а)

2 косые бейки для окантовки срезов рукавов длиной по 44 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: для дублирования петель на полочках приутюжить к обтачкам по маленькому шву.

Кожаный женский жакет, размер 46

Мерки: рост 168, ог-92, от 74, об-98.

Длина по спинке ок. 57 см.

Блуза

размер 46: рост-168, обхват груди-92, обхват талии-74, обхват бёдер-98.

размер 50:рост-168, обхват груди-100, обхват талии-82, обхват бёдер-106.

Женский жакет

Размер 46. Рост 168,обхват груди 92 см, обхват талии 74 см, обхват бёдер 98 см.

Женское пальто

размер 46:рост 168, ог-92, от-74 об- 98.

Длина по спинке ок. 85 см.

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья

полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Наименование мерок и условные обозначения

см

Снятие мерок

Длина изделия (Ди)

Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.

Глубина проймы (Гпр)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.

Длина спинки до талии (Дст)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.

Ширина спинки (Шс)

Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.

Полуобхват шеи (Сш)

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).

Полуобхват груди 1-й (СгI)

Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.

Полуобхват груди 2-й (СгII)

Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.

Величина раствора выточки (Врв)

Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.

Полуобхват талии (Ст)

Измеряют горизонтально в самом узком месте.

Полуобхват бедер (Сб)

Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.

Высота ростка (Вр)

Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.

Высота плеча спинки (Впс)

Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.

Ширина проймы (Шпр)

Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.

Длина бока (Дб)

Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.

Длина плеча (Дп)

Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.

Высота груди (Вг)

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.

Высота плеча переда (Впп)

Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.

Длина переда до талии (Дпт)

Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.

Центр груди (Цг)

Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди.

Ширина переда (Шп)

Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.

Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка

Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.

Длина рукава (Др)

Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.

Длина рукава до локтя (Дрл)

Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.

Обхват руки (Ор)

Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).

Обхват запястья (кисти) Оз

Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.

Прибавки на свободное облегание

На свободное облегание к мерке второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

Приступаем к построению.

Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.

От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.

От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :

ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.

От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :

Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.

От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.

От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.

От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :

Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .

Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.

От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.

Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12).

В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.

Р 2 П 1 =13+2=15см.

Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.

От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В:

Р2В=13:3=4,3см.

От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 .

Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 .

Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.

От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 .

Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.

От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :

Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.

От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 .

Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией.

От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 .

Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.

Расстояние ГГ1 Г3 .

От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер - точку Б3 .

От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.

От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.

От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 .

Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию.

От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью.

Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.

От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :

Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.

Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :

Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.

От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.

От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :

Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.

От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :

Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.

Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 .

От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 .

Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.

От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 .

Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.

От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.

По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 .

В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.

От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.

Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.

От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .

УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см

Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой.

Точку пересечения обозначить У1 .

Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :

Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.

На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.

От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 - контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О

Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча.

Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 .

Точки П 4 , 0 3 и Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.

От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 .

Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.

От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 .

Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.

От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :

Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.

От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией.

От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.

От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.

Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.

От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .

Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Лаконичное платье-футляр вошло в моду еще в начале минувшего века и с тех пор не покидает дамский шкаф. Основной его особенностью является крой, «обрисовывающий» фигуру и сужающийся книзу. «Футляры» чаще всего имеют округлый вырез и не имеют рукавов. Однако за долгие годы своего существование платье видоизменялось и становилось более практичным. Так, на сегодняшний день особенно популярен фасон платье-футляр с рукавом, выкройка которого и представлена в данной статье. Такая модель, если подружить ее с соответствующими аксессуарами и обувью, одинаково хорошо подойдет для работы, вечернего выхода и повседневной носки. Кстати, «футляры» являлись излюбленными нарядами таких знаменитых женщин, как Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Кроме того, платье-футляр — это базовая выкройка, по которой в дальнейшем можно моделировать другие варианты платьев. Предлагаю сегодня изучить, как построить выкройку платья по фигуре, а также готовые выкройки и несколько чертежей с расчетами.

Как построить выкройку платья-футляр

Если вы решили строить выкройку платья самостоятельно, то ниже можно увеличить изображения с подробным руководством из книги «Курсы кройки и шитья на дому».

Готовые выкройки платья-футляр

Ну, а если у вас нет желания возиться с моделированием выкройки, предлагаю скачать готовые варианты платьев с рукавом и без него. Размеры указаны по европейской таблице размеров (см. ниже).

Также предлагаю еще один вариант платья-футляр без рукавов на круглой кокетке. Данная выкройка идет в 3-х размерах — 38, 40 и 42.

И еще несколько чертежей выкроек платья-футляр с готовыми расчетами (размеры в подписи к фото указаны по таблице размеров выше):

Чертеж выкройки платья-футляр (по табл. размеров 40 размер)

Где еще взять выкройку платья-футляр

В замечательной программе RedCafe есть базовый набор выкроек. Выбрав модель платья вы сможете построить выкройку под свои индивидуальные параметры. Подробнее о том, как пользоваться редактором одежды РедКафе, я писала .

Как сшить платье-футляр: краткое руководство

После того, как ваша выкройка буде готова, можно смело переносить ее на ткань и приступать к шитью!

Что потребуется:

  • Плательная ткань 2 м * 1,5 м;
  • Подкладочная ткань для 1,4 * 1,4 м;
  • Одна потайная молния,
  • Спец. лапка для швейной машинки.

Припуски:

Оставьте на припуски у всех деталей, включая детали подкладки, по 1,5 см. Не забудьте также прибавить 4 см на подгибку низа.

Пошаговый ход работы:

Шаг 1. На переде и спинке стачайте вытачки.

Шаг 2. Притачайте застежку-молнию вдоль средних срезов спинки. Далее прострочите средний шов от верхнего конца разреза до молнии.

Шаг 3. Прошейте плечевые и боковые швы.

Шаг 4. Стачайте на подкладке вытачки. Прострочите средний шов по спинке подкладки, начиная от нижнего конца разреза для молнии и до низа. Пришейте подкладку к платью.

Шаг 5. Стачайте вытачки на окатах рукавов. Выполните швы на рукавах. Заутюжьте припуски, предназначены для подгибки низа рукавов наизнанку и пришейте вручную.

Шаг 6. Втачайте рукава. По их окатам разутюжьте припуски швов втачивания.

Шаг 7. Заутюжьте наизнанку припуск на подгибку низа и пришейте вручную. Выполните на подкладке подгибку низа. Учтите, что подкладка должна быть на 2 см короче самого платья-футляра.

Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А должны быть измерены особенно тщательно.

Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.

Таблица мерок 50-58 размеров.

Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.

Правило 1.

Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.

Правило 2.

При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.

Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см

Правило 3.

Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см

Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см

В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой - «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.

Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.

Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см

Расчет мерок для 50 размера.

ОТ – 78 или ОТ - 84

(ОГ + 8) : 2 = 108: 2 = 54: 2 = 27

Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см

ОГ по линии груди переда – 27,5

ОГ спины – 26,5

Расчет размеров вытачек.

От = 78 см + 4 = 82: 2 = 41

От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13: 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.

При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88: 2 = 44

54 – 44 = 10 см: 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».

Расчет размера линии бедер.

(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108: 2 = 54

Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.

Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.

57 – 54 = 3: 2 = +1,5 см - эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.

Расчет мерок для выкройки 52 размера.

ОГ = (104 + 8) : 2 = 112: 2 = 56: 2 = 28

0,5 = 28,5 – перед, - 0,5 = 27,5 – спинка

ОТ = (92 + 4) : 2 = 48

Вытачки = 56 – 48 = 8: 4 = 2 см – каждая вытачка

ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58

58 – 56 = 2 см: 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.

Расчет мерок для 54 размера.

ОГ = (108 + 8) : 2 = 116: 2 = 58: 2 = 29

ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7

ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3

От = (94 + 4) : 2 = 98: 2 = 49

Вытачки = 58 – 49 = 11: 4 = 2,7

ОБ = (116 + 4) : 2 = 120: 2 = 60 – 58 = 2: 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер

Расчет мерок для 58 размера.

ОГ = (116 + 8) : 2 = 124: 2 = 62: 2 = 31

ОГ переда = 31 + 1 = 32

ОГ спины 31 – 1 = 30

ОТ = (98 + 4) = 2 = 102: 2 = 51

62 - 51 = 11: 4 = 2,7 см – вытачки

ОБ = (122 + 4) : 2 = 126: 2 = 63

63 – 62 = 1 см: 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.

Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.

Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей

Для платья силуэта «трапеция» - продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.

Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить одежку для своих деток, страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять  вашу голову работать и рождать  светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я  — обожающая оба этих школьных предмета  – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. ))))

Но – не спешите пугаться —  нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

  • Никаких непонятных формул
  • Никаких путаных вычислений.
  • И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы  вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.

А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать —  наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно,  каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА.

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча  к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань  в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся…

ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь. ))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут? ))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

  • Мы знаем, что талиевую вытачку спины  мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
  • Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Далее…

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии — и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже , при построении выкройки).

Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете…

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 –  самое трудоемкое —  это рисование  верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — СНИМАЕМ МЕРКИ
  1. Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
  2. Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
  3. Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном  бюстгалтере.
  4. Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
  5. Длины спины (от шейного позвонка до талии)
  6. Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
  7. Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
  8. Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)
  9. Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А  для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник

  • Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
  • Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

  • Сильно прилегающий силуэт платья
  • Прилегающий силуэт
  • Полуприлегающий силуэт
  • Прямой силуэт

Сильно прилегающий силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Прилегающий силуэт

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все.

Полуприлегающий силуэт

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

Прямой силуэт

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта — то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди

  • Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
  • Ширина зоны пройм – это  полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
  • Ширина зоны груди – то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки  рисуем 2 линии – линию горловины  + линию плеча

Линия горловины

Линия горловины — лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

  • ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
  • высота края горловины над прямоугольником  = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

  1. Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
  2. Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см –  и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает  за границу зоны спины.

Что нужно знать:

  • Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
  • Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать:

  1. Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
  2. Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
  3. И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Примечание: если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ — то это может быть по трем причинам:

  1. Мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) — не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
  2. Мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) —  возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки,  или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)
  3. Вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ и поэтому на выкройке дали — положенную в данном случае — большую надбавку в зону спинки, а зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте). Тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки и в таком случае это не должно вас смущать

Вытачка спины

Что нужно знать:

  • Вытачка находится в 4 см от края горловины
  • Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
  • Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
  • Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
  • Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать:

Отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине,  линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

  • Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
  • Высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
  • Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
  • Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
  • Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см  – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

  1. Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
  2. Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень — это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты  + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки.

Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки — поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

  • Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см (это не двоеточие » : » это знак деления)
  • Пройма имеет 2 изгиба: верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди, нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

  1. Находим уровень верхнего изгиба проймы –  полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
  2. Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
  3. И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем. Теперь через эти три точки  рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

  • Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см
  • Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 3 + 2 см
  • Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
  • Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

  1. Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
  2. Теперь поднимаем край горловины — он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
  3. Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см — эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см.  Пусть ваш это не пугает — смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки — вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры — потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры — вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте. Он отмеряется сантиметровой лентой от  места пересечения салатовых линии — по диагонали влево.

Линия плеча переда

Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.

Грудная вытачка

Что нужно знать:

  • Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
  • Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
  • Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на  линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья — без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо:

  1. Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
  2. Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
  3. Сравнить эти величины между собой.
  4. Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
  5. Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
  6. Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
  7. Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ по поводу большой грудной вытачки на линии плеча

Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка. На моей личной выкройке-основе — она тоже предельно большая и из-за этого выкройка выглядит какой-то перекошеной и не похожей на ту аккуратненькую, которая в статье. Но в статье нарисована среднестатистическая выкройка — такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).

Например, в моем случае, тоже так, —  я некрупная девушка рост 162, плечики узенькие, талия 70 — но грудь у меня D-размера — и поэтому получается что на выкройке линия плеча рассекается огромной грудной вытачкой.

Потом при раскрое на ткани и пошиве — когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) — получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление — как раз для моей большой груди.

Для большой груди — нужна большая вытачка — только так вы получите большое углубление на детали переда — достаточное для именно вашей груди.

И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют — переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь — раскроите ее — сшейте по боковым швам — закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом — сшейте плечевые швы переда со спинкой — оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки )) — вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))

МЫ ЗАКОНЧИЛИ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРААААААА!

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все —   можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ — делим выкройку на полочку спинки и полочку переда — то есть на правую и левую стороны

Что нужно знать:

  • Линия бокового шва — делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
  • Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками — и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка — двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер

Что нужно знать:

  • Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
  • Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
  • Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать:

Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

  • Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
  • Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков — уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
  • Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4
  • Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере…

Что нужно делать:

  1. Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
  2. Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
  3. От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
  4. Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
  5. Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.

В моем случае:

Ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет  52 – 36 — 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки)  и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде –  надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки

Что нужно знать:

  • Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4
  • Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
  • Нижняя вершина талиевой вытачки спины  — не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины : 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда

Что нужно знать:

  • Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
  • Вершины талиевой находятся  на линии ее оси : верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

  1. Находим ось талиевой вытачки переда –  либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
  2. Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
  3. На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда  — верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
  4. На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

  • Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) — то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
  • Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии, то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
  • И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см.
  • Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
  • Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по  1, 5 см  (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть  разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия  — мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!!

И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того – вы  не просто начертили под мою указку – а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка – вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем – всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

И еще… решила написать большими буквами… а то многие не замечают… и потом справшивают, а когда будет урок по рукавам… — он давным давно уже есть… целая серия…. и не только по рукавам…
.

Какие ЕЩЕ ЕСТЬ мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях?

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

Уже есть готовые циклы мастер-классов по созданию выкройки рукава — и по моделирование всяких разных рукавов — фонариков, крылышек, буфов, рукавов-воланов и т.д. И хотя я создавала этот цикл уроков еще тогда, когда мы шили для детишек — все равно все эти уроки точно ТАК  ЖЕ  ПОДХОДЯТ — слово в слово и буква в букву — для создания рукавов для взрослой одежды.

Плюс — цикл из 8 статей-уроков по созданию воланов. Воланы это тоже очень интересный элемент моделирования

Плюс — цикл по пошиву для новорожденных и цикл быстрого создания платьев для девочек.

Как видите — всего много!! Поэтому вперед  — учиться, шить и радоваться жизни )))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ  — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла «Сшить топы и майки — быстро и просто.» Так что продолжение следует ))) Поехали….

Удачного вам пошива!

Моделирование платьев по основе. - Блог Елены Фоменковой Блог Елены Фоменковой

Моделирование платьев по основе.
admin 2015-06-15 в 4:37 дп

Приветствую, друзья. У меня есть один видео-курс по пошиву платья. Но выкройки в самом курсе нет. Оплошала. Не подумала.

Восполняю пробел в своей работе и сейчас расскажу, как из простой базовой выкройки платья с рукавом получить конкретно то платье, которое изображено на фото выше. И мы будем моделировать платье по основе. Основа — это базовая выкройка. Без моделирования по основе можно сшить платье — футляр, например.

Кстати, если у вас ещё нет  курса по шитью такого платья(он, кстати, бесплатный), то получите его здесь.

Платье-футляр у нас приталенное и вытачки на талии оставим на месте. Моя базовая выкройка платья до уровня бёдер — для экономии печатных листов. По-этому , первый шаг в моделировании будет  восполнение недостающей длины основы платья и ликвидации лишней длины в рукаве.

Вторым делом я всегда стараюсь отбросить всё лишнее по контурам выкройки — то бишь, по горловине.

Тут просто расширим наш вырез по плечевым швам на 1.5 см и углубим по центру переда на 4.5-7 см, по центру спинки — на 1 см.

Вырез переда оформлялся так: две вспомогательные линии провела под углом почти 90 градусов друг к другу и скруглила уголок. Смотрите сами, как вам будет казаться красиво.

Изменяем горловину

И оттачиваем формы контура лекала небрежным штрихом — заужаем юбку на 2.5 см с каждой стороны бокового шва. Для щегольства. В этом месте немного приторможу и расскажу один случай.

Однажды своей клиентке я заузила юбку так, что она стала ей мала. Рассуждала я просто: ну проведу от линии бедра к низу юбки новую линию заужения. Ведь обхват бёдер не пострадает — значит, с размером всё будет окей. Но вышло не окей. Юбка стала узкой, хотя всё по меркам клиентки.

Села думать. Додумалась — обычно линию уровня бедра я отмечала на боковом шве, как обычно, 19.6 см вниз от линии талии- при среднем росте. И заузила от этой точки. А вот выступ ягодиц не учла. А самая выступающая точка ягодиц от линии талии иногда доходит до 20 см.

И вот эти выступы не уместились в моё заужение. Вывод — теперь я заужаю юбку по боковому шву не от линии бедра, а от линии самой выступающей точки ягодиц.

К линии низа заужение подводим плавной линией, стараясь создать прямой угол между боковым швом и линией низа.

заужаем низ юбки

Ну всё, с основными формами выкройки навели порядок, теперь переведём нагрудную вытачку из плечевого шва в боковой.

переводим нагрудную вытачку

Сконструируем отрезную кокетку переда и спинки платья.

Основная точка, на которую будем опираться при построении этой кокетки — линия основания груди. Измерить её на фигуре можно так:

по переду  от линии талии вверх — до точки под основанием грудной железы и, отложив это расстояние на выкройке, провести линию перпендикулярно центру переда.

От полученной линии вниз отложим ширину кокетки — 6 см и проведём вторую линию, параллельную первой.

конструируем отрезную кокетку лифа

А теперь смело расчленяем выкройку по намеченным линиям кокетки. Кокетки полочки и спинки у нас получились  каждая из двух частей:

разрезаем выкройку

Соединяем их по линиям талиевых вытачек и корректируем линии плавными изгибами:

корректируем кокетку

Выкройка готова. Полученные детали лекал:

 Лиф полочки — 1 деталь со сгибом

Кокетка полочки — 1 деталь со сгибом

Юбка полочки — 1 деталь со сгибом

Лиф спинки — 2 детали

Кокетка спинки — 2 детали

Юбка спинки — 2 детали

 Рукава — 2 детали

Дополнительная деталь: обтачка горловины переда и спинки. Выкраивается после примерки, повторяет форму горловины и шириной 4.5 см в готовом виде.

Как раскроить это платье, вы можете посмотреть прямо сейчас или прямо потом, когда вам будет удобно. Отрывки курса:

Обзор материалов:

Раскладка и раскрой деталей платья:

Как устранить некоторые артефакты на поверхности изделия, появившиеся не по воле создателя платья?

Как сказал один мыслитель: «То, что существует, а объяснить нельзя»?

Я говорю о «пузырях» ткани в области бёдер — по боковым швам. И в области вершин вытачек . Традиционно других путей нет, кроме как элементарно — сутюжить. Это не дефекты кроя, это особенность поведения ткани. Операция по сутюживанию и ВТО так же есть в бесплатном курсе, о котором я говорила выше.

Если хотите шить без примерок, получать выкройку  точную и на фигуру с любыми индивидуальными особенностями, то вам не обойтись без методики точного кроя:  тренинг Мастер безупречногокроя.

артефакты в посадке изделия

Загадка: На изображении ниже юбка солнце. Рисунок идёт вдоль края подола. Вышивка? Набивной рисунок? И ли что-то ещё?

А на сегодня у меня всё.

 С вами была Елена Фоменкова, до новых встреч.

Все статьи блога.

Поделиться ссылкой:

Выкройка платья футляр |Шить самой


Платье футляр также универсально как и маленькое черное платье от Шанель, так как платье подобного фасона можно надеть и в офис, и на деловую встречу, а так же в театр или музей.
Еще одно преимущество платья футляр заключается в том, что оно легко комбинируется с различными видами одежды и обуви. Благодаря этому свойству прямое приталенное платье можно назвать универсальным.

Выкройка платья футляр

Построить выкройку платья футляр достаточно просто на базе основы выкройки платья, закрыв вытачки. Порядок моделирования трикотажного платья подробно описан в статье по моделированию платья с воротником хомут. 
Выкройка рассчитана на 46 размер фигуры.



Детали кроя платья футляр

Платье состоит из переда, спинки и рукавов. 



Декорирование платья

Для того, чтобы платье не выглядело скучным и монотонным украсим его двумя вертикальными кружевными лентами.

1. Приживляем ленты к передней части платья.



2. Устанавливаем на швейной машине строчку зиг-заг.



3. На швейной машинке пристрачиваем кружево к платью. 



После пристрачивания кружева к платью, на детали могут образоваться небольшие морщинки. Этот дефект легко исправляется с помощью утюга.



Изнаночная сторона передней части платья выглядит следующим образом.



Порядок стачивания деталей платья футляр 

1. Стачиваем боковые швы платья.
2. Обрабатываем плечевые швы.
3. Вшиваем рукав в платье.



Обработка горловины, рукавов и низа платья 

1. Горловину обрабатываем бейкой, выкроенной из остатков от кроя платья ткани. 
Не забудьте, что бейка кроится под углом 45°.



2. Низ рукава обрабатываем узкой манжетой.



3. Между кружевными лентами нашиваем 5 крупных бусин в тон платья.



Вот так выглядит кружевная вставочка в обработанном, отутюженном и украшенном бусинами виде.



4. Низ платья обрабатываем на оверлоке, загибаем на 3-3,5 см и прошиваем на швейной машинке. 



Трикотажное платье футляр с кружевной вставкой готово!

Выкройка платья. Моделирование базовой выкройки

Надеюсь мне удастся зажечь в вас искру творчества и бесстрашия. Ведь в сущности, моделирование выкройки - это всего лишь ее изменение, а приемы этого самого моделирования не сложные. Главное условие успеха - выкройка-основа платья, выполненная по вашим меркам с учетом всех особенностей фигуры. 

Так с чего же начать? Как всегда, с самого важного, с идеи! С эскиза, фото... Внимательно рассмотрите платье вашей мечты, оцените его со всех сторон - насколько оно вам подходит и вписывается ли в ваш гардероб. Решение принято, будем шить. Далее действуем так:

Начнём с техрисунка модели. Это очень важный этап пренебрегать им не стоит. От руки схематично рисуем модель и в голове проясняется из чего она состоит. 

 

 

Сравнив с  базовой конструкцией, выясняем что в ней нужно изменить.

 

 

Подробнее скажу о выкройке-основе, что это такое и где ее взять. Сама выкройка-основа -это и есть базовая выкройка платья. Выкройки-основы могут быть разной  силуэтной формы, разной степени прилегания к телу. Сконструировать их можно по любой методике конструирования, используя свои размерные признаки, запроектировав нужные прибавки на свободу облегания. 

Чтобы не тратить драгоценное время на рутину и приступить сразу к творчеству советую воспользоваться  нашим генератором построения выкроек-основ. Генератор очень удобен - быстро строит выкройку по вашим размерам. Выкройку вы сможете распечатать на любом принтере. К тому же, генератор прошел проверку и получил много положительных отзывов. Хочу лишь призвать вас внимательно снимать мерки. Это важно.

И, кстати, если вы воспользуетесь генератором, то вам не придется думать и расчитывать прибавки на свободу облегания к участкам конструкции, они уже заложены в программу. Это очень удобно. 

Итак, изучая понравившуюся модель обращаем вниманием на:

  • Степень прилегания (оверсайз, свободное, полуприлегающее, прилегающее) 
  • Покрой рукава 
  • Отрезное или нет
  • Силуэт (прямой, расклешенный, зауженный)
  • Далее изучаем длину, детали

 

Выкройка платья-футляр по базовой выкройке

 

Покажу на примере. Для этого я возьму простое платье-футляр, которое вы можете  легко смоделировать из выкройки-основы прилегающего силуэта, внеся лишь незначительные изменения. Например, сделать перенос нагрудной вытачки в боковой шов. Почему я выбрала прилегающий силуэт ? Ответ лежит на поверхности - платье плотно прилегает к телу.

Меня немного смущает расположение нагрудной вытачки. Попробуем его изменить. Вот так, например.

 

  

Для того, чтобы перенести нагрудную вытачку в боковой шов под пройму, нужно:

  • наметить линией новое местоположение вытачке на полочке,
  • разрезать по линии,
  • повернуть детали выкройки так, чтобы первая вытачка закрылась, а новая открылась. ​

Подробнее о вариантах переноса вытачки и оформления ее в рельеф я написала целую статью-урок. Посмотрите, из нее вы узнаете много нужного и полезного.

 

Выкройка платья на основе базовой выкройки с рукавами

 

 

Моделирование платья Кейт не сложное - к предудущему варианту добавляются рукава. Кстати, выкройка рукава в генераторе базовой выкройки идет в комплекте с выкройкой самого платья.  Если же у вас есть выкройка, которую вы построили сами, воспользуйтесь нашей отдельной выкройкой рукава, она бесплатна. 

Рукав в модели не совсем обычный, по окату расположены небольшие складочки-защипы. Их необходимо промоделировать. 

Для этого нужно:

  • отмерить от верхней точки оката рукава 6-8 см,
  • провести горизонталь,
  • наметить местаположения складок,
  • разрезать по этим линиям,
  • разрезать по горизонтальной линии, см. рис
  • раздвинуть части выкройки для образования вытачек-складок на окате рукава.

В этой статье вы найдете больше вариантов моделирования рукава. 

 

Выкройка платья с расклешенной юбкой

 

Это очаровательное платье от Christian Dior можно легко смоделировать, изменив в базовой основе лишь юбку.

 

 

Для моделирования юбки нужно:

  • разрезать спинку и перед по линии талии.

 

 

Переведем вытачки на юбке вниз, для этого:

  • проведем вертикальные линии от низа юбки до вершины вытачки, см. рис
  • разрежем по намеченным линиям,
  • раздвинем детали, закрывая вытачки,
  • подкорректируем линию низа юбки.

​Больше о моделировании юбок здесь.

Лиф платья остается почти без изменений, лишь нагрудную вытачку стоит перенести в боковой шов под пройму, но об этом я рассказывала в начале статьи.

На сегодня урок закончен, и напоследок я хотела бы рассказать  вам о тех ошибках, которые совершают начинающие модельеры. Вернее о тех, которые делала я. 

Иногда я старалась впихнуть в одну модель максимальное число отделочных элементов, украшательств. Наверное затем чтобы проверить, а может и показать всем своё умение моделировать, не особо задумываясь о результате. В итоге перегруз. 

Часто не учитывала пластичность и свойства ткани. Поэтому бывало так, что сборки на шифоне оказывалось мало, а драпировки на шелковой тафте никак не хотели «ложиться». 

Решение: теперь если мне нужно выполнить сборку или драпировку я "примериваюсь" на манекене, ищу необходимый объем ткани, и только затем проектирую величину драпировки в выкройке. 

Удачи вам и творческого настроения! Желаю вам не бояться и смело кроить и резать, а потом шить платье своей мечты. Пусть все у вас получится, с нашей помощью! 

 

Построение основной выкройки платья. Часть 2. Спинка и перед.

Рубрика: Выкройки женской одежды, Кройка и шитье, Курс кройки и шитья

Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 2. Спинка и перед.

Продолжим построение основной выкройки платья, начатое в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.».

Итак, без лишних слов продолжим (Разнообразные выкройки платьев, большинство построены на базе основной).

Построение спинки.

Росток.
По линии основания шеи от точки А отложим отрезок, равный 1/3 мерки ПОш (полуобхват шеи) + 1 см (для всех размеров), ширину ростка.
Поставим точку Р: АР = ПОш/3 + 1 см. = … см.
От точки А отложим по линии середины отрезок, равный 1/3 АР — глубину ростка. Поставим точку Р1: АР1 = АР/3 = … см.
Р и Р1 соединим плавной вогнутой кривой.

Линия середины скашивается относительно линии середины спинки на сетке — величина скоса 1,5-2 см по линии талии и зависит от формы платья, от степени прилегания и наличия шва посередине.
Отложим от точки Т по линии талии нужный отрезок и поставим точку т: Тт = 1,5-2 см.
Под линейку соединим точку Р с точкой Р1, если спинка без шва, или с точкой выступа лопаток, если спинка планируется со швом. Продолжите линию до низа.
Точку выступа лопаток рассчитывают так: Р1Г разделим пополам и от точки деления отложим вниз 2 см.
Поставим точку Л: Р1Л = Р1Г/2 + 2 см = … .
Обозначим пересечение скошенной линии середины с линией бедер — Б2, с линией низа — Н2.

Линия талии.
Проводиться под прямым углом к скошенной линии середины. Ее пересечение с линией бокового среза обозначим буквой Т2.

Высота плеча.
Проведем отрезок из точки т к линии, которая ограничивает ширину спинки, равный мерке косой высоты плеча спины + прибавка к длине спины до талии на свободное облегание.
Точку, в которой отрезок сходиться с прямой Са, обозначим буквой n: Тn = Впс (косая) + Пдст = … см.

Примечание.
Высоту плеча проверяют меркой прямой высоты плеча спинки, которая в сумме с прибавкой к длине до талии на свободное облегание должна быть равна отрезку нт1 (точка т1 стоит на пересечении линии талии с продолженной линией, ограничивающей ширину спинки): nт1 = … см.

Если она меньше на 1-1,5 см, это говорит о большой выпуклости лопаток, и, значит, нужна дополнительная посадка проймы на уровне лопаток.

Плечевой срез.
Вспомогательную точку n соединим с точкой Р, линию проведем вправо. На ней от точки Р отложим отрезок, равный мерке длины плеча + 1,5-3,5 см — раствор вытачки и поставим точку n1: Рn1 = Дпл + вытачка = … см.
По вспомогательной прямой, от точки Р отложим отрезок равный 1/3 мерки длины плеча, и из отмеченной точки проведем вниз вертикальную прямую, на которой отметим 8-10 см — длину вытачки.
Центр вытачки — 8-10 см сместим на 0,5 см влево, сторона вытачки начинается выше точки, отмеченной на вспомогательной линии плечевого среза, на 0,5 см. Точку Р, под линейку, соединим с точкой 0,5 см. Последнюю точку 0,5 см соединим с точкой Р под линейку.
От первой стороны вытачки отложим по вспомогательной линии плечевого среза величину раствора и проведем к центру вытачки вторую ее сторону, которую затем уравняем по длине (от центра вверх) с первой. Начальную точку второй стороны соединим под линейку с краем плеча — точкой n1.

Длину сторон вытачки и линию плечевого среза проверяют на выкройке.
Вытачку разрезают по первой стороне, стороны совмещают; в этом положении корректируют под линейку линию плечевого среза. Раствор плечевой вытачки проверяют меркой половины ширины плеч, значение этой мерки должно совпадать с расстоянием от точки Р1 до края плеча n1 при закрытой вытачки.

Примечания:
1. Раствор вытачки зависит от формы спины платья: при округлой, выпуклой спине он больше, при прямой — меньше.
2. Для правильно сложенной фигуры вытачку располагают на 1/3 длины плеча, для фигуры с покатыми плечами — на половине длины, для фигуры со значительным жировым отклонением в области 7-ого шейного позвонка 1/4 длины плеча от ростка или в ростке.
3. На тканях с рисунком в клетку и полоску центр вытачки не перемещают.

Пройма.
Отрезок Сn поделим на 3 части; от нижней точки деления отложим вверх 2см и поставим точку С1: СС1 = Сn/3 + 2 см = … см.
На биссектрисе угла С1СК от точки С отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы + 0,5 см, и поставим точку С2: СС2 = 0,2*СП + 0,5 см = … см.
Точки n1, C1, C2 и К соединяются плавной кривой.

Боковой срез.
Найдем разность между шириной чертежа по линии талии от скошенной линии середины спинки до середины переда (замерим на чертеже) и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии: тТ1 — (ПОт + Пт) = … см.
Эта разность является суммой растворов вытачек на линии талии. В боковой шов убирается 2/5 суммы раствора вытачек — поровну на спинке и переде (по 1/5 суммы растворов вытачек).
Точку на линии талии, ограничивающую раствор боковой вытачки на спинке, обозначим т2: Т2т2 = 1/2 Σ В = … см.

Теперь найдем разность между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и длиной отрезка линии бедер от скошенной линии середины спинки до линии середины переда (отрезок измерим на чертеже).
Эту разность равномерно распределим между спинкой и передом, справа от точки б на линии бедер поставим точку б1: бб1 = (ПОб + Пб — Б2Б1)/2 = … см.

Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2-5см больше для слегка расклешенного.
От точки Н2 вправо по линии низа отложим отрезок, равный ширине спинки по линии бедер. Поставим точку Н3: Н2Н3 = Б2б1.
Точку б1 и Н3 соединим под линейку, б1 и т2 — выпуклой кривой, т2 и К — под линейку.

Нижний срез оформляют под прямым углом к скосу средней линии.

Вытачка на линии талии.
Ширину спинки по линии груди — отрезок ГС — поделим пополам и поставим точку в. От точки в вниз параллельно скошенной линии середины проведем вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 1/5 суммы растворов всех вытачек на линии талии плюс 1 см. По половине его отложим линии талии по обе стороны от вспомогательной линии: (1/5*Σ В + 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до линии груди 2см, до линии бедер 4-5см. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.

Построение переда.

Линия талии.
Если разность между мерками длины переда до талии и длины спины до талии больше 4 см, переносят начало линии талии (точку на линии середины переда) вниз на 0,5-1 см.

Горловина.
От точки А1 по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный ширине ростка, и поставим точку В: А1В = АР = … см.
От точки А1 по линии середины отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата шеи минус 1 см, и поставим точку В1: А1В1 = ПОш/2 — 1 см = … см.

Или от линии талии вверх по линии середины переда отложим отрезок, равный мерке длины середины переда с прибавкой на свободное облегание к длине спины до талии: Т1В1 = Дсп + Пдст = … см.
Точку В соединим вспомогательной прямой с точкой В1 и из середины отрезка ВВ1 востановим вниз перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.
Точки В, 1,5 см и В1 соединим плавной кривой.

Плечевая вытачка.
От точки Г1 отложим по линии груди отрезок, равный мерке центра бюста + 0,5см. Поставим точку г: Г1г = Цб + 0,5 см = … см.
Можно поделить отрезок Г1П пополам: Г1г = Г1/2 = … см.
Точку В соединим с точкой г под линейку. От точки В по прямой Вг отложим отрезок, равный мерке высоты груди — сторону вытачки и поставим точку г: Вг1 = Вг = … см.

Центр вытачки — точка г1 — может находиться ниже линии груди, т.е. совпадать с точкой г, или выше линии груди.
От точки В влево по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный удвоенной разности между мерками полуобхвата груди второго и первого + 2 см. Поставим точку В2: ВВ2 = 2*(ПОг2 — ПОг1) + 2см = … см.
Точку В2 соединим под линейку с точкой г1. Полученный отрезок — вторую сторону вытачки — уравняем с первой стороной (от центра вытачки вверх).
Поставим точку В3: В3г1 = Вг1.

Плечевой срез.
Крайнюю точку плеча n2 находят на пересечении двух дуг, проведенных:
— одна из точки В3 радиусом, равным мерке длины плеча: В3n2 = Дпл = … см;
— другая из точки г1 радиусом, равным мерке высоты плеча переда: г1n2 = Впп = … см.

Примечание.
При любом растворе вытачки, край плеча не должен заходить за вспомогательную прямую — перпендикуляр к линии груди, восстановленный из точки К. При нормально развитом бюсте край плеча не доходит до вспомогательной линии приблизительно 2 см.

Точки В3 и n2 соединим под линейку. Пересечение плечевого среза с линией, ограничивающей ширину переда, обозначим n3.

Пройма.
Отрезок линии, ограничивающей ширину переда. Пn3 делят на 4 части и нижную точку деления обозначают П1: ПП1 = Пn3/4 = … см.
Точку П1 соединим вспомогательной прямой с краем плеча n2, и из середины отрезка П1n2 восстановим вправо перпендикуляр, на котором отложим 0,5-1 см.

Положение этой точки 0,5-1 см уточняют меркой половины ширины груди первой. Точка при закрытой вытачке должна находиться на расстоянии, равном мерке половины ширины груди первой плюс прибавки к ширине переда на свободное облегание.
Проведем биссектрису угла П1ПК, на ней от точки П отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы, и поставим точку П2: ПП2=0,2*СП = … см.
Точки n2, 0,5-1см, П1, П2 и К соединим плавной кривой.

Примечание.
После того как будет найден выступ проймы — точка П1, можно проверить правильность нахождения края плеча.
Ломанная линия n2П1т3 (точка т3 стоит на пересечении линии талии и продолженной линии, ограничивающей ширину переда) должна быть равна второму числу в мерке высоты плеча переда + 0,5 см: n2П1т3 = Впп + 0,5 см = … см.

Линии проймы спинки и переда можно провести циркулем (см рисунок, б).
Для этого от половины ширины проймы в сторону переда отложим 1 см и из точки 1 см восстановим вверх перпендикуляр к линии груди.

Радиус проймы спинки равен расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину спинки, радиус проймы переда — расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину переда.

Боковой срез оформляется соответственно боковому срезу спинки (ставят соответственно точки т4, б2, Н4) и уравнивают его по длине с боковым срезом спинки.

Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н1.

Вытачка на линии талии.
Из центра плечевой вытачки — точки г1 — проведем параллельно середине переда вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 2/5 суммы раствора всех вытачек по линии талии минус 1 см; его откладывают поровну в обе стороны от вспомогательной линии: (2/5*Σ В — 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до центра плечевой вытачки 2-4 см, до линии бедер 3-4 см.
Ниже линии талии стороны вытачки оформляют прямыми линиями, выше талии — слегка выпуклыми.

Примечания:
1. Если раствор вытачки на линии талии при расчете оказался больше 3 см, строят две вытачки.
Первую можно смещать в сторону проймы от центра груди на 3-5 см, вторую располагают от первой на расстоянии 3-5 см в сторону бокового среза, но не дальше линии, ограничивающей ширину переда.
2. Распределять вытачки на линии талии можно и по другому расчету:
— в изгибе боковых срезов спинки и переда дают 1/2*Σ В или 1/2*Σ В — 1см;
— в заднюю и переднюю вытачки — 1/2*Σ В или 1/2*Σ В + 1см.

Окончание построения выкройки платья описано в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 3. Рукав.». Осталось еще чуть-чуть 🙂

Построение выкройки платья-футляр и особенности пошива модели

Этот наряд вне времени и моды. Он подойдет для офиса, прогулки, вечернего выхода, дружеской встречи. Его можно сшить из ткани любого цвета, текстуры, плотности. Эта поистине универсальная вещь – платье-футляр.

Если смастерить его из хлопка или легкого льна, наряд станет идеальным для летних солнечных дней. Пастельные или цветочные оттенки – прерогатива для романтичного платья. В строгих серых вариациях можно превратиться в деловую леди, а черная шерсть или струящийся дорогой шелк – прекрасный выбор для вечернего наряда. Хотя для всех моделей используется практически одна и та же выкройка, платье-футляр может отличаться цветом, фактурой, аксессуарами. Одно остается неизменным: оно обеспечит своей хозяйке очень женственный, элегантный и соблазнительный образ. Поэтому почти нет такого магазина одежды, в котором бы не висел этот наряд. Однако выкройка платья-футляр не так сложна, чтобы его нельзя было сшить самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Моделирование выкройки

У всех вариаций подобного платья есть несколько общих правил:  идеальная посадка по фигуре и длина чуть выше колена (или до колен). Как показывает выкройка платья-футляр, первый критерий обеспечивается за счет грамотного расположения выточек и застежки-молнии на спине или в боковом шве. Само собой, все мерки нужно снимать с максимальной точностью. Только тогда вы добьетесь эффекта мягкого облегания, подчеркивающего все изгибы тела.

Платье-футляр может быть без рукавов или с небольшим рукавчиком. Воротника у него, как правило, нет, а вырез горловины имеет полукруглую форму. Наряд может быть отрезным по талии, но в ряде моделей этот шов отсутствует.

Итак, как же строится выкройка платья-футляр? На основе базовой выкройки любого платья, которая переделывается за счет уникальных черт желаемой модели. То есть моделируется более прилегающий силуэт, убираются рукава, прорисовываются выточки на спинке и груди. В принципе, для любой, даже начинающей, портнихи это не составит особого труда.

Порядок и особенности шитья

Когда выкройка платья-футляр готова, можно приступать к шитью. Вначале сметываются выточки, после их нужно прострочить и заутюжить по направлению к середине. Стачиваются боковые швы. В случае если платье не отрезное по талии, в соответствующий шов на спинке вшивается молния. Она может быть потайной, что придаст застежке большую эстетичность.

Если в наряде предусмотрены рукава, настало время вшить их в проймы. Затем выкраивается обтачка горловины (для платья без рукавов нужна также обтачка пройм). Она представляет собой полоску ткани шириной 3 или 4 см, которая вычерчивается точно по вырезу горловины переда и спинки. Останется подвернуть и подшить низ, проутюжить все швы, примерить – и можете в полной мере гордиться тем, что сшили своими руками красивое платье-футляр.

Выкройка может быть взята откуда угодно, хоть из бабушкиного сундука. Главное – доработать ее, внести необходимые правки с учетом особенностей собственной фигуры. И тогда ни одна подруга не сможет догадаться, в каком же бутике вы купили такое соблазнительное, идеально сидящее, притягивающее взгляды платье-футляр!

Oliver + S Building Block Dress: Руководство по изменению выкройки: 9780692687253: Gibson, Liesl: Books

«Книга так хорошо написана, что я не ожидал чего-то меньшего от Liesl и Oliver + S, но я чувствую, что она станет очень ценным инструментом в любой швейной библиотеке, независимо от того, шьете ли вы для маленькой девочки или для себя». —Бритни Лэйдлоу, блогер, Шитье для четверых (плюс один!)

«Вы можете сказать, что в эту книгу было вложено много любви! Все очень хорошо продумано и организовано."- Джули Морен, директор Неделя детской одежды

" Я думаю, что это отличный способ взять под контроль дизайн и сделать что-то действительно уникальное и то, что будет носить ваш ребенок! " —Анна Грэм, дизайнер, автор и блогер, Noodlehead

«Несмотря на то, что сейчас я сделала больше, чем несколько предметов одежды, я считаю себя начинающим производителем одежды. С каждым новым изделием я узнаю больше о конструкции, типах тканей, иглах, драпировке и простоте. Книга Building Block Dress выводит мое обучение на новый уровень.»- Сэнди Хэзлвуд, ведущая подкаста Crafty Planner и обозреватель журнала Love Patchwork & Quilting

« Книга, которая вместо ограниченного количества проектов позволяет вам как дизайнеру изменять и развивать свои собственные идеи. Лучше всего то, что изменения дизайна можно использовать с любым швейным блоком, независимо от размера ». —Рэйчел Пиньейро, блогер, House of Pinheiro

«Я думаю, что эта книга отличная и что-то действительно особенное, потому что вы можете делать из нее все, что захотите, в зависимости от вашего уровня навыков.Еще одна замечательная особенность книги в том, что вы можете использовать концепции адаптации выкройки для взрослых выкроек, а также для трикотажных тканей! »- Лорен Гатри, финалистка первого сезона Great British Sewing Bee и основатель Guthrie & Ghani

« . Я очень горжусь тем, что сделала это платье. Мне нравится, что я сшила косой вырез. Мне нравится, что я без страха укоротила лиф и юбку платья. Мне нравится, что мое платье уникально и представляет собой смесь множества различных техник, описанных в книге.Я думаю, это выглядит восхитительно, и мне не терпится спланировать свое следующее платье из строительных блоков ». - Элизабет Даксон, дизайнер, автор, инструктор по искусному лоскутному шитью и блогер, Don’t Call Me Betsy

Основы создания выкройки и основы изготовления выкройки для одежды

]]>

Разработка одежды состоит из различных процессов. Посадка - самый важный фактор, ведущий к окончательному принятию или отказу от одежды. Посадка должна соответствовать оригинальному рисунку за счет тонкостей рисунка, которые ненавязчиво обеспечивают полноту в соответствующих местах, чтобы выгодно компенсировать выпуклости тела (Hudson).Хорошая индивидуальная подгонка зависит от эскиза выкройки, включающего различные формы и пропорции индивидуального клиента. С началом промышленной революции стандартизованные выкройки стали залогом успеха готовой одежды.

Выкройка - это искусство. Это искусство манипулирования и придания формы плоскому куску ткани, чтобы он соответствовал одной или нескольким изгибам человеческой фигуры. Изготовление выкройки - это связующее звено между дизайном и производством. Эскиз можно превратить в одежду с помощью выкройки, которая интерпретирует дизайн в форме компонентов одежды (Cooklin).

Выкройка плоская, а тело - нет. Тело имеет высоту, ширину и глубину. В этом примерно цилиндрическом каркасе имеется ряд вторичных изгибов и выпуклостей, которые беспокоят изготовителя выкройки. Дротики - основа создания всех выкроек. Они превращают плоский кусок ткани в трехмерную форму, которая соответствует выпуклостям тела.

Изготовитель выкройки обычно делает выкройку из плоского эскиза с размерами или двухмерной модной иллюстрации.Базовая выкройка - это та самая основа, на которой строятся выкройки, подгонка и дизайн. Базовый шаблон - это отправная точка для проектирования развертки. Это простой узор, который облегает тело с достаточной легкостью для движения и комфорта (Шобен и Уорд).

Изготовление выкройки включает три метода -

  • Составление
  • Драпировка
  • Выкройка на плоской бумаге
Составление:

Он включает измерения, полученные с помощью систем калибровки или точных измерений, выполненных на человеке, одежде или телосложении.На бумаге отмечаются размеры груди, талии, бедер и т. Д., А также прибавки на легкость и строятся вспомогательные линии для завершения выкройки. Чертеж используется для создания базовых, фундаментальных или проектных шаблонов.


Драпировка:

Он включает в себя драпировку двухмерного куска ткани вокруг формы в соответствии с ее формой, создавая трехмерный узор ткани. Этот муслин переносится на бумагу для использования в качестве окончательного выкройки (Армстронг). Добавлена ​​легкость движений, чтобы одежда была удобной для ношения.Преимущество драпировки заключается в том, что дизайнер может увидеть общий эффект дизайна готовой одежды на фигуре еще до того, как она будет вырезана и сшита. Однако это дороже и трудозатратнее, чем изготовление развертки.


Изготовление развертки:

Он включает в себя разработку базового рисунка с удобством и легкостью, подходящего для человека или формы тела. Уклон - это отправная точка для проектирования разверток. Это простой узор, который облегает тело с достаточной легкостью для движения и комфорта (Шобен и Уорд).Для женской одежды используются пять основных выкроек. Они включают в себя плотно прилегающую переднюю часть лифа и заднюю часть лифа с вытачками и основным вырезом, рукав и приталенную юбку спереди и сзади с вытачками. Однако, поскольку мода часто меняется, женские стили часто меняются. Затем с помощью этих основных укладок манипулируют для создания модной одежды.

]]>

Базовый скат не имеет припусков на швы, что облегчает его манипуляции с различными стилями. Он не имеет никакого дизайнерского интереса, на нем отмечены только линии построения.Необходимо, чтобы основная конструкция уклона была такой, чтобы можно было легко вносить корректировки. Для хорошего изготовления выкройки первостепенное значение имеют точные измерения.

Метод изготовления плоских выкройок широко используется на рынке готовой одежды, поскольку он быстрый и точный (Aldrich).

Создание выкройки в современном мире

Изготовление выкройки сегодня стало легкой работой с использованием компьютеров. В настоящее время на рынке доступно различное программное обеспечение, отвечающее потребностям производителей.Используется различное программное обеспечение: Gerber, Lectra, Tukatech, OptiTex и т. Д. Эти программы упростили работу мастера шаблонов. Они сделали процесс изготовления выкройки более экономичным и менее трудоемким.

Программное обеспечение

для создания выкроек позволяет вводить ваши измерения и создавать выкройки. Это программное обеспечение создает выкройки в соответствии с вашими размерами, избавляя от множества проб и ошибок при подгонке в швейной комнате.

С помощью этого программного обеспечения можно сделать узор из трехмерной формы всего за несколько шагов.Измерения человека собираются с помощью 3D-сканера тела. Измерения используются для создания виртуальной 3D-модели тела человека. Программное обеспечение 3D в 2D позволяет пользователю определять поверхность одежды по отношению к 3D-модели тела. После определения поверхности одежды приложение автоматически разворачивает и выводит двухмерный плоский узор в формате .dxf.

Список литературы

  • Олдрич, Уинифред. 1997 г., раскрой метрических моделей.Blackwell Science Ltd Великобритания
  • Армстронг Х. Дж., 2000, «Создание выкройки для дизайна одежды», издательство Harper & row, Нью-Йорк
  • Cooklin, G.1994, Выкройка для женской верхней одежды
  • Хадсон , П. Б., 1980, Роль посадки и моды на качество одежды, Бобина.
  • Shoben, M.M and J.P. Ward, 1999, Вырезание и верстка выкройки, CBS Publishers, Нью-Дели

Автор - преподаватель Школы исследований FMG в Большой Нойде

Путеводитель для модельеров

Это подробное руководство научит вас основам создания выкройки одежды от начала до конца.Создайте готовую выкройку для производства, индивидуальную выкройку для себя и все, что между ними. Вы познакомитесь с основами создания выкройки, а также узнаете, как добиться идеального результата.

Что такое изготовление выкройки?

Изготовление выкройки - это процесс создания чертежа вашей одежды. Выкройка используется в качестве шаблона для вырезания ткани, которая соответствует требованиям, предъявляемым к пошиву одежды. Это влияет на тип ткани, предполагаемую посадку на носителе и любые обрезки, которые будут использоваться.Выкройка используется для правильного прилегания 2D-ткани к 3D-телу.

Наиболее распространенные методы создания выкройки - это драпировка и развертка. Для каждого метода требуются немного разные инструменты.

Драпировка выполняется вручную, манипулируя тканью на форме платья, чтобы она выглядела так, как вы хотите.

Для начала вам понадобится форма платья, ткань (это может быть ваша настоящая ткань или менее дорогая ткань с аналогичным весом и качеством драпировки), булавки, узорчатая бумага, французская кривая и прямая линейка.

Ткань оборачивается вокруг формы до тех пор, пока она не будет выглядеть так, как вы хотите, а затем маркировать ее, оставаясь на форме. Затем ткань снимается и расстилается. Линии очищаются с помощью французской кривой и линейки. Затем выкройки переносятся с ткани на узорчатую бумагу. Затем вы добавляете припуск на шов, выемки или другие необходимые отметки и повторяете свои выкройки. Что все это означает, мы обсудим позже.

Хотя драпировка - это очень весело и иногда может быть необходимо для очень сложных складок, она не так эффективна и не так точна, как развертка.

Развертка, как следует из названия, делается на плоскости. Ручное создание развертки выполняется с использованием выкройки, французской кривой, прямой линейки и карандаша. Создание цифровых разверток выполняется с помощью программного обеспечения САПР. Методы черчения, используемые для создания разверток, одинаковы, независимо от того, делаете ли вы это вручную или в цифровом виде.

Используя размеры вашего тела, необходимую величину ослабления и общие углы тела, вы строите свой развернутый узор.

Как создать развертку?

Узнайте, что такое развертка и как ее создать.

Как вы определяете размеры своего тела?

Правильные размеры тела являются неотъемлемой частью создания хорошо сидящей одежды. Но как найти правильные размеры тела? Это зависит от того, для кого вы создаете!

Если вы создаете одежду на заказ для себя или кого-то еще, вы хотите снять фактические размеры тела конечного пользователя и использовать их для создания выкройки. Обычно вы используете такой измерительный лист, чтобы записывать все необходимые измерения.

Но что, если вы делаете одежду для массового потребителя? Вам нужно более общее измерение тела. Есть несколько способов найти правильные данные о теле для создания нужных вам паттернов. Данные о теле по ASTM можно приобрести у нескольких различных компаний и представляют собой совокупность сотен тысяч сканированных изображений тела. Вы также можете работать со сторонними консультантами по телесным данным, такими как Alvanon и Human Solutions, которые помогут вам адаптировать данные о вашем теле к вашему конкретному целевому рынку.

Что такое измерения тела и как их вычислить?

Узнайте все об измерениях тела, о том, как их проводить, и как они связаны с построением шаблонов и построением профилей.

Что такое основной узор?

Базовый узор, также называемый узором из блоков, напрямую отображается на размеры тела и имеет только удобство ношения. Базовые выкройки действительно важны для создания единообразия в рамках бренда. Последовательность подгонки означает, что ваш клиент может уверенно покупать свой размер каждый раз, когда он покупает у вас товар, и знать, что он подойдет. Лучший способ создать эту уверенность - использовать базовую библиотеку шаблонов в качестве отправной точки для всех ваших шаблонов стиля.

Сплошная библиотека базовых выкроек предоставит вам выкройки, которые имеют только необходимые швы, необходимые для подгонки, и необходимую степень удобства ношения, требуемую для того типа тканей, для которых они предназначены. Легкость дизайна, дополнительные линии дизайна и другие конструктивные особенности могут быть добавлены позже на уровне стиля.

Что такое удобство работы с одеждой и почему это важно?

Теперь, когда у вас есть размеры тела, вам нужно определить удобство одежды. Легкость одежды - это разница между размерами тела и размерами одежды.Легкость одежды будет определять, насколько она прилегает к телу. Свободная одежда будет удобнее, чем приталенная. Некоторые предметы одежды, например спортивные леггинсы, обладают так называемой непринужденностью; это означает, что размеры одежды меньше размеров тела. Отрицательную легкость можно сделать только с помощью эластичных тканей.

Удобство в одежде складывается из двух частей - удобства ношения и простоты дизайна. Легкость ношения - это степень легкости, необходимая для движения в одежде.Например, тканая одежда обычно требует 3-4 дюймов легкости ношения по линии груди, чтобы выглядеть и чувствовать себя подходящей на теле, в то время как хлопчатобумажный трикотаж может потребовать только 1 дюйм легкости, а трикотаж из смеси хлопка и эластана может иметь отрицательную легкость. на линии бюста. Легкость дизайна - это любая дополнительная легкость помимо необходимой легкости ношения для достижения желаемого дизайна. Например, если вам нужна свободная тканая одежда, вы добавите дополнительную легкость к необходимому удобству ношения.

Как вы определяете характеристики своей одежды?

После того, как у вас будут размеры тела и дизайн, вы можете приступить к определению размеров или характеристик одежды.Некоторые из этих измерений будут взяты непосредственно из данных вашего тела, в то время как вы добавите величину облегчения одежды к другим.

Мы обсудим, как подобрать размеры одежды для этого топа с расклешенными рукавами.

По эскизу видно, что это более свободная одежда, а это значит, что она будет довольно удобной, особенно на рукавах, где они выступают. Когда вы работаете над топом, ключевыми параметрами, определяющими прилегание предмета одежды, являются грудь, талия, подол, поперек плеча и насколько близко пройма подходит к подмышке.

В этом уроке мы будем использовать тканую ткань для нашей одежды. Тканые ткани требуют большей легкости, чем трикотаж, из-за отсутствия эластичности. Для создания ткани свободного покроя нам понадобится 6-8 дюймов в области груди. Наше тело базового размера имеет размер груди 34 дюйма, поэтому давайте возьмем полную ширину груди 40 дюймов или половину груди 20 дюймов.

Затем мы пройдемся по всем необходимым точкам измерения (POM), чтобы создать наши полные спецификации одежды.

Одна вещь, о которой следует помнить при создании ваших спецификаций, - это допуск, необходимый при производстве.Допуск - это величина, превышающая или заниженная (часто выражаемая как +/-) спецификации, которая является допустимой для предмета одежды, прошедшего контроль качества.

В процессе шитья и сборки есть несколько моментов, которые могут вызвать небольшие отклонения в окончательных размерах одежды, поэтому это необходимо учитывать в спецификациях. Как правило, большие размеры тела, такие как грудь или бедра, имеют допуск +/- ½ дюйма, в то время как меньшие области, такие как ширина рукава или шея, будут иметь гораздо меньшие значения допуска.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание при определении размеров допусков, - это сделать их достаточно большими, чтобы учесть необходимые вариации в производстве, но достаточно маленькими, чтобы не было перекрытия между размерами. Например, если ваш размер S имеет половину груди 18 дюймов, а ваш размер M - половину груди 19,5 дюймов, вам не нужен допуск в 1 дюйм, потому что это означает, что при производстве у вас может быть размер S с половиной размером 19 дюймов. грудь и размер M с половиной груди 18,5 дюйма. Это вызывает у потребителя путаницу и непоследовательность.Ограничивая допуск до +/- ½ дюйма, вы гарантируете, что ваша наибольшая S составляет 18,5 дюймов, а наименьшая M - 19 дюймов, что гарантирует отсутствие кроссовера.

Как набросать развертку

Существует несколько различных способов черчения развертки: создание базового массива полностью выполняется на основе измерений, в то время как создание шаблона стиля часто происходит путем взятия существующего базового рисунка и его манипулирования. соответствовать вашим характеристикам и дизайну одежды.

Начнем с базового рисунка верха!

Используя бумагу для выкройки и прямую линейку или программу CAD, создайте прямоугольник, который соответствует общей длине вашего топа от шеи по центру спины (CB) до талии.Это измерение следует проводить непосредственно по данным вашего тела. Ширина прямоугольника должна составлять от общей ширины груди предмета одежды. Вы будете использовать этот прямоугольник в качестве отправной точки для создания элементов лифа. Изучите полный базовый процесс построения выкройки здесь.

Базовый шаблон верха на CAD

Когда у вас есть базовые шаблоны, вы можете создавать бесконечное количество шаблонов стиля. В нашем примере мы будем ссылаться на ту же самую верхнюю часть рукава-раструба, которую мы рассматривали ранее. Если у нашего базового рисунка ширина груди 37 дюймов, и мы хотим, чтобы полная ширина груди составляла 40 дюймов, то мы знаем, что нам нужно добавить 3 дюйма к нашему базовому рисунку.Когда мы используем переднюю или заднюю часть лифа, которая находится на сгибе, мы имеем дело с от общей ширины тела, так что это означает, что нам нужно добавить ”к груди.

Начнем с рисования прямой линии на ¾ ”от точки подмышек.

Поскольку еще одним важным фактором, влияющим на то, насколько свободна одежда, является посадка вокруг проймы, мы также захотим немного опустить точку подмышек, чтобы создать более широкую пройму и, следовательно, иметь возможность вместить более широкий рукав. Мы проведем еще одну линию на ½ дюйма вниз от линии, которую мы только что нарисовали.

Мы можем видеть на эскизе нашей одежды, что верх проймы, кажется, сидит прямо в точке плеча тела, поэтому мы оставим плечо таким же, как и наш основной узор. Теперь нужно поиграть в соединяющие точки для нашей новой передней проймы. Мы хотим, чтобы верхняя 1 / 3-1 / 2 изгиба наших рук была такой же, как и в основном шаблоне, а затем изменить форму нижней части, чтобы она соответствовала новой точке подмышек, которую мы создали. Если вы делаете узор вручную, вы будете использовать французскую кривую, чтобы создать плавную линию.

Повторите это, чтобы увеличить ширину талии и подола в соответствии с размерами одежды, чтобы создать новый боковой шов.

Вы будете следовать аналогичным методам для внесения любых дополнительных корректировок, таких как форма и глубина выреза, длина тела и т. Д., Пока все основные элементы выкройки не будут настроены в соответствии со спецификациями одежды и эскизом дизайна. Любые ненужные линии, такие как старая подмышка или старый боковой шов, можно удалить из выкройки стиля.

Создание готового шаблона для производства

Выравнивание шаблона

Первый шаг к окончательной доработке выкройки называется корректировкой выкройки.Это означает, что необходимо следить за тем, чтобы линии шва на каждой детали совпадали по длине с линиями швов детали, к которой они будут пришиты, и чтобы не было странных углов в верхней или нижней части швов. Для большинства частей одежды вам нужно, чтобы эти длины швов точно совпадали, но мы рассмотрим исключения из этого позже.

Вы будете делать то, что называется «ходьбой» частей вместе, чтобы определить, совпадают ли их длины и нет ли нечетных углов. Вы начнете с двух частей, выровненных на одном конце шва - здесь вы увидите, что боковые швы выровнены внизу.

Мы видим, что детали будут красиво сшиваться внизу, без ступенек и острых углов. Теперь мы вместе пройдем оставшуюся часть линии шва, заканчиваясь наверху.

Если мы увеличим масштаб, то увидим, что боковые швы не одинаковой длины и что формы кривых не совпадают.

Мы сделаем небольшую корректировку рисунка, чтобы исправить это и убедиться, что наш рисунок хорош и точен.

Проходите каждый шов одежды, чтобы убедиться, что все швы выправлены и все хорошо сочетается.

Исключения из правила:


Как и в любом хорошем правиле, всегда есть исключения. Если у вас есть складки или вытачки на одежде, край выкройки с вытачками / складками будет длиннее, чем край без них. Вы хотите закрыть вытачки / складки, как если бы они были когда-то сшиты, а затем пройтись по деталям, чтобы убедиться, что швы исправлены.

Еще одно исключение - погоны на рукавах. Как правило, плечевая кепка немного длиннее руки, к которой вы ее пришиваете, чтобы обеспечить надлежащую подвижность и вращение плеча для пользователя.Это означает, что во время шитья необходимо будет ослабить наплечник.

Такие вещи, как сборки, очень изогнутые линии рисунка и т. Д., Также могут иметь различие в длине краев рисунка как часть характера рисунка.

Добавление пазов, меток и просверливаний

Пазы, отметки и просверленные отверстия используются в процессе изготовления и изготовления образцов, чтобы показать несколько разных вещей. На ткани прорезаются выемки, которые используются для выравнивания определенных участков линий шва или для обозначения того, где две вещи должны быть совмещены.

На изображении ниже вы можете увидеть, что есть выемки, используемые для обозначения того, где может быть размещена верхняя часть бокового шва, а также одна выемка на передних рукавах и переднем рукаве и двойная выемка на задних рукавах. и задний рукав. Все это помогает в процессе шитья.


Насечки также используются для выравнивания таких вещей, как воротнички в рубчик, которые имеют меньший размер, чем вырез, к которому они пришиваются, чтобы одежду можно было сшить равномерно. Вы можете видеть здесь, что длина воротника составляет всего около 85% длины шеи.Насечка указывала, где выровнять плечевой шов, чтобы воротник растягивался одинаково и спереди, и сзади.


Знаки включают в себя множество разных вещей при создании выкройки. У вас могут быть отметки, указывающие на размещение кнопки или кнопки, отметки, указывающие на размещение графики или логотипа, расположение кармана для накладного кармана и т. Д. Отметки буквально нанесены на ткань, но НЕ обрезаны. Показанная здесь прямоугольная метка предназначена для размещения трафаретной печати, чтобы обеспечить правильное выравнивание одежды перед печатью.

Просверливание - еще один важный индикатор на шаблонах. Это небольшое отверстие, предназначенное для демонстрации таких вещей, как углы планки. При вырезании выкройки для рубашки с воротником Henley, например, планка Henley будет отмечена на выкройке с просверленными углами в виде отверстий. Позже, в процессе создания планки, вы можете вырезать отверстия.

Зернистые линии

Зернистые линии указывают направление, в котором рисунок будет лежать на ткани для резки.Важно, чтобы это было четко обозначено на выкройке, чтобы ткань обрезалась правильно. Зернистость влияет на то, как ткань драпируется и растягивается, а также на то, как будет выглядеть принт или ворс при разрезании ткани. Обычно линии текстуры обозначаются как прямая линия вдоль детали рисунка. Для цифровых рисунков линия зерна определяет, как кусок будет помещен в маркер (не волнуйтесь, мы закроем маркеры позже). Если ваш узор представляет собой бумажный узор, линия должна быть помечена словом «зернистая линия».

Добавление припуска на шов

Теперь, когда наш узор выровнен, размечен и зарублен, нам нужно добавить к выкройке припуск на шов (часто сокращенно SA). Припуск на шов - это ткань, из которой будет сшиваться одежда. Используемый припуск на шов варьируется в зависимости от типа шва, типа строчки, которая будет использоваться, будет ли шов склеен вместо прошивки и т.д. кромка обычно составляет 1 дюйм или 2.Пособие 5 дюймов. Припуск на плоский шов обычно намного меньше и будет зависеть от ширины стежка самого плоского шва. Для этого выкройки я просто добавил стандартные 3/8 дюйма ко всем зачесанным швам и 1 дюйм к подолу и прорезям рукавов. Пунктирные линии указывают, где ткань будет разрезаться, а сплошные линии - линии строчки.

Линии кроя и вышивания на выкройке

В зависимости от формы детали выкройки вам может потребоваться изменить припуск на шов по углам, чтобы гарантировать, что узор остается правильным.Одним из примеров этого является обратный край. На рукаве слева видно, что припуск на шов продолжается вниз, сужаясь по краю. Когда вы пытаетесь сложить этот припуск на подгибку и пришить его к кромке, вы получите сморщивание из-за того, что обрезанный край короче ширины рукава в месте сгиба. На рукаве справа вы можете увидеть, как был наложен обратный край, поэтому разрезанный шов является зеркальным отражением того места, к которому он будет пришиваться.

Есть несколько других типов углов, которые можно применять к припускам на швы, чтобы они оставались правильными.Другой очень распространенный тип - скошенный угол, который полезен для деталей, заканчивающихся очень маленьким узким концом.

Создание маркера

Мы не говорим здесь об инструменте для рисования. При создании выкройки одежды маркер - это термин, обозначающий расположение выкройки для кроя. Внутри маркера вы хотите, чтобы части были выровнены по линии волокон, вам нужен небольшой буфер пространства между частями, чтобы гарантировать, что одна часть не будет перерезана другой, и вы хотите сделать все возможное, чтобы оптимизировать то, как части укладываются вместе для получения наилучшего выхода материала и минимального количества отходов материала.Мне нравится думать о создании маркеров как об окончательной игре взрослого Тетриса. Чем лучше вы складываете детали, тем ниже ваши затраты и меньше отходов.

Здесь вы можете видеть маркером, что мы используем только около 77% нашей ткани, а остальная часть будет потрачена впустую.

Тем не менее, переставив детали в более оптимальную компоновку, мы можем увеличить их использование почти до 85%, сэкономив деньги на стоимости ткани и убрав большую часть нашей ткани на свалках.

Оптимальная компоновка выкройки для рентабельности

Совершенствование подгонки

После того, как вы создали выкройку и сшили свой первый образец, у вас будет примерка.Возможно, вам придется внести некоторые коррективы. Многие вещи могут повлиять на то, что узор не будет идеальным с первого раза. Такие вещи, как драпировка ткани, любая усадка, которая может произойти во время изготовления образца, расхождение в измерениях пользователя и нарисованного тела и т. Д. дротики попали в нужное место. Другими распространенными корректировками кроя являются наклон плеча, форма подъема и регулировка выреза.

Все они являются частью обычного процесса создания выкройки и могут быть скорректированы на ваших выкройках после подгонки.

Стрелки, складки и другая полнота

Создание идеально скроенной одежды, особенно при использовании тканой ткани, часто требует использования стрелок, которые добавляют объемности в определенное место в одежде. Вытачки на груди обычно используются в женской одежде для создания полноты в верхней части груди, при этом пройма должна плотно прилегать к телу, чтобы не зиять.

Но предположим, что вы начинаете с выкройки, разработанной для чашки B, и вместо этого хотите сделать версию для чашки D. Вместо того, чтобы начинать заново с нуля, вы можете увеличить объем груди, а затем использовать дротик большего размера, чтобы сохранить исходную длину рук.

Вы также можете вращать дротики в разных местах, чтобы не повредить общую форму, но измените дизайн. Сохраняя положение кончика дротика на вершине и поворачивая его к плечу, я могу поддерживать форму, но при этом получаю эстетику плечевого дротика, а не дротика для груди.

Складки - еще один распространенный способ придать вашей одежде объемность и дизайн. Есть несколько разных типов складок, и они немного по-разному добавляются к вашему выкройке. Хотя то, как вы добавляете полноты своему выкройке, будет зависеть от того, используете ли вы складку-нож, коробчатую складку или коническую складку, вы должны указать складку с выемками, чтобы показать, где ткань будет соединяться вместе, и линию сгиба, чтобы покажите, где будет складываться складка.

Сборки и защипы также могут использоваться для придания одежде дополнительных деталей дизайна и полноты.Но что, если вы хотите добавить полноты, не изменяя очень чистый внешний вид вашего дизайна? Вот где вы можете использовать метод косой черты и распространения. Разрезание и распространение включает в себя создание линии разреза от одного края вашего рисунка до другого, прорезая почти полностью, но не до конца. Это позволит вам раздвинуть кусочки, не изменяя длину края, который вы не совсем прорезали, добавив полноты другому концу. Используя метод разреза и распространения на моей юбке, я сохранила длину талии, но добавила полноты подолу, перейдя от более облегающей формы к более А-образной форме.

Что такое сортировка по образцу?

Итак, теперь ваша выкройка базового размера создана, подогнана, скорректирована и усовершенствована! Вы действительно довольны конечным результатом. Но что дальше? Неужели вам действительно нужно делать все это снова и снова, чтобы создать дополнительные размеры? Конечно, нет.

Вы будете использовать так называемую градацию узора, чтобы настроить узор базового размера для создания других размеров. Существуют разные методы оценки шаблонов, но в конечном итоге вы получаете единообразное изображение для разных размеров.В итоге вы получите выкройку для каждого размера из вашего диапазона.

Изготовление косынки: профессиональные навыки домашнего шитья

Вы любите просматривать, покупать и использовать выкройки. И хотя создание выкройки может показаться профессионалам работой, на самом деле есть один образец, который может создать - и определенно должен - сделать любая домашняя канализация. Это называется косой, и это в основном общий узор, основанный на ваших измерениях, без каких-либо возможностей для маневра, припусков на швы или стиля. Это строительный блок всех выкроек, помогающий не только шить одежду, но и конструировать ее.

Значение Sloper

Как и все модели, наклонная поверхность - это двухмерная версия трехмерной формы. Он представляет собой основные размеры вашего тела, почти как вторая кожа. Наклон лифа, например, показывает длину, ширину и форму вашего туловища, а также точки груди и длину дротиков. Он не предназначен для одежды, поэтому движения и швы не принимаются во внимание.

Вы можете использовать скатку лифа как основу для создания выкройки топа или жакета, а можете скомбинировать ее с укороченной юбкой (тканевая форма талии, бедер и бедер), чтобы сделать платье.Клеопатка для брюк - это, как вы уже догадались, основа любого выкройки брюк.

Полезно знать: Производители коммерческих выкроек используют скосы, которые соответствуют «средней» форме тела, что объясняет, почему всегда нужно работать, чтобы подогнать купленный в магазине узор.

Как сделать свой собственный плунжер

Вы можете купить набор для шитья в крупных компаниях по производству выкройки или спроектировать свой собственный с нуля. После того, как вы примерите косы и сделаете идеальную посадку, у вас будет ощутимая запись того, что работает на вашем теле.Затем вы можете использовать скатерть для настройки любого рисунка, не доставая рулетку. Правильно: за исключением каких-либо серьезных изменений веса, вам нужно только один раз сделать уклон.

Вы также можете поэкспериментировать со своим шлепанцем, чтобы создавать простые дизайны одежды. Например, если у вас есть пышная юбка, вы можете сделать выкройку для юбки, добавив места для движений, расклешенных деталей, карманов и припусков на швы. Больше никаких поисков правильного рисунка и никаких проблем с подгонкой.Следующая остановка: Project Runway !

Полезно знать: Вы можете создать свой собственный шлейф с нуля с помощью мастера Сьюзи Фуррер из нашего класса, Основы создания выкройки: The Bodice Sloper .

Проект блока лифа - в складках

Спустя недели и недели (или это были месяцы?) Пора переходить от серии юбок к нашим верхним половинкам! А также для меня вернуться к ведению блога. Он был наверху моего списка дел в течение нескольких недель, но каким-то образом мне удавалось игнорировать его и находить другие вещи, которые занимают мое время (для дальнейшего чтения о том, почему списки дел не работают, проверьте из этого поста).

Итак, без лишних слов, пора набросать блок лифа!

Блок лифа

Базовый блок лифа - отличная отправная точка для большинства выкроек, связанных с вашей верхней половиной - его можно использовать для изготовления топов и платьев, а в сочетании с блоком рукавов можно использовать для изготовления рубашек, блейзеров, курток. и пальто. Многие паттерны развиваются из этого блока. Так что, если вы готовы начать создавать свои собственные выкройки, тогда блок лифа по вашим конкретным меркам - отличное место для начала (хотя, если вы хотите что-то немного попроще, я бы посоветовал начать с блока юбки).

Это руководство было адаптировано из этого замечательного практического руководства на BurdaStyle.com, которое было взято из книги Винифред Олдрич «Метрическая выкройка для женской одежды » (5-е изд. Blackwell Publishing: Oxford, 2008, стр. 215). Я изменил порядок местами и добавил больше размеров, чтобы, надеюсь, создать более облегающий лиф и облегчить выполнение инструкций.

Итак, даже если вы абсолютный новичок, с правильными измерениями, правильными инструментами и немного терпения, у вас будет отличный облегающий блок корсажа в кратчайшие сроки!

Небольшая заметка

Первоначально я разместил это руководство пару лет назад в моем предыдущем блоге Em Makes Patterns.Если вы его там увидели, не расстраивайтесь. Этот учебник такой же. Я только что обновил эстетику учебника. Так что нет необходимости делать все заново!

Одна вещь, которую я понял, после публикации этого урока, заключается в том, что это руководство будет работать для вас, только если у вас небольшой размер чашки бюста. Мне не приходило в голову, что это будет проблемой (так как я очень маленький), пока женщина не связалась со мной, чтобы сказать, что ее лифчик оказался слишком коротким, и мы решили, что это произошло из-за нее. большой размер груди.Итак, если у вас размер бюста больше, чем чашка C или D, я бы посоветовал использовать этот урок, чтобы набросать базовую форму вашего блока, а затем выполнить полную регулировку бюста, чтобы получить правильный размер чашки.

Как развить навыки шитья, если вы абсолютный новичок | Колетт блог

Привет и спасибо за чтение блога Colette!

Этот сайт больше не обновляется, поэтому перейдите на страницу Seamwork, чтобы получить все последние выкройки, учебные пособия, видеокурсы и многое другое.

Перейти к шитью

Сегодня я хотел бы поговорить со всеми новичками.

Я знаю, как обидно быть в чем-то новичком. Часто, когда вы изучаете что-то новое, ваше воображение и вкус намного превосходят ваши реальные навыки.

Вы знаете, когда что-то выглядит не так, но вы еще не в той точке, где можно это исправить. Еще нет. Это может быть очень мотивирующим, но может и невероятно расстраивать.

«Никто не говорит об этом новичкам, я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал мне об этом.Все мы, кто занимается творчеством, увлекаемся этим, потому что у нас хороший вкус. Но есть этот пробел. Первые пару лет, когда ты делаешь что-то, это не так уж и хорошо. Он пытается быть хорошим, у него есть потенциал, но это не так. Но ваш вкус, то, что привело вас в игру, по-прежнему убийственно. И ваш вкус - вот почему ваша работа вас разочаровывает ».
-Ira Glass

Хорошая новость в том, что все становится проще.

Развивающийся мир шитья

Вот как я выбирала свои швейные проекты:

Зайдите в большой сетевой магазин тканей.Знаете, тот, что в торговом центре, который полгода в подавляющем большинстве пахнет Рождеством.

После беглого просмотра раздела со скидкой 50% я перешел к таблице выкроек, где жили стопки огромных каталогов выкроек.

Обычно там было несколько других женщин со скучающим видом, которые рылись в доме, и по крайней мере одна разочарованная будущая невеста со своей матерью, напуганная массивными рукавами из баранины, которые ей преподносили.

Я садился и начинал просматривать, всегда надеясь, что найду что-нибудь, с чем я смогу поработать.Я смотрел и щурился и пытался представить себе одежду более качественных цветов, из других тканей и на менее типичных моделях.

Наконец, я согласился на то, с чем, как мне казалось, можно было поработать. Я бы полностью проигнорировал уровень мастерства, указанный в выкройке, и только в некотором роде обратил внимание на рекомендуемые ткани.

Как вы понимаете, - это не рецепт крутого . О, иногда мне везло и я заставлял что-то работать, но чаще я попадал в ловушку и приходилось шить небрежно, чтобы собрать все воедино.

Инди-революция спешит на помощь

В наши дни у нового швейного мастера гораздо больше возможностей. В дополнение к этим каталогам шаблонов размером с телефонную книгу, есть удивительные независимые компании-разработчики шаблонов на выбор, многие из которых делают ставку на руководство и помощь новичкам с помощью блогов, учебных пособий и sewalong.

Есть также замечательные независимые магазины, в которых можно делать покупки, и занятия как лично, так и онлайн. В мире шитья появилось множество возможностей.

Но это только часть истории.Хотя сейчас у нас есть варианты получше, я не думаю, что всегда легче знать, что шить, особенно если у вас нет опыта. По-прежнему слишком легко переступить через голову и потерять всякую уверенность.

Выберите свои навыки, выберите свой проект

Вот мой простой совет для новичка, как быстро стать грамотным мастером:

Изучите хотя бы один новый навык с каждым проектом.

Ваши навыки должны постепенно расти с течением времени, и лучший способ сделать это - сосредоточиться на изучении чего-то нового с каждым проектом, который вы пробуете.Думайте об этом как о небольших заданиях.

Это действительно требует предварительного планирования и исследования, но вы будете выходить из каждого проекта с более сильными навыками и, вероятно, чем-то, что вам нравится немного больше, чем особый сетевой магазин.

Последовательность для настоящего новичка

Чтобы дать вам представление о том, что я имею в виду, вот примерная последовательность шаблонов и проектов, которые я бы порекомендовала новичку, а также навыки, которые вы усвоите.

  1. Сделайте подушку .Так просто, и вам не понадобится выкройка. Вы научитесь кроить и шить с припусками на швы. И вы можете использовать практически любую ткань. К тому же ты можешь смотреть на него каждый день (мне нужно сделать больше подушек).
  2. Сделать верх сорбетто . Эта бесплатная выкройка состоит всего из двух частей и поможет вам научиться использовать косую ленту, а это очень хороший навык. Никаких молний или других застежек не требуется.
  3. Сделайте еще один сорбетто . На этот раз, если вы любите приключения, попробуйте сделать собственную ленту для предвзятости.
  4. Лавр . Теперь вы еще раз примените эти навыки косой ленты, а также установите застежку-молнию.
  5. Имбирь . С этой алюминиевой юбкой вы снова будете застегивать молнию, а также устанавливать пояс.
  6. Макарон . Попробуйте установить карманы, накладки и немного прострочить.

Оттуда можно продолжить, возможно, выбрав проект с пуговицами, например, Zinnia или Hawthorn, вплоть до верхней одежды.

Если вы найдете проект, который вам нравится, и вы хотите попрактиковаться, сделайте несколько! Laurel - отличный выбор для этого (как и Moneta для тех, кто любит вязать), потому что есть очень много вариантов и вещей, которые вы можете попробовать.

Стать швейным детективом

Лучшие швеи (или вязальщицы, или художники, или керамисты, или писатели ...), которых я знаю, очень любопытны.

Конечно, поначалу может быть неприятно быть не лучшим. Но, выбирая проекты, основанные на том, что вы узнаете, а не только на фантазиях в лучшем случае, вы никогда не будете разочарованы.Вы всегда будете узнавать что-то новое, что сможете снова применить.

Когда вы чувствуете себя выше головы, следующий шаг - не сдаваться, а узнать больше! Есть ли инструмент, который мог бы вам помочь? Есть ли техника, о которой вы никогда не слышали?

Не буду лгать, я знаю, что неудачи могут расстраивать. Но они также неизбежны, и это лучший способ быстро стать лучше.

Если вы пытаетесь улучшить свой набор навыков, важно, чтобы вы подтолкнули себя как раз на нужную сумму .Дайте себе несколько заданий, которые достаточно легкие, чтобы вы почувствовали себя хорошо, и достаточно сложные, чтобы вы стали лучше. Каждый раз.

Есть ли у вас какие-либо советы для начинающих, пытающихся повысить свои навыки?

Что такое блок выкройки одежды? -3D Цифровые выкройки и виртуальная выборка для моды

Изготовление выкройки и блоки

Некоторые другие мысли при просмотре выкройки:

  • Дефектная линия зерна на производственном шаблоне будет перенесена к маркеру, создавая дорогостоящие ошибки в производстве одежды.

  • Выкройка блоков - это выкройка, ранее созданная для того стиля одежды, который был одобрен и исправлен для удобной посадки. Выкройка - это «образец» одежды, уже доказавший свою хорошую посадку и хорошо принятый покупателями. Вложенный (градуированный) узор может и должен быть блоком для создания будущих стилей. Шаблоны блоков могут содержать припуски на швы, ранее использовавшиеся при производстве, конкретную информацию о ткани и информацию об усадке (если применимо). Важно понимать, что узор (проверенный на пригодность для укладки) трикотажного полотна не подойдет для тканого полотна.Ткани имеют разную структуру и эластичные свойства. Все блоки должны быть классифицированы и четко помечены, чтобы избежать сюрпризов.

  • Если шаблон для определенного стиля хорошо подходит для бренда, лучше всего сохранить его в качестве шаблона основного блока для этого конкретного стиля (включая сусло фрезы) без припусков на швы или усадки. Это может быть бесценной базой для создания нового рисунка кроя для уникального стиля одежды, который может потребовать различных припусков на швы или ввода усадки (в зависимости от выбранной ткани для последнего стиля).

Однако у начинающих брендов нет проверенных на рынке блоков, и им придется создавать выкройку для каждого предмета одежды с нуля. Отзывы клиентов о подгонке и стилизации определят, можно ли сохранить схему раскроя в виде блока и повторно использовать для создания новых стилей.

Целесообразно нанять опытного изготовителя моделей с обширными знаниями в области подгонки и размеров для промышленного производства.

Что такое sloper?

Терминология sloper часто ошибочно используется вместо блока.Sloper - это типовой рисунок, основанный на конкретных размерах тела. Выкройкой может быть основной лиф, юбка или брюки без припусков на швы, облегчения или усадки ткани. Изготовление слипа - обычная практика в образовательной среде и представляет собой важный первый шаг при создании любой одежды. Это отличная отправная точка, чтобы узнать больше обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы воплотить идею эскиза одежды в фактическую одежду, которая соответствует человеческому телу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *