Моделирование базовой выкройки платья: Выкройка платья. Моделирование базовой выкройки

Выкройка платья. Моделирование базовой выкройки

Надеюсь мне удастся зажечь в вас искру творчества и бесстрашия. Ведь в сущности, моделирование выкройки — это всего лишь ее изменение, а приемы этого самого моделирования не сложные. Главное условие успеха — выкройка-основа платья, выполненная по вашим меркам с учетом всех особенностей фигуры. 

Так с чего же начать? Как всегда, с самого важного, с идеи! С эскиза, фото… Внимательно рассмотрите платье вашей мечты, оцените его со всех сторон — насколько оно вам подходит и вписывается ли в ваш гардероб. Решение принято, будем шить. Далее действуем так:

Начнём с техрисунка модели. Это очень важный этап пренебрегать им не стоит. От руки схематично рисуем модель и в голове проясняется из чего она состоит. 

 

 

Сравнив с  базовой конструкцией, выясняем что в ней нужно изменить.

 

 

Подробнее скажу о выкройке-основе, что это такое и где ее взять. Сама выкройка-основа -это и есть базовая выкройка платья. Выкройки-основы могут быть разной  силуэтной формы, разной степени прилегания к телу. Сконструировать их можно по любой методике конструирования, используя свои размерные признаки, запроектировав нужные прибавки на свободу облегания. 

Чтобы не тратить драгоценное время на рутину и приступить сразу к творчеству советую воспользоваться  нашим генератором построения выкроек-основ. Генератор очень удобен — быстро строит выкройку по вашим размерам. Выкройку вы сможете распечатать на любом принтере. К тому же, генератор прошел проверку и получил много положительных отзывов. Хочу лишь призвать вас внимательно снимать мерки. Это важно.

И, кстати, если вы воспользуетесь генератором, то вам не придется думать и расчитывать прибавки на свободу облегания к участкам конструкции, они уже заложены в программу. Это очень удобно. 

Итак, изучая понравившуюся модель обращаем вниманием на:

• Степень прилегания (оверсайз, свободное, полуприлегающее, прилегающее) 
• Покрой рукава 
• Отрезное или нет
• Силуэт (прямой, расклешенный, зауженный)
• Далее изучаем длину, детали

​

 

Выкройка платья-футляр по базовой выкройке

 

Покажу на примере. Для этого я возьму простое платье-футляр, которое вы можете  легко смоделировать из выкройки-основы прилегающего силуэта, внеся лишь незначительные изменения. Например, сделать перенос нагрудной вытачки в боковой шов. Почему я выбрала прилегающий силуэт ? Ответ лежит на поверхности — платье плотно прилегает к телу.

Меня немного смущает расположение нагрудной вытачки. Попробуем его изменить. Вот так, например.

 

  

Для того, чтобы перенести нагрудную вытачку в боковой шов под пройму, нужно:

• наметить линией новое местоположение вытачке на полочке,
• разрезать по линии,
• повернуть детали выкройки так, чтобы первая вытачка закрылась, а новая открылась. ​

Подробнее о вариантах переноса вытачки и оформления ее в рельеф я написала целую статью-урок. Посмотрите, из нее вы узнаете много нужного и полезного.

 

Выкройка платья на основе базовой выкройки с рукавами

 

 

Моделирование платья Кейт не сложное — к предудущему варианту добавляются рукава. Кстати, выкройка рукава в генераторе базовой выкройки идет в комплекте с выкройкой самого платья.  Если же у вас есть выкройка, которую вы построили сами, воспользуйтесь нашей отдельной выкройкой рукава, она бесплатна. 

Рукав в модели не совсем обычный, по окату расположены небольшие складочки-защипы. Их необходимо промоделировать. 

Для этого нужно:

• отмерить от верхней точки оката рукава 6-8 см,
• провести горизонталь,
• наметить местаположения складок,
• разрезать по этим линиям,
• разрезать по горизонтальной линии, см. рис
• раздвинуть части выкройки для образования вытачек-складок на окате рукава.

​

В этой статье вы найдете больше вариантов моделирования рукава. 

 

Выкройка платья с расклешенной юбкой

 

Это очаровательное платье от Christian Dior можно легко смоделировать, изменив в базовой основе лишь юбку.

 

 

Для моделирования юбки нужно:

• разрезать спинку и перед по линии талии.

 

 

Переведем вытачки на юбке вниз, для этого:

• проведем вертикальные линии от низа юбки до вершины вытачки, см. рис
• разрежем по намеченным линиям,
• раздвинем детали, закрывая вытачки,
• подкорректируем линию низа юбки.

​

​Больше о моделировании юбок здесь.

Лиф платья остается почти без изменений, лишь нагрудную вытачку стоит перенести в боковой шов под пройму, но об этом я рассказывала в начале статьи.

На сегодня урок закончен, и напоследок я хотела бы рассказать  вам о тех ошибках, которые совершают начинающие модельеры. Вернее о тех, которые делала я. 

Иногда я старалась впихнуть в одну модель максимальное число отделочных элементов, украшательств. Наверное затем чтобы проверить, а может и показать всем своё умение моделировать, не особо задумываясь о результате. В итоге перегруз. 

Часто не учитывала пластичность и свойства ткани. Поэтому бывало так, что сборки на шифоне оказывалось мало, а драпировки на шелковой тафте никак не хотели «ложиться». 

Решение: теперь если мне нужно выполнить сборку или драпировку я «примериваюсь» на манекене, ищу необходимый объем ткани, и только затем проектирую величину драпировки в выкройке. 

Удачи вам и творческого настроения! Желаю вам не бояться и смело кроить и резать, а потом шить платье своей мечты. Пусть все у вас получится, с нашей помощью! 

 

Моделирование платья на основе базовой выкройки

Готовые выкройки полезны, но с ними порой сложно реализовать необычный замысел, собственную идею и сшить платье «как в журнале». В этом случае необходимо смоделировать новый чертеж, взяв за основу базовый. Это позволит сшить изделие по вашим параметрам.

Моделирование платья — процесс изменения готового чертежа или создание нового на основе визуального образа одежды (из журнала, с подиума). Фасон переделывается под особенности телосложения, чтобы сшитая вещь хорошо сидела и подходила к комплекции и типу фигуры. Яркий пример — модификация прямого платья или классического «футляра». На их выкройке-основе можно расширить подол, добавить рукава, перенести линию талии, сделать дополнительные вытачки, если перепад между талией и бедрами велик.

Во всех случаях моделирования оперируют термином «базовая выкройка». Это универсальная основа-лекало, по которой создается новая, соответствующая требованиям, пожеланиям мастера. 

Моделируют индивидуальные изделия, соблюдая последовательность этапов:

1. разработка модели — корректировка базовой выкройки или создание новой;
2. конструирование деталей и способа их соединения;
3. снятие мерок;
4. перенос мерок на бумагу, а затем — на материю.

latrika.com

Методики моделирования

Существует несколько хорошо изученных, «работающих» методов создания индивидуальных вещей. Пользуясь одним из них, вы с легкостью смоделируете нужное вам изделие. Традиционный способ — «наколка». Это старинная методика, по которой изделие моделируют и шьют на манекене или непосредственно на человеческой фигуре. Выполняют наколку булавками и «невидимками».  

Столь же несложный способ — муляжный. Он позволяет перерабатывать форму готового изделия и отображать ее в нужной величине. Для моделирования используют стандартизированные лекала, работают по выкройке-основе или строят расчетную конструкцию. Метод широко используют при примерках вещей при пошиве.

Наиболее распространенный метод — расчетное моделирование. По нему на базе условно-типового чертежа создается выкройка нужного размера. Чертеж выстраивают по геометрическим расчетам. Внутри метода есть несколько направлений:

• пропорционально-расчетное;
• расчетно-аналитическое;
• расчетно-графическое;
• клиентоориентированное.

Прежде всего рассматривается знаменитый метод «по Мюллеру». Он предполагает пошив вещей с длинной спиной, средней грудной частью и узкими бедрами. Также к расчетным относится методика Лин Жака для условно стандартной фигуры со специальными таблицами для замера. И вариант, разработанный в российском республиканском доме моделей. Он простой — для построения выкроек не нужны формулы и длительные расчеты.

liveinternet.ru

Методики, ориентированные на клиентов, основаны на стремлении к индивидуализации.

• «Любакс» — учет горизонтальных и вертикальных линий, выставление нормы для фигур определенного типа и выбор лекал, значение которых корректируют по параметрам тела.
• «Унимекс» — наиболее простая, скоростная методика пошива по особенностям тела конкретного человека.
• «Генетика кроя Г.Злачевской» — пошив платьев по принципу «золотого сечения».

Начало моделирования

Перед моделированием летнего, теплого или вечернего платья нужно максимально точно измерить параметры тела и рассчитать цифры для доработки чертежа-базы. Нельзя забывать о прибавках для свободы облегания — они зависят от выбранного силуэта, фасона и типа ткани (эластичная, тонкая, плотная).

• Если вы шьете платье по фото, нужно понять, какая основа понадобится. Затем перенести ее детали на кальку, используя стандартную последовательность действий.
• Провести на своем чертеже главную ось — это средняя линия полочки. Для ее построения ориентируются на яремную ямку на торсе, на центр между наиболее выступающими точками груди, на срединные точки между вертикальными линиями конструкции.
• Прочертить перпендикуляры по конструктивным точкам — это линии груди, бедра, плеч и талии (плюс коленная, если платье удлиненное).
• Сконструировать базовую сетку, в которой учтены глубина горловины, высота бедра и груди, линия колена.

Создав сетку, можно сопоставлять условные размеры с реальными «габаритами». Базовая основа конструируется по меркам, снятым с тела. Чем точнее они будут, тем лучше сядет вещь. При измерениях нужно стоять прямо, не сутулиться, не втягивать живот.   

house-sirens.com.ua

Варианты моделирования вытачек

Чаще всего в процессе изменений выкройки переносят нагрудные вытачки. Форма плеч и груди очень индивидуальна, и нужно определять местоположение точки каждый раз заново. Вытачку переносят в нижний боковой угол лифа — на отметку пересечения бокового среза и линии талии. Вершину этого угла нужно соединить с нижним углом на вытачке по груди. Получится линия для «раскрытия» лекала. При этом первоначальные вытачки закрываются и можно переносить индивидуальный эскиз на ткань.

Вытачку по груди можно перенести и ниже. Для этого на чертеже лифа соединяется талиевая вытачка (углом) с нижним углом вытачки на груди (его обозначают вершиной Г8). Верхний элемент закрывается, а нижний — раскрывается до конца. Чтобы перенести вытачку в срез на боку, нужно основу разделить надвое или натрое, в зависимости от фасона. Поставленная точка будет началом нового элемента. Ее нужно соединить линией с вершиной Г8, разрезать и закрыть. Видоизмененное лекало для вытачки бокового среза должно оканчиваться в 1,5-2 см от Г8.

zakroyschik.ru

Базовую нагрудную вытачку также можно перенести в другие места.

• В срез проймы. Он делится надвое или натрое, и точка деления соединяется с Г8 — можно оформить криволинейный рельеф, наметив плавную кривую и закрыв нагрудный раствор на вытачке или угол, опустив линию из Г8 до талии.
• Плечевой срез. Он тоже делится на 2 или 3 части, из полученной точки выстраивается прямая линия до талиевой вытачки, а нагрудная разрезается и закрывается.
• Срез на горловине. Ее линия делится надвое или натрое, точки соединяются с Г8. А соединяющая ось разрезается и переносится — вырез ляжет мягкими сборками.
• Центр переднего полотнища (на лифе со сборками). Из Г8 нужно построить перпендикуляр к середине переда, сделать по нему разрез и перенести вытачку, задрапировав сборки.
• Подрез проймы. Потребуется провести перпендикуляр аналогично линии из предыдущего пункта, затем вытачку на талии и часть верхней зафиксировать (к примеру, булавками), а оставшийся раствор сформировать в мелкие сборки.
• Под кокетку из проймы. Верхняя часть лифа разрезается полностью (а не часть, как в предыдущем варианте) и образуется кокетка.

brandwomen.ru

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто корректировать основу платья-футляра приходится при сильном перепаде обхватов в талии и бедрах. Для фигуры типа «груша» можно на базовой выкройке заузить низ (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх. Подойдут контрастные вставки, горловина в виде лодочки, крупный, объемный воротник или декорированное декольте. Также зрительно корректирует фигуру чуть завышенная талия, но нужно быть внимательными при зауживании юбки. Если разница между грудью и бедрами существенна, низ стоит чуть расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм до самого низа по вытачкам на талии;
• средняя линия спинки должна хорошо прилегать — перенесите к ней часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, растворы при приталивании превышают 3,5 см, вытачки разбивают на две, иначе в талии будут некрасивые заломы.

Юбку можно изменить, сделав отрезную талию. Фасон «тюльпан» образуют две встречные складки по переду (от конца талиевых вытачек деталь разрезается вертикально вниз), а сзади на полотнище выполняют разрез. Отрезное платье с расширенной юбкой можно смоделировать, оформив линию по горловине переда заново. Далее нужно перевести на бок талиевую вытачку, расчертить юбку «полусолнцем» и на задней стороне лифа сделать горловину и пройму, состыковав их с передом.

modnaya24.com

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу — А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу. Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными. В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек. Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью. Также часто изменяют вырезы — из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились снимать мерки, которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже  список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) —  13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.

Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.

Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.

Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.

Линия бедер полочки. От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.

Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.

И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!

Моделирование платьев по основе. — Блог Елены Фоменковой Блог Елены Фоменковой

Моделирование платьев по основе.

admin 2015-06-15 в 4:37 дп

Приветствую, друзья. У меня есть один видео-курс по пошиву платья. Но выкройки в самом курсе нет. Оплошала. Не подумала.

Восполняю пробел в своей работе и сейчас расскажу, как из простой базовой выкройки платья с рукавом получить конкретно то платье, которое изображено на фото выше. И мы будем моделировать платье по основе. Основа — это базовая выкройка. Без моделирования по основе можно сшить платье — футляр, например.

Кстати, если у вас ещё нет  курса по шитью такого платья(он, кстати, бесплатный), то получите его здесь.

Платье-футляр у нас приталенное и вытачки на талии оставим на месте. Моя базовая выкройка платья до уровня бёдер — для экономии печатных листов. По-этому , первый шаг в моделировании будет  восполнение недостающей длины основы платья и ликвидации лишней длины в рукаве.

Вторым делом я всегда стараюсь отбросить всё лишнее по контурам выкройки — то бишь, по горловине.

Тут просто расширим наш вырез по плечевым швам на 1.5 см и углубим по центру переда на 4.5-7 см, по центру спинки — на 1 см.

Вырез переда оформлялся так: две вспомогательные линии провела под углом почти 90 градусов друг к другу и скруглила уголок. Смотрите сами, как вам будет казаться красиво.

Изменяем горловину

И оттачиваем формы контура лекала небрежным штрихом — заужаем юбку на 2.5 см с каждой стороны бокового шва. Для щегольства. В этом месте немного приторможу и расскажу один случай.

Однажды своей клиентке я заузила юбку так, что она стала ей мала. Рассуждала я просто: ну проведу от линии бедра к низу юбки новую линию заужения. Ведь обхват бёдер не пострадает — значит, с размером всё будет окей. Но вышло не окей. Юбка стала узкой, хотя всё по меркам клиентки.

Села думать. Додумалась — обычно линию уровня бедра я отмечала на боковом шве, как обычно, 19.6 см вниз от линии талии- при среднем росте. И заузила от этой точки. А вот выступ ягодиц не учла. А самая выступающая точка ягодиц от линии талии иногда доходит до 20 см.

И вот эти выступы не уместились в моё заужение. Вывод — теперь я заужаю юбку по боковому шву не от линии бедра, а от линии самой выступающей точки ягодиц.

К линии низа заужение подводим плавной линией, стараясь создать прямой угол между боковым швом и линией низа.

заужаем низ юбки

Ну всё, с основными формами выкройки навели порядок, теперь переведём нагрудную вытачку из плечевого шва в боковой.

переводим нагрудную вытачку

Сконструируем отрезную кокетку переда и спинки платья.

Основная точка, на которую будем опираться при построении этой кокетки — линия основания груди. Измерить её на фигуре можно так:

по переду  от линии талии вверх — до точки под основанием грудной железы и, отложив это расстояние на выкройке, провести линию перпендикулярно центру переда.

От полученной линии вниз отложим ширину кокетки — 6 см и проведём вторую линию, параллельную первой.

конструируем отрезную кокетку лифа

А теперь смело расчленяем выкройку по намеченным линиям кокетки. Кокетки полочки и спинки у нас получились  каждая из двух частей:

разрезаем выкройку

Соединяем их по линиям талиевых вытачек и корректируем линии плавными изгибами:

корректируем кокетку

Выкройка готова. Полученные детали лекал:

 Лиф полочки — 1 деталь со сгибом

Кокетка полочки — 1 деталь со сгибом

Юбка полочки — 1 деталь со сгибом

Лиф спинки — 2 детали

Кокетка спинки — 2 детали

Юбка спинки — 2 детали

 Рукава — 2 детали

Дополнительная деталь: обтачка горловины переда и спинки. Выкраивается после примерки, повторяет форму горловины и шириной 4.5 см в готовом виде.

Как раскроить это платье, вы можете посмотреть прямо сейчас или прямо потом, когда вам будет удобно. Отрывки курса:

Обзор материалов:

Раскладка и раскрой деталей платья:

Как устранить некоторые артефакты на поверхности изделия, появившиеся не по воле создателя платья?

Как сказал один мыслитель: «То, что существует, а объяснить нельзя»?

Я говорю о «пузырях» ткани в области бёдер — по боковым швам. И в области вершин вытачек . Традиционно других путей нет, кроме как элементарно — сутюжить. Это не дефекты кроя, это особенность поведения ткани. Операция по сутюживанию и ВТО так же есть в бесплатном курсе, о котором я говорила выше.

Если хотите шить без примерок, получать выкройку  точную и на фигуру с любыми индивидуальными особенностями, то вам не обойтись без методики точного кроя:  тренинг Мастер безупречногокроя.

артефакты в посадке изделия

Загадка: На изображении ниже юбка солнце. Рисунок идёт вдоль края подола. Вышивка? Набивной рисунок? И ли что-то ещё?

А на сегодня у меня всё.

 С вами была Елена Фоменкова, до новых встреч.

Все статьи блога.

Поделиться ссылкой:

Как построить выкройку основу с вытачкой из бокового шва и моделирование выкроек платьев по такой основе

В статье читайте как своими руками построить базовую выкройку основу с вытачкой из бокового шва и скачайте готовые выкройки построенные по такой основе.

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

! Для начинающих: Расшифровку всех сокращений и названий мерок смотрите в статье с видео уроком по ссылке ниже.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок.

Скачать готовые выкройки платьев на такой основе

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка основы

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур —

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу — из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе —  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  — линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5 или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  — отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга — выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая — из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6).

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 — 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Готовые выкройки платьев на такой основе с вытачкой из бокового шва

Выкройка платья для полных — трапеция угол со средним швом

Готовые выкройки на размеры от 52 до 64 и выкройка платья трапеция угол со средним швом размерами от 40 до 52. PDF файлы для печати и подробные пошаговые инструкции начинающим как сшить платье такого фасона.

Скачать готовую выкройку платья трапеция на размер от 40 до 64

Готовая выкройка платья трапеция клетка на размеры 40 — 64

Выкройка платья трапеция «Клетка» размеров от 40 до 52 и платье трапеция для полных выкройка размеров от 52 до 64. Раскрой и пошив простой для начинающих из однотонной ткани и средний из тканей в клетку. ПДФ файлы для печати и сборки выкроек своими руками с инструкцией как сшить.

Скачать готовую выкройку платья трапеция клетка

Выкройка платья отрезного татьянка с высоким манжетом

Размеры: 40-52 и 52-62. Этот фасон платья подходит не только для стройных девушек, но и для полных. А благодаря отрезному лифу, выкройка годится на любой рост. Юбка-татьянка решает ещё одну пробему – несоответствие размера бёдер размеру лифа и идеально садится на фигуру, сочетающую два размера.

Скачать готовую выкройку платья с отрезным лифом

Готовая выкройка платья с двойным лифом

Размеры: 42-52. Фасон этого платья подходит для стройных фигур любого роста, так как длина лифа регулируется на примерке. Уровень сложности шитья высокий. Выкройка для начинающих НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Скачать выкройку платья с двойным лифом

Платье фиалка по выкройке основе с вытачкой из бокового шва

Размеры: 42-52 и 52-62. Уровень сложности пошива: простой.

Скачать готовую выкройку платья фиалка

Моделирование платья силуэта трапеция

Платья силуэта трапеция просты и удобны, они не стесняют движений и корректируют некоторые несовершенства фигуры. Сшитые из тонких тканей, они подойдут для летней жары, а будущие мамы оценят возможности, которые дарит этот свободный и эффектный крой.

Для моделирования берём проверенную выкройку основы полуприлегающего силуэта или выкройку прямого платья из журнала, по которой вы уже шили и остались довольны результатом. Минимальные прибавки на СО (свободу облегания), которые должны быть заложены в выкройке, приведены на полуобхват: по груди и талии — 4 см, по бёдрам 2 см. Вытачки по линии талии в моделировании не участвуют, игнорируем их. Важно! Линию нагрудной вытачки продлеваем до ВТГ (высшая точка груди), а одну из сторон плечевой вытачки на спинке продлеваем до самой выпуклой части спины (линия лопаток). Наносим модельные линии (линии красного цвета на чертеже) и разрезаем по ним выкройку.

Закрываем нагрудную вытачку на переде и плечевую на спинке. В нашем примере на переде по линии низа платья открылся новый раствор вытачки в 25 см, а вот по спинке  новый раствор составил лишь 16 см. Недостающие 9 см (25-16) прибавляем в боковом срезе по линии низа спинки. Рисуем новые боковые швы (линии красного цвета на чертеже).

Проверяем выкройку. Клешение передней и задней половинки платья должно быть одинаковым. Это означает, что по отношению к вертикали оба боковых среза должны располагаться под одинаковым углом. Боковые швы переда и спинки должны быть равны по длине. Между линией низа и боковым швом делаем прямой угол, чтобы боковые швы в готовом платье не зависали.  После того, как всё проверили, плавной линией рисуем низ платья.

Моделирование голубого платья Уменьшаем клешение платья в боковых швах на 7-8 см по переду и спинке (линии красного цвета на чертеже). Восстанавливаем прямой угол в месте сопряжения бокового среза и низа, выравниваем линию низа.

Рукав моделируем на основе узкого рукава. Поднимаем линию низа рукава выше локтевой линии на 4 см, проводим параллель (линия красного цвета на чертеже). Измеряем её длину и записываем, в нашем примере это 29 см. Отрезаем выкройку, нижняя часть больше не понадобится. Для построения волана потребуются небольшие расчёты. Согласно формуле L= 2ПR, где L — длина окружности (линия притачивания волана), 2П=6.28, R — радиус окружности. Вычисляем внутренний радиус волана: R=29/6.28 = 4.6 см. Чертим окружность (красным цветом на чертеже) радиусом 4.6 см. Судя по фото спереди волан равен 15-16 см, сзади около 45 см. По бокам берём среднее значение между 16 и 45 = (16+45)/2 = 30.5 см. Рисуем волан плавными линиями.

Моделирование красного платья Клешение боковых швов красного платья, судя по фото, не уменьшается. Рукав моделируем по такой же основе, как у голубого платья. Плечевой шов уменьшаем на 2 см, проводим плавными линиями новые линии пройм на переде и спинке (линии красного цвета на чертеже). Моделирование рукава с укороченным плечом подробно описано в статье Моделирование платья со складками (шаг 6-7). Рисуем кокетку и разрезаем по ней выкройку. Не забываем нанести на выкройку метки совмещения боковых швов, ими могут быть линия талии или бёдер.

Статья подготовлена по материалам, предоставленным OlgaLosss. Любое копирование и цитирование статьи возможно лишь с указанием активной ссылки на наш сайт.

Более 6000 наименований тканей в интернет-магазине Сезон. Цены приятно удивят — они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью с образцом, вы попадёте в нужный раздел.

моделирование эффектной детали на основе выкройки платья-футляр — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

А если правильно расставить акценты в платье-футляр с помощью декоративных элементов — эффект получится сногсшибательным!

Баска — это оборка или волан по линии талии, который помогает визуально скорректировать фигуру и придает изящества даже простому по крою платью или костюму.

В настоящем мастер-классе я покажу, как с помощью несложного моделирования можно изменить выкройку платья 124 из Burda 8/2016.

Журнал:

Burda 8/2016

Размеры:

34 — 42

Белоснежная шерстяная ткань особенно выгодно подчеркивает четкий крой узкого платья с разрезом у …

Белоснежная шерстяная ткань особенно выгодно подчеркивает четкий крой узкого платья с разрезом у …

Другие модели Burda, которые можно использовать в качестве базовой выкройки:

Журнал:

Burda 5/2018

Размеры:

36 — 44

Короткое платье-футляр с широкими завязками на талии, переплетающимися в узел, напоминает модные …

Короткое платье-футляр с широкими завязками на талии, переплетающимися в узел, напоминает модные …

Журнал:

Burda 12/2016

Размеры:

36 — 44

Ажурное очарование! Перед вами вовсе не костюм, а узкое платье на застежке-молнии. Кружевные фест…

Ажурное очарование! Перед вами вовсе не костюм, а узкое платье на застежке-молнии. Кружевные фест…

Журнал:

Burda 2/2016

Размеры:

36 — 44

Скроенное точно по фигуре и отделанное кружевом вдоль глубокого выреза горловины и внизу рукавов …

Скроенное точно по фигуре и отделанное кружевом вдоль глубокого выреза горловины и внизу рукавов …

Журнал:

Burda 8/2018

Размеры:

44 — 52

В отрезном платье-футляр с оригинально расположенными вытачками на лифе и вырезом-лодочкой, модел…

В отрезном платье-футляр с оригинально расположенными вытачками на лифе и вырезом-лодочкой, модел…

Журнал:

Burda 11/2015

Размеры:

44 — 52

Никогда еще платье-футляр не было таким романтичным! И все благодаря набивной струящейся ткани и …

Никогда еще платье-футляр не было таким романтичным! И все благодаря набивной струящейся ткани и …

Подготовьте выкройку платья. Если необходимо, произведите необходимые корректировки по фигуре как рекомендовано Burda.

Вам потребуется:

• карандаш или маркер;
• линейка и портновские лекала;

• малярный скотч или грузики для фиксации выкройки;
• ножницы для бумаги.

Подготовить выкройку платья.

Шаг 1

В модели платья, которую я выбрала, предусмотрены карманы с отрезным бочком. Эти карманы могут оттопыриваться и будут «спорить» с баской. Я заменила их на карманы в боковом шве. От карманов можно отказаться вовсе, изменив выкройку так, как я покажу ниже.

По модели юбка не имеет вытачек спереди. На выкройке линия входа в карман на детали передней половинки юбки длиннее чем на детали мешковины — отрезного бочка. Таким образом, в линию входа в карман переведена талиевая вытачка. Можно провести обратную процедуру — достроить вытачку на передних половинках.

Детали передней половинки и отрезного бочка наложить друг на друга, совместив по верхнему и боковому срезам.

Шаг 2

Наложить поверх выкройки лист кальки. Поставить отметки по линии талии там, где проходит линия совмещения и край входа в карман.

Из точки посредине между этими отметками опустить линию, параллельную средней линии на передней половинке юбки. Эта линия — середина вытачки.

Примечание: Обычно талиевая вытачка располагается ближе к центру. Здесь она смещена к боковому шву, чтобы при притачивании юбки к лифу платья она состыковалась со швом притачивания отрезного бочка на лифе, образуя единую линию.

Длина вытачки составляет 10−12 см. Поставить метку вершины вытачки.

Метки на талии соединить с вершиной вытачки. Теперь осталось уточнить верхний срез юбки. Стороны вытачки должны быть одинаковы. Необходимо замерить боковую сторону вытачки и удлинить короткую сторону вверх. Затем оформить верхний срез юбки с учетом корректировки.

Шаг 3

Отметить вход в карман в боковом шве. Он может начинаться от линии талии или на 2−3 см ниже. Длина входа в карман составляет 15−16 см. Деталь отрезного бочка можно использовать для раскроя обеих мешковин кармана в боковом шве.

Моделирование баски

Шаг 4

Расположить деталь задней половинки юбки на листе бумаги или кальки. Обвести средний шов задней половинки, верхний срез юбки до талиевой вытачки и одну сторону вытачки.

Наложить заднюю половинку юбки еще раз, совместив стороны талиевой вытачки, закрыв ее. Обвести верхний срез юбки до бокового шва и боковой шов.

Шаг 5

Наложить переднюю половинку юбки, совместив верхнюю часть боковых швов передней и задней половинок. Обвести боковой шов, верхний срез до вытачки и одну сторону вытачки.

Аналогично обвести среднюю часть передней половинки юбки, закрыв талиевую вытачку. Разметить направление долевой нити баски как на передней половинке юбки. Основа для моделирования баски готова.

Фото: pinterest

Шаг 6: 1 вариант

Баска облегает бедра без расширения книзу, впереди по центру встык со скосом, имитируя жакет. Сзади края баски не входят в средний шов.

На основу моделирования наложить лист кальки, обвести деталь по верхнему срезу, от линии середины переда отступить 2 см, начертить скос в средней части баски. От линии середины задней половинки юбки отступить 2−3 см. Ширину баски начертить произвольно. В моем случае — по центру полочки и спинки ширина 11 см, к боковому шву сужение до 9 см.

Шаг 7: 2 вариант

Баска, без расширения по бедрам, в центральной части с нахлестом.

На основу моделирования наложить лист кальки, обвести деталь по линии середины задней половинки, верхнему срезу. Ширина баски произвольная, в моем примере 13 см. Нижний край начертить параллельно верхнему срезу.

Перегнуть лист кальки по линии середины передней половинки юбки, начертить скругленный край баски до вытачки.

В готовом виде края баски лежат внахлест до талиевых вытачек. Долевая нить проходит по середине задней части баски.

Можно дополнительно сделать расклешение по низу баски, придав ей большую пышность. Этот прием будет показан в шаге 10.

Шаг 8: 3 вариант

Асимметричная баска, с небольшим расклешением.

На основу моделирования наложить лист кальки, обвести деталь по линии середины задней половинки, верхнему срезу. Ширина баски произвольная, в моем примере 13 см. Нижний край начертить параллельно верхнему срезу, с небольшим расширением к линии середины переда.

Перегнуть кальку по линии середины переда, обвести верхний срез до вытачки, по линии вытачки вниз отложить 19 см.

Плавно соединить по низу.

Шаг 9

Аналогично обвести вторую часть баски, только до вытачки на передней половинке юбки.

Макет баски в готовом виде. Долевая нить проходит по середине задней части баски.

Шаг 10

При желании баску можно сделать расклешенной по низу. Для этого надо разрезать детали баски поперек симметрично, развести в местах разреза на небольшую величину. Больший объем можно придать на всех участках баски или только сзади и со стороны боковых швов.

Моделирование завершено. Выкроите понравившийся или несколько видов баски из бязи. Примерьте и выберите вариант, наиболее подходящий вашей фигуре, модели платья и задумке. Ширину и форму баски можно подкорректировать на макете. После этого можно выкраивать детали баски из основной ткани.

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram, где сейчас проходит марафон по пошиву новогоднего платья. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».

Материал подготовила Юлия Деканова

Создание выкройки: базовый фундамент

Исчерпывающее объяснение плоского массива для изготовления основных фундаментных блоков. Прочитав эту статью, вы поймете основы рисования разверток.

---

Базовый фундамент

Базовые образцы основы начинаются либо с бумаги (создание плоского рисунка), либо с муслина (драпировка). Размеры для создания рисунка определяются конечным использованием блоков. Например; компания по производству одежды будет использовать размеры своей подходящей модели.Если вы заинтересованы в разработке и создании выкроек для себя, вы можете использовать свой собственный набор мерок. Распечатайте это удобное руководство по измерениям тела, чтобы отслеживать все важные измерения.

Форма фундамента

Базовые шаблоны используют размеры подходящей модели или измерения вашего тела для создания серии двумерных прямых и изогнутых линий. Когда указанные линии соединяются, а затем сшиваются вместе в ткани, они образуют трехмерную одежду, адаптированную к телу.Примерами прямых линий могут быть боковые швы, плечевые швы и линии ниже бедер. Примерами изогнутых линий могут быть проймы, декольте и изгибы бедер.

Все о дротиках

Часто в тканой одежде используется серия «клиновидных» форм, чтобы придать ткани форму, которая будет соответствовать трехмерной форме. Эти «клиновидные» формы называются дротиками. Они создают форму тканой одежды, удаляя нежелательную полноту на краю узора. Дротики чаще всего используются в области груди, талии, бедер, плеча, живота, а иногда и локтя.Дротики используются не только для пошива одежды, но и для дизайнерских целей.

---

Создание выкройки Система создания выкройки, которая отражает индивидуальные измерения или стандарты размеров компании по производству одежды.

Создание плоского шаблона Система создания плоского двухмерного рисунка, который при сшивании создает желаемую посадку.

Выкройка «Блоки» или «Клещи» Набор основных базовых выкроек, обычно состоящих из передней и задней части лифа, передней и задней юбки, рукава и брюк.Блоки выкройки были протестированы на безупречную посадку. Все новые стили и узоры берут начало в базовом фундаменте. Другими словами, базовые блоки изменяются для создания множества новых стилей.

Создание блока базового массива Базовый фундамент начинается с двухмерного плоского массива. Он составлен на бумаге, а размеры взяты из модели, вашего собственного тела или стандартов компании. Эти измерения будут определять основную форму узоров.

Фигуры массива Блоки массива создаются с помощью ряда прямых и изогнутых линий. Эти прямые и изогнутые линии создают узор, применяя отдельные измерения и «соединяя точки».

---

[идентификатор метаслайдера = 371]

---

Терминология

Вершина Наивысшая точка дротика или кривой.

Armscye Точка на выкройке, по которой пришивается рукав.

Смешивание Смешивание — это процесс сглаживания и формирования линий для создания плавного перехода от одной точки к другой. Точно так же смешение может происходить при соединении двух отдельных линий или кривых для создания частей узора. Примером этого может быть соединение блока лифа с блоком юбки, чтобы сделать платье. Обычно это делается с помощью обычных линеек для создания выкройки.

Bust Point Обозначенное место на выкройке, которое обычно используется в качестве опорной точки.Например; при перемещении дротика на новое место на лифе.

Bias Диагональная линия поперек волокон ткани. Косой крой обычно используется в трикотажных изделиях и имеет желаемую драпировку, которая плотно прилегает к изгибам тела.

Блоки Блоки, образующие узор, обычно относятся к отдельным частям, которые вместе образуют откос. Блоки не содержат припусков на швы, кромки или облицовки. Иногда блок и отвал используются как взаимозаменяемые. Однако в швейной промышленности есть явная разница.

Dart Треугольные элементы выкройки, которые при вышивании позволяют плоскому двухмерному элементу выкройки принимать форму на трехмерной фигуре. Не во всех предметах одежды используются дротики. Например, трикотаж не требует столько встроенной формовки, сколько тканой ткани.

Ножка дротика Две линии, которые соединяются в определенной точке, образуя дротик.

Дротик для дротика Часть ткани между ножками дротика для удаления излишков ткани и придания формы.

Легкость Количество дополнительной ткани, встроенной в выкройку, чтобы позволить одежде зафиксироваться в расслабленном положении.

Лицевая сторона Дополнительный узор, который используется для стабилизации области одежды. Накладки часто используются вокруг изогнутых участков, таких как отверстия для шеи и рук.

Градуировка Процесс создания калибровки выкройки.

Зерно Направление нитей тканого материала или продольные длинные нити основы.

Муслин Небеленая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения различной плотности. Он используется для доведения до идеальной посадки рисунка перед тем, как будут созданы скосы или окончательные рисунки. Муслины используются для подгонки и обычно разрываются или натягиваются, чтобы отразить желаемую подгонку.

Паз Символы или отметки, используемые на шаблоне для обозначения линий разреза, точек соединения, кромок, ножек, CF (центральная передняя часть) и CB (центральная задняя часть) и т.д. в статье с рисунком маркировки.Одиночные метки относятся к передней части рисунка, а двойные метки относятся к задней части рисунка.

Припуск на шов Область, добавляемая к рисунку между линией отреза и линией строчки, с учетом определенного количества дополнительной ткани. Размер припуска на швы различается для домашней канализации и швейной промышленности. Оставление большего припуска на шов дает домашней канализации больше возможностей подстроить подгонку после изготовления одежды, в то время как в отрасли компании хотят повысить выход продукции и, следовательно, использовать меньший припуск на шов.

Крышка рукава Изогнутая верхняя часть рукава, надеваемая на тело, закрывает плечо.

Sloper Базовые выкройки одежды без фасонных линий или припуска на швы, используемые в начале процесса создания выкройки для создания новых стилей. Отходы часто используются повторно. В них есть все необходимое для создания нового стиля. Например; рубашка на пуговицах будет иметь передний и задний лиф, рукав, манжеты, планку и воротник. Уклоняющие элементы также называются шаблонами-шаблонами, основными шаблонами или стандартными шаблонами.

Правка Процесс двойной проверки того, что все размеры, швы и т. Д. Имеют одинаковую длину.

---

---

Если вы считаете этот пост полезным, прокомментируйте, поделитесь или закрепите!

ПОДПИСАТЬСЯ НА НЕ ТО, ЧТО SEW eMailer

ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К ЭКСКЛЮЗИВНОМУ СОДЕРЖАНИЮ!

Успех! Спасибо за регистрацию! Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций.

Создание выкройки для дизайна одежды: лучшие методы

Создание выкройки — это изменение плоского куска ткани для создания одежды, которая соответствует пропорциям человеческого тела. Это строительный блок модного дизайна. Чтобы сделать карьеру в дизайне одежды, необходимо знать черчение выкройки. Выкройщики, дизайнеры костюмов, модельеры Ready to Wear, владельцы швейных предприятий, домашние мастера — все они нуждаются в этих знаниях в той или иной степени.

Есть много способов изготовления выкройки.

Самый сложный и простой способ — позволить компьютеру создавать все выкройки. Производители одежды полагаются на эти компьютерные программы для создания выкроек с помощью талантливых профессионалов в области дизайна одежды. Это очень быстро и без особых ошибок. Но это дорого, поэтому следующий лучший выход — рисование выкройки вручную.

Создание выкройки вручную выполняется двумя основными способами.

Метод рисования плоского массива (с блочными массивами) и метод рисования.

Создание плоского выкройки

Это метод создания рисунка одежды на выкройке на основе размеров тела в соответствии с дизайном на модном эскизе. Предполагается, что это самый точный метод рисования выкройки вручную.

Базовые конструкции фундамента называются откосами. Слоупер имеет минимальную легкость. Он в основном соответствует фигуре T.

Затем базовые наклонные поверхности модифицируются для создания различных типов других сложных, многофункциональных плоских узоров.Скосы модифицируются и управляются путем добавления легкости и других элементов дизайна, таких как полнота, складки, изменение линий дизайна и т. Д.

Модные эскизы плоские, узоры плоские. Одежды точно нет. Именно элементы дизайна, такие как дротики, придают глубину и размер плоским узорам. Разрезание и распространение рисунка с уклоном придает рисунку больше полноты, добавляются вытачки для создания трехмерного эффекта, манипуляции с тканью выполняются для добавления текстуры ткани.

Метод драпировки

Это метод драпировки ткани на форме платья и последующего создания выкройки оттуда.Ткань для одежды (или муслиновая ткань) прикрепляется булавками прямо к манекену, после чего вносятся поправки, складки, вытачки и изгибы закрепляются булавками, а отметки наносятся мелом.

Этот метод позволяет дизайнеру четко видеть, как та или иная ткань драпируется и как она будет выглядеть в конечном предмете одежды. Если вы хотите визуализировать свой дизайн в трехмерном виде, а затем создать узор, этот метод для вас.

Драпировка почти всегда преобразуется в плоский узор перед тем, как превратить ее в готовую одежду.

Это включает в себя множество шагов и может привести к ошибке, если у вас нет опыта. Некоторые ткани лучше смотрятся на одежде, чем на человеческом теле, со всеми движениями и другими деталями. Драпировка — не лучший выбор для шитья с обтягивающими фасонами или с эластичными тканями.

Но для творческого человека это может потребовать много инноваций и удовлетворения.

Французский модельер XIX века Мадлен Вионне была пионером в создании одежды с помощью драпировки.

---

После того, как выкройка будет сделана, готовая выкройка и сделанный из нее туалет должны быть проверены на форме платья с точными размерами для соответствия.

Вы должны проанализировать, адекватна ли длина лифа сзади и спереди, точен ли наклон плеч, идеальные руки, есть ли баланс с обеих сторон выкройки, соответствует ли легкость для комфорта, а также для движения. , хватит ли инструкции выкройки, чтобы ее сшили даже новички и т.Только тогда ваша одежда окажется лучшей.

Создание выкройки Словарь

Sloper : Основной узор, сделанный на основе правильного измерения тела. Это основа, на которой разрабатываются другие образцы (основной образец / основной образец). Как только вы это сделаете, вы сможете создавать одежду в любом стиле, подходящем для человека. Шлепанцы могут быть выполнены из лифа, юбки, рукавов, брюк и воротника.

Штуцер корпуса: Другое название отвал; Плотно прилегающий узор без каких-либо конструктивных особенностей и минимум легкости.

Блок : основной начальный шаблон для конкретной одежды. В этом шаблоне будут элементы дизайна.

Производственный образец: Окончательный безошибочный образец, полученный после внесения всех исправлений. Готово к производству.

Лиф : Часть одежды от плеча до талии.

Линия бюста : Линия вокруг самой полной части бюста.

Талия : линия, соединяющая лиф с юбкой на платье; Обведите самую узкую часть туловища.

Линия бедра : Линия по всей длине под линией талии.

Toiles / Mock ups : образец одежды, сделанный по выкройке. Шаблон, созданный описанными выше методами, затем тестируется с использованием туалетов и мокапов.

Форма одежды / Форма тела: Форма тела фиксированных пропорций.

Ease : к одежде добавлены дополнительные размеры для облегчения движения и комфорта.

Подправка : добавление линий шва после того, как косынка подогнана к форме платья.

Программа для создания выкройки: Компьютерные программы для создания выкройки в швейном производстве. Это позволяет вам просто вводить свои измерения, а разработка рисунка выполняется с помощью программного обеспечения. Вы даже можете преобразовать узор в трехмерную модель с помощью этого программного обеспечения. Программы САПР, такие как Inkscape, широко используются.

Инструменты для создания выкройки : бумага для создания больших выкроек, узкая измерительная лента длиной один метр, карандаши, ластики, крупная прозрачная сетка, форма для одежды, изогнутые шкалы (кривая ноги, кривая бедра), ножницы для бумаги.

Стандартные размеры : Это относится к измерениям тела, которые используются в коммерческих выкройках. Они не индивидуализированы и не подходят для коммерческих моделей. Таким образом, одежда, сделанная с использованием этих выкроек, может не подходить по размеру оптимально, чем одежда, изготовленная по индивидуальным меркам тела. Стандартные типы фигурок, такие как Misses, Miss Petite, Junior, Women’s Women’s petite Men’s and kids, используются компаниями, занимающимися коммерческими выкройками, которые продают выкройки для дома.

Муслин Руб. : Термин, который обозначает натирание портновским мелом муслиновой ткани, используемой при драпировке, для обозначения линий швов и вытачек.

Метки на узоре.

Линия шва: Лапка швейной машины — это символ линии вышивания на выкройках.

Припуск на шов : Дополнительная ткань дальше от линий шва.

Номера швов : номера на рисунках, показывающие, какие швы должны сшиваться друг с другом.

Поперечные метки : Метки вдоль швов и т. Д., Используемые для обозначения пересечения секций.

Линия волокон : это направление волокон ткани.Он должен быть отмечен по длине частей выкройки в виде линии. Подробнее о зернистости здесь

Детали выкройки: К выкройке будет прилагаться направляющий лист выкройки со всеми деталями, необходимыми для интерпретации узоров, и в результате одежда. Детали выкройки, размеры и количество деталей всегда указываются на выкройке.

Пазы : указатели рисунка на шаблонах для совмещения швов. Могут быть одинарные и двойные насечки. Их можно добавить для обозначения припуска на шов, штанины вытачки.На заднем узоре сделаны двойные насечки, чтобы отличать его от переднего узора.

Круги : указатели выкройки для вытачек, защипов, петель для пуговиц.

Символы посадки: Эти отметки наносятся на длинные швы, чтобы обеспечить точность шва.

Линии разреза: Символ ножниц, указывающий, где следует разрезать ткань.

Символы складок: Стрелки показывают положение складок.

Линия сгиба: Пунктирные линии показывают, где ткань должна оставаться на сгибе.

Узор для коротких форм

CF — центральная передняя часть
CB — центральная задняя часть
BP — точка перегиба груди
SS — боковой шов
SW — боковой шов
SH — плечо
HBL — Горизонтальная балансирная линия
SH- Наконечник — Кончик плеча

Ссылка: Полное руководство по шитью Reader’s Digest.

Похожие сообщения: Лучшие сайты выкройки; Бесплатные выкройки.

Составление | Выкройка и портняжное дело вики

Создание выкройки — это процесс создания выкройки путем снятия мерок с человека, формы или модели, чтобы затем создать основу, которая является выкройкой, используемой в качестве основы для дизайна.

Шаги в этом процессе:

1. Измерение
2. Рисунок
3. Создание набора образцов

Измерение

Измерения производятся на основе модели, которая является либо человеком, либо приближенной к ней моделью, и в зависимости от типа одежды, которую предстоит сшить, измерения различаются в зависимости от того, какие части тела одежда стремится покрыть, тип одежды, пол человека и, если он женский, тип его тела.

При измерении есть некоторые, общие для мужчин и женщин, так как пропорции тела и размер остаются неизменными. Однако есть другие размеры, которые совершенно не используются для мужчин по очевидным причинам, такие как бюст, грудная клетка и так далее; они используются специально для удовлетворения женского телосложения.

Необходимые размеры зависят от производимой одежды, потому что чем сложнее или крупнее одежда, тем больше элементов выкройки требуется для ее создания.Совокупность частей выкройки, которые используются для создания одежды, называется набором выкроек .

При проведении измерений .. всегда полезно использовать что-то вроде электронной таблицы, чтобы перечислить измерения в том порядке, в котором они были взяты в качестве «базовых», а затем снова, когда измерения начинают делиться на восьмые. или четверти, когда рисунок нарисован.

Рисунок

После проведения измерений создается фундамент или базовый шаблон .Это начинается с проволочного каркаса, который обычно определяет длину и ширину детали выкройки, а затем постепенно превращается в одну из частей набора выкройок .

Этот процесс может быть выполнен с использованием ручных или электронных инструментов для изготовления выкройки. При ручном выполнении выкройка переносится на выкройку и, наконец, прикрепляется к ткани булавками. При выполнении с использованием электронных средств, таких как Fashion Computer Aided Design (Fashion CAD), набор выкройки разрабатывается и затем печатается на бумаге, вырезается и прикрепляется булавками к ткани.

Создание набора шаблонов

При ручном создании выкройки набор выкроек обычно не разрабатывается «блочным» методом; отдельные части рисуются на бумаге для выкройки по одной, а затем собираются на материале, из которого вырезаются выкройки. Использование электронных средств обычно начинается с размеров разрезаемого материала в соответствии с размером разрабатываемого документа САПР.

В непромышленных условиях узор все равно будет разработан в САПР и распечатан на бумаге, но он будет вручную нанесен на материал, прикреплен булавками и затем вырезан.

В промышленных условиях отдельные слои ткани не разрезаются ножницами, а несколько сотен слоев накладываются друг на друга и становятся жесткими, а затем резак с автоматическим управлением следует шаблону, заданному с помощью CAD, и предшествует ему. вырезать формы из материала без необходимости распечатки лекал.

Основы изготовления выкройки и почему важно делать это правильно!

Создание выкройки для производства одежды — это квалифицированная практика.Детали и техника, лежащие в основе каждого рисунка, гарантируют, что одежда будет изготовлена ​​в соответствии со спецификацией с минимальной погрешностью. После того, как вы создадите свою одежду, ваши эскизы нужно будет превратить в технические чертежи, прежде чем можно будет создавать выкройки.

Для тех, кто плохо знаком с выкройками тканей, есть много ресурсов и профессионалов, которые могут помочь в этом процессе. Sewport предоставляет удобную функцию поиска, позволяющую отфильтровать ваши требования и найти дизайнеров, способных довести ваши идеи до стадии разработки.

Этот критический этап разработки поможет вам визуализировать подгонку и определиться с диапазоном размеров вашей одежды. По сути, шаблоны устраняют разрыв между идеей и производством, что упрощает этот процесс как для бренда, так и для производителя.

Понимание основ создания выкройки поможет понять, как ваша одежда будет принимать форму. Взгляните на некоторые из основных элементов этого искусства, чтобы вывести свои первоначальные наброски на новый уровень.

Как создавать узоры

Существует ряд различных методов, которые профессионалы используют для создания коммерческих моделей, и, несмотря на концепцию, созданную поп-культурой, не все эти методы включают трехмерные формы одежды. На самом деле, производители выкроек становятся все более популярными, используя компьютеры или даже планшеты высокого класса для создания выкроек, которые можно использовать для вырезания и сборки реальной мужской и женской одежды.

Независимо от того, какие инструменты для создания выкройки используются, процесс разработки выкройки начинается, когда дизайнер делает набросок предмета одежды, который он хотел бы изготовить.Хотя этот базовый набросок сделан с учетом человеческой формы, необходимо сделать еще несколько шагов, чтобы превратить эту первоначальную идею в одежду, которая будет соответствовать человеческому телу.

Основы создания выкройки

По сути, создание выкройки — это искусство воплощения основной идеи дизайнера о предмете одежды в настоящий предмет одежды, который идеально подходит к человеческому телу. Несколько простых техник использовались при создании выкройки на протяжении веков, и некоторые мастера предпочитают придерживаться старой школы.

Тем не менее, поколения, накопившие опыт создания шаблонов проектирования, привели к появлению адаптированных методов в искусстве создания шаблонов. Любая техника, которая превращает эскиз дизайна в реальную одежду, применима в мире создания выкройки, и многие дизайнеры перешли от плоских выкроек к созданию трехмерных узоров на манекенах или в цифровом мире.

Если вы посмотрите на швейную промышленность, становится ясно, что дизайн выкройки принимает множество различных форм, так же как элементы дизайна различаются от фирмы к фирме.Однако основы создания выкройки остаются прежними: весь этот процесс заключается в воплощении мечты дизайнера в жизнь в реальном мире.

Где люди делают выкройки

Большинство крупных производителей одежды имеют в штате одного или нескольких изготовителей выкройки, которые занимаются пошивом конструирования и другими задачами, связанными с выкройками. Эти профессионалы обычно работают в том же здании, что и дизайнерский персонал компании, но обычно они работают в отдельных офисах или офисах, которые используются совместно с другими создателями выкройки.

Тем не менее, фрилансеры могут работать из дома или иметь частный офис. Благодаря современным технологиям создатели выкройки, дизайнеры и производители одежды часто могут работать вместе синхронно, никогда не встречаясь друг с другом лично. Тем не менее, часто предпочтительнее физически встретиться с вашим создателем выкройки, даже если они работают вне своих помещений; это облегчает обмен шаблонами, а личные беседы часто лучше для определения общих целей и обмена важной информацией.

Кабинет выкройщика часто завален различными кусками ткани. У этих профессионалов может быть высокопроизводительное компьютерное оборудование или планшеты, размещенные на различных поверхностях. Кроме того, в этих офисах обычно есть как минимум один или два больших стола, и часто можно увидеть мастеров выкройки, работающих с формами одежды и манекенами.

Как начать и с чего начать

Не существует однозначного способа стать успешным создателем выкройки. Единственный фактор, который необходимо иметь в начале карьеры модельера, — это драйв; это призвание подходит только людям, которые настолько любят ткань, что готовы работать с ней каждый день в течение многих лет.

Некоторый опыт в шитье обычно является плюсом, если вы хотите быть мастером по выкройке, и вы должны хорошо разбираться в различных типах тканей, имеющихся на рынке. Когда вы будете готовы попробовать свои силы в этой профессии, существует множество простых способов начать работу в Интернете; например, есть ряд исчерпывающие руководства, которые охватывают основы создания выкройки и позволяют легко опробовать этот навык в собственной гостиной или спальне.

Некоторые из лучших мастеров выкройки — самоучки, и вам, возможно, не нужно проходить традиционное обучение, чтобы преуспеть в этой карьере.Некоторые люди, однако, решают заняться изготовлением выкройки, практически не имея опыта шитья, а другие профессионалы, которые уже активно работают в индустрии моды, получают формальное образование в этой области, чтобы развивать свои навыки.

Где изучать изготовление выкроек

Многие начинающие дизайнеры предпочитают изучать создание выкройки в рамках своего обучения дизайну одежды; почти все школы моды предлагают курсы по созданию выкройки, и некоторые примеры лучших институтов моды по всему миру включают:

• Центральный Сент-Мартинс: Постоянно считающаяся одной из лучших школ моды в мире, Лондонская Central Saint Martins произвел на свет таких выдающихся выпускников, как Дэвид Кома, Джимми Чу, Александр Маккуин и Джон Гальяно.Программа этой школы по дизайну одежды включает курсы по созданию выкройки.
• Школа дизайна Парсонса: с офисами в Нью-Йорке и Париже, Parsons School of Design — один из самых известных (и самых дорогих) институтов моды. Марк Джейкобс, Том Форд, Александр Ван и Донна Каран окончили Parsons, а программа бакалавриата по дизайну одежды в этой школе предлагает одно из лучших образовательных программ по созданию выкройки, которое можно найти где угодно.
• Лондонский колледж моды: Эта школа моды предлагает множество различных программ бакалавриата, а Лондонский колледж моды даже предлагает Степень вырезания модных выкроек, которая может сделать этот институт идеальным местом для начала работы в качестве создателя выкройки.

Однако пойти в школу по изготовлению выкройки может быть неправильной идеей по ряду причин. Школа моды стоит дорого, и в основном она предназначена для того, чтобы помочь дизайнерам получить разностороннее образование.

Тем не менее, научиться создавать выкройки самостоятельно не так уж и сложно, и существует множество онлайн-ресурсов, которые могут помочь вам начать работу. В конце концов, ваш личный драйв и решимость — вот что будет определять ваш успех как модельера, и вы можете сделать выбор в пользу карьеры, имея несколько сотен долларов и ноутбук, если потребуется.

Роль создателей выкройки в моде

Выкройщики — практичные творцы модной индустрии. В то время как дизайнеры, как правило, увязли в облаках с причудливыми идеями и планами, которые никогда не сбудутся, на создателей моделей возложена ответственность превратить эти мечты в продукты, которые можно будет массово производить или носить на подиумах.

В то время как производители одежды — всего лишь рабочие лошадки, создатели выкройки должны проявлять изобретательность, даже если они выполняют прагматические роли.Создание одежды — это одно дело, но убедиться, что эти модели действительно могут увидеть свет, — уникальная обязанность создателя выкройки. Создатели моделей относятся к моде, как режиссеры — к фильмам; при создании фильма работа сценариста — придумывать потрясающие идеи, а работа режиссера — убедиться, что все актеры работают вместе, а в мире моды работа создателя выкройки — убедиться, что дизайн на бумага правильно передает материальные ткани в реальном мире.

Влияние знаковых дизайнеров

Многие люди представляют себе модельеров как людей, которые сидят в студиях и рисуют причудливые эскизы новых линий моды. Однако здесь требуется гораздо больше навыков, чем показывает этот стереотипный взгляд. Дизайнеры не только следят за модным стилем, но и часто обладают рядом навыков, которые могут воплотить рисунок в жизнь.

Эти навыки воплощают идеи на бумаге в реальные дизайны и отражают то, как пользователь будет думать и чувствовать, когда выбирает одежду.Эти дизайнеры стали величайшими представителями модной индустрии, которых мы знаем и любим сегодня.

Итак, чем обладают эти модельеры, чего нет у многих? Короче говоря, у них есть специализированные навыки, такие как создание выкройки, которые поддерживают первоначальную конструкторскую работу. Знаковые примеры талантливых дизайнеров включают: Кристиан Диор. Его творчество привело его к карьере архитектора в ранние годы. После службы на войне он основал Дом Dior в 1946 году.

Одним из самых заметных достижений Dior стало создание «New Look». Этот печально известный узор платья и юбки был создан, чтобы подчеркнуть пышный силуэт женщины. Он привлек внимание со всех уголков земного шара и до сих пор служит основой для многих стилей современной моды.

Есть множество дизайнеров, которые также демонстрируют впечатляющие навыки создания выкройки, такие как Джаннини Версаче и Ив Сен-Лоран.

Почему выкройки необходимы при производстве одежды

По сути, точный профиль вашей одежды позволит получить первый подходящий образец вашей коллекции.Этот образец должен быть как можно ближе к готовому изделию. В противном случае придется внести существенные изменения, что приведет к дорогостоящим неудачам.

Какая информация вам нужна перед тем, как создавать выкройки?

Ценным ресурсом для создания выкройки является Tech Pack. Эти спецификации предоставят все, от изготовления до методов строительства, которые поддерживают ваш основной узор.

Можно допустить ошибку, если вы не предоставите своему изготовителю выкройки достаточно информации.Выкройка может быть произведена только с точными и подробными характеристиками, поэтому предварительное исследование позволит избежать ошибок.

Вы можете узнать, как создать технический пакет здесь.

Типы выкройки в производстве одежды

Отправной точкой в ​​дизайне является плоский рисунок, на котором можно получить базовый контур и размеры для подгонки. Однако на данном этапе эта двухмерная иллюстрация не отражает изгибы и атрибуты формы тела.Чтобы адаптировать одежду к пользователю, на ней создаются вытачки (или складки), придающие ей форму. Эта концепция также обеспечивает основу для идеальной посадки, включая то, как одежда будет ощущаться и двигаться вместе с телом.

На данном этапе производства используются три технологии, в том числе:

1. Рисование развертки

В этом методе базовый узор преобразуется в трехмерную фигуру с муслиновой тканью, которая затем переносится на бумагу. Создание плоского рисунка помогает выделить зоны для движения и повышает комфорт для пользователя.

Пять основных компонентов одежды создают базовый узор женской одежды:

• Передний лиф
• Лиф сзади
• декольте
• Гильза
• Юбка приталенная

Каждый элемент выше дополнен дротиками для придания правильной формы. Поскольку мода меняется каждый сезон, эти основные контуры можно изменять в соответствии с новыми тенденциями.

2. Составление

Чертежи часто используются для создания начальных проектов.Эти конструкции производятся с использованием стандартных заводских настроек размеров или точно измеряются с использованием подходящей модели. Этот метод традиционно наносится на бумагу и имеет отметки для облегчения формирования одежды.

3. Модная драпировка

Этот стиль создания выкройки включает драпировку муслина поверх формы (или манекена) для создания трехмерной формы. После того, как дизайнер достиг желаемого вида, эта ткань переносится на бумагу для окончательного выкройки.Этот метод может быть более дорогим, чем другие методы. Тем не менее, он дает модельеру общее представление о том, как будет выглядеть одежда, прежде чем принимать окончательные решения перед производством.

Припуск на шов

Припуск на шов — еще один важный аспект процесса создания выкройки. Проще говоря, шов соединяет два куска ткани ровно настолько, чтобы закрыть необработанные края материала. Измерение жизненно важно для создания гладкой поверхности. Однако есть различия в припусках на швы для разных стилей одежды.

Припуск на швы при пошиве одежды может быть разным. В коммерческом производстве одежды обычно используется припуск на шов 16 мм (⅝ ”). Этот размер позволяет изменять ткань, чтобы получить желаемую посадку. Он также часто подходит для различных тканей, включая материалы с неплотным переплетением.

Проблемы в создании шаблонов

Производство одежды может быть сложным и трудоемким процессом, особенно когда изменения вносятся в процессе производства.Это может быть вызвано наличием или сменой ткани, и в этом случае придется изменить выкройку.

Может показаться, что вы можете просто использовать те же шаблоны, что и в оригинальном дизайне. Однако даже небольшая разница в материале приведет к разной степени драпировки, усадки и податливости конечного продукта. Игнорируя это изменение, вы рискуете произвести плохо сидящую и непродаваемую одежду, что, в свою очередь, повлияет на чистую прибыль.

Сортировка по шаблону

После того, как у вас есть исходный выкройка для одежды, следующим шагом будет создание альтернативного размера.Этот процесс называется сортировкой по шаблону и включает в себя изготовление других размеров с использованием вашего основного чертежа. У некоторых производителей есть стандартные рекомендации по сортировке, и именно здесь вы можете увидеть общие измерения розничных продавцов. Например, размер 8 и выше, размеры S, M, L и т. Д.

Сортировка шаблонов не должна быть сложной, если у вас есть базовые контуры. Однако есть две системы для определения оценок.

• Техника уклона: эта система применяет приращения к уклону массива в целом.
• Техника следа: Эта градация применяет приращения к отдельным частям массива и существенно изменяет секцию за секцией.

Чтобы упростить этот процесс, вы можете использовать программное обеспечение автоматизированного проектирования (САПР) для оценки ваших выкроек.

Технологии и ресурсы

Наряду с традиционными методами создания выкроек, технология упрощает создание точных дизайнов, что ускоряет производственный процесс. Этот тип программного обеспечения может использоваться как в мелком, так и в крупномасштабном текстильном дизайне для создания выкройки и сортировки.Эта система, также известная как автоматизированное проектирование (САПР), может работать в гармонии с несколькими элементами обрабатывающей промышленности.

Для дизайнерских работ бренды могут преобразовывать базовые иллюстрации и эскизы в оцифрованные изображения, которые затем печатаются с помощью плоттеров для одежды. Использование инновационного программного обеспечения позволяет предприятиям идти в ногу с тенденциями и развитием одежды с помощью интеллектуальных платформ. Меняющиеся аспекты отрасли делают создание цифровых моделей бесценным инструментом повышения эффективности и производительности.

В зависимости от ваших требований доступно множество ресурсов. Некоторые из наиболее известных программных решений включают:

• Lectra
• Gerber Accumark
• Оптитекс
• Autodesk
• Ассистент

Проблемы цифрового дизайна

Наряду с преимуществами, которые цифровые технологии приносят производству одежды, могут возникнуть некоторые проблемы в процессе создания выкройки. Как упоминалось выше, количество доступных отраслевых приложений может иногда приводить к проблемам совместимости с выбранным вами партнером-производителем.

Прежде чем переходить к программному пакету, рекомендуется проверить его преимущества и потенциальные недостатки для вашего бренда одежды. Некоторые из основных областей, которые следует учитывать, включают:

• Возможности преобразования шаблонов
• Совместимость с плоттерами и принтерами
• Совместно используемые типы файлов
• Масштабируемые функции в зависимости от потребностей вашего проекта

Программное обеспечение для цифрового дизайна одежды может быть дорогостоящим, поэтому оценка потребностей вашего бизнеса поможет вам выбрать лучшие ресурсы для ваших будущих проектов.

Использование шаблонов

Шаблоны могут быть отличным местом для начала, если у вас мало или совсем нет опыта в создании шаблонов. В Интернете есть множество вариантов, с которых можно начать, и многие из них включают простые руководства по созданию идеального дизайна.

Шаблоны иначе известны как блочные шаблоны в промышленном производстве. Выкройка из блоков — это базовая выкройка, подобранная по индивидуальному заказу, из которой могут быть воспроизведены узоры для различных стилей одежды.

Использование этих типов ресурсов может прояснить процесс вырезания выкройки и дать вам уверенность в переводе ваших дизайнов на окончательные контуры. Однако для индивидуально подобранной одежды и уникальных стилей может потребоваться некоторый профессиональный вклад, чтобы изменить ваши идеи.

Обеспечение безупречного стиля, посадки и функциональности — это то, чему мы научились на протяжении многих лет. Поэтому поиск подходящего создателя для адаптации и доработки вашего шаблона и идей — это стоящее вложение.

Обучение созданию узоров

Как упоминалось выше, производство готовой одежды требует правильного баланса и опыта от начала до конца.Отличный способ расширить свои знания о производственном процессе — научиться создавать свои собственные выкройки. Есть много ресурсов, включая внешние курсы, онлайн-обучение и местные семинары. Однако обучение этому навыку требует времени и усилий.

Если у вас новый бизнес, может оказаться нецелесообразным выделять ресурсы в эту область, если вам нужно управлять всем остальным. В этом случае краткие курсы могут дать вам обзор. Эти практические занятия по дегустации помогут вам понять сложность этого навыка и помогут вам наладить хорошие отношения с профессиональным мастером по изготовлению выкройки.

Этот навык очень востребован для студентов, изучающих моду, планирующих карьеру в отрасли. Поначалу это может быть не так гламурно, как стать модельером, но это даст вам разностороннее представление обо всем процессе производства одежды, включая дизайн. Этому навыку обучают в нескольких университетах, а также есть учреждения, которые также предлагают ученичество.

Дополнительная информация: Как модное ученичество способствует развитию швейной промышленности.

Для растущих брендов собственный конструктор может быть полезен для разработки адаптивного дизайна и трендовых идей. Наняв специалиста, вы получите доступ к обширным знаниям для точного создания выкройки.

Почему стоит арендовать резак для выкройки?

Как упоминалось выше, создание выкройки — это высококвалифицированная техника, которая поддерживает работу дизайнеров. Без этого технического мастерства мода не была бы такой, какой она есть сегодня. Аренда ножа для выкройки может помочь вам воплотить ваши проекты в жизнь, и не только это, эта жизненно важная часть дизайна превращает эскизы в носимые товары.

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются профессионалы, — это непонимание этого направления работы. Поскольку это специализированная область, дизайнеры часто сталкиваются с трудностями из-за того, что создатель выкройки не может полностью воплотить дизайн в прототипе.

Конечно, всегда будут корректировки и компромиссы, поскольку некоторые стили потребуют корректировки, чтобы соответствовать потребностям потребителя. Установление хороших отношений с квалифицированными профессионалами в области резки обеспечивает плавный переход в процесс проектирования и производства.

Нанять создателя выкройки дает несколько преимуществ:

• Опыт применения различных способов раскроя лекал
• Знание производственной цепочки
• Улучшение дизайна и удобства ношения одежды
• Используйте новейшие технологии для получения точных спецификаций
• Поддержка процесса проектирования от начала до конца
• Просмотрите образцы и внесите необходимые корректировки
• Устранение неполадок и решение проблем проектирования

Эти люди обладают широким спектром навыков, которые они могут привнести в вашу компанию.Вы также можете использовать фрилансеров для разовых проектов.

Защита авторских прав

Если вы нанимаете внештатного специалиста для создания своих производственных проектов, вам придется учитывать последствия законов об авторском праве и того, кто владеет правами на завершенную работу. Поскольку вы будете разрабатывать ассортимент эксклюзивно для вашего бренда, первостепенное значение имеет обеспечение прав на окончательный дизайн. Обычно это не проблема, так как договор может быть заключен между обеими сторонами.Тем не менее, освещение более мелких деталей и заключение соглашения о неразглашении имеют важное значение для снижения риска попадания ваших дизайнов в руки конкурентов.

Также рекомендуется ознакомиться с действующими в настоящее время законами и постановлениями об авторском праве, поскольку существуют различные степени защиты для зарегистрированных и незарегистрированных образцов. Как указано в Уведомление правительства Великобритании об авторских правах: «Право на незарегистрированный дизайн в Великобритании защищает только форму и конфигурацию изделия. Следовательно, оно не защищает 2D-элементы (например, выкройки для шитья) и украшения поверхности.Дизайн, зарегистрированный в Великобритании и ЕС, действительно обеспечивает защиту рисунков при пошиве одежды и вышивок, а также рисунков на поверхности. Они могут быть защищены до 25 лет при условии уплаты пошлины за продление ».

Узнать больше здесь.

В поисках изготовителя выкройки

Если вы выбрали полный производственный пакет (FPP) для вашей швейной фабрики, создание выкройки будет частью этой услуги. Поскольку этот аспект производства требует точных спецификаций, производители одежды будут использовать ваш Tech Pack для создания подходящих моделей и сортировки.

Предприятиям, которые выбрали производство кроя, изготовления и обрезки (CMT), вы должны предоставить производителю одежды все необходимое для начала производства. Это включает в себя технический пакет, спецификации, выкройки и ткань.

Производство CMT может быть рентабельным вариантом для известных брендов, которые уже имеют хорошие отношения с поставщиками. Он также идеально подходит для компаний, которые хотят сохранить контроль над всем процессом. Однако, если у вас нет опыта в технике изготовления выкройки, найм профессионала обеспечит вам точные измерения и пригодность для производства.

Очень важно обеспечить открытое общение между изготовителем выкройки и производителем одежды. Это гарантирует, что спецификации верны для отбора проб и окончательного производства.

Чтобы помочь найти консультанта по дизайну, Sewport позволяет адаптировать поиск и получать расценки и советы от экспертов отрасли. Существует множество фабрик CMT и FPP, с которыми можно сотрудничать, в том числе дизайнерские студии, специализирующиеся на создании узоров. Производители одежды всегда готовы посоветовать подходящие ресурсы.Они также могут избавиться от хлопот на этом этапе, воспользовавшись услугами по раскрою выкройки на месте.

Спросите меня: нужна ли мне форма одежды? | Блог

Один вопрос, который мне иногда задают, — нужна ли шитью форма для одежды. Короткий ответ, хотите верьте, хотите нет, — «нет».

Если ответ короткий, значит, должен быть и длинный ответ. И сегодня я дам вам развернутый ответ. Длинный ответ по-прежнему в основном «нет», но с гораздо большим количеством объяснений и несколькими преградами.

Нужна ли вам форма одежды или можно ли ее использовать, во многом зависит от того, что вы хотите с ней делать.

Многие формы одежды или манекены изготавливаются исключительно для демонстрации в магазинах для продажи одежды. Они могут быть хорошими для фотографирования ваших швейных проектов, но они не очень полезны для шитья или для драпировки, потому что они не очень точны с точки зрения формы тела или размеров. С другой стороны, если вы блогер и ненавидите позировать для фотографий, дерзайте! Я полностью поддерживаю эту идею, особенно учитывая мою личную неприязнь позировать для фотографий.(Между прочим, я все еще позирую для фотографий, потому что вы сказали мне, что вам нравится видеть, как я их стилирую.)

Вот правда о формах одежды. Многие мастера полагают, что форма платья действительно пригодится для создания подходящей по фигуре одежды. Но если у вас нет навыков драпировки и вы не планируете задрапировать одежду с нуля, очень вероятно, что вы не будете ее использовать. Я был почти уверен, что он мне нужен, когда закончил школу дизайна, а потом я получил один, и он служил в основном для того, чтобы тихонько стоять в углу и пугать установщика интернета, пока я наконец не продал его.

Лично я считаю, что предпочитаю носить одежду прямо на теле. Трудно найти форму одежды, которая отражает ваше тело, и даже если у вас есть такая, которая идеально повторяет ваше собственное тело, я думаю, что действительно важно почувствовать, как одежда ощущается и выглядит на вашем теле: насколько легко вам нужно; где лучше всего смотрится вырез горловины; ты можешь наклониться, повернуться и дышать? А если вы не умеете драпировать, есть большая вероятность, что вы все равно не будете знать, что делать с одеждой, как только вы наденете ее на форму платья.Если вы подгоните образец под свое собственное тело, вы сможете увидеть и почувствовать, что нужно изменить.

Да, существуют всевозможные варианты индивидуальной формы одежды: форма платья из клейкой ленты, набивка базовой формы платья, имитирующая ваше тело, 3D-моделирование и т. Д. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Одним из явных недостатков парадной формы из клейкой ленты является то, что, хотя ее изготовление довольно дешево, вы не можете приколоть ее, не проткнув булавками. (Даже если вы накроете форму тканью.) И, честно говоря, когда вы обматываете себя изолентой (или кто-то обматывает вас), это исказит ваше тело, так что готовая форма платья не будет очень точной. Изготовленные на заказ модели также могут быть очень дорогими. Набить форму платья так, чтобы она отражала ваше собственное тело, можно, но сложно и сложно имитировать вашу форму и позу. Ваши плечи впереди или одно выше другого? Насколько прямая твоя спина? Если вы не принимаете правильную осанку своего тела, форма одежды, вероятно, не даст вам желаемых результатов.А индивидуальные варианты 3D-форм платья могут быть довольно дорогими для чего-то, что вы не можете использовать так часто, как вы думаете.

Сказав все это, у меня есть две формы одежды. Вот как я их использую.

Для наших детских выкроек Oliver + S я использую традиционную королевскую форму, которая в основном представляет собой туловище, ноги и руку из папье-маше, покрытые льняной тканью. Эта форма одежды хорошо подходит для проверки посадки и пропорций в нашей выборке, но я в основном разрабатываю выкройки с помощью техники плоских выкроек. Это означает, что форма одежды в основном служит проверкой, чтобы убедиться, что выкройки подходят и выглядят правильно, прежде чем они будут оценены.После того, как все размеры будут разработаны, мы проводим множество дополнительных испытаний на реальных телах, чтобы проверить размер и соответствие различным размерам.

Для наших женских выкроек Liesl + Co. я использую нестандартную форму AlvaForm. Мне он нравится, потому что он анатомически очень точен. Под этим я подразумеваю, что форма намного более точна, чем у традиционных форм одежды, таких как Wolf и Royal, поэтому посадка через бюст и пройму может быть лучше, чем у традиционной формы. Если вы когда-либо шили узор, который зияет в пройме, даже если он хорошо проходит через бюст, скорее всего, он был разработан или подогнан к традиционной форме папье-маше, которая не позволяла исправить вогнутую область между бюстом и плечом. .Формы Alva решают эту проблему, но они очень дороги (а доставка готовой формы из Азии стоит почти столько же, сколько и сама форма!), Так что это действительно не вариант для большинства домашних швей. Но опять же, на профессиональном уровне создания выкройки эта форма позволяет мне разрабатывать выкройки, соответствующие стандартной подгонке, прежде чем мы будем оценивать их для разработки и тестирования различных размеров. Это видео о том, как создаются AlvaForms, действительно интересно.

Однако я никогда не полагаюсь только на форму одежды для разработки выкройки.Важно видеть, как шаблон ложится и ощущается на реальных телах, поэтому мы проводим множество примерок и испытаний на износ, прежде чем шаблон будет готов для оценки. Я сшиваю выкройки наших женщин для себя и ношу их несколько недель, прежде чем они получат оценку. Я вношу базовые корректировки выкройки для своего тела, когда сшиваю образцы — у меня длиннее талия и меньше бюст, чем наш стандартный размер образца — и таким образом я могу определить, есть ли где-то такая проблема в основном выкройке. Возможно, я заметил, что пройма слишком высока, или что шея неудобна, или, возможно, вам нужно больше места в верхней части спины, чтобы вы могли двигаться.Это роль, которую играет традиционная модель подбора, но, конечно же, будучи небольшой компанией, у меня нет бюджета на профессиональную модель подбора. Поэтому я изменяю модели своего тела и сам проверяю их на физическую форму. Я также полагаюсь на то, что наши тестеры выкройки делают то же самое, чтобы мы могли проверять выкройки на самых разных формах и размерах тела, и я сшиваю образцы для наших фотосессий, чтобы я мог проверить соответствие нашим моделям. (У меня есть очень надежная группа тестировщиков — некоторые из них опытные, а некоторые совсем новички в шитье, — которые во многом помогают мне в этом процессе.)

Но когда дело доходит до шить для себя ради удовольствия, я шью для своего тела и вообще не использую форму для одежды. И это при том, что по размеру я довольно близка к своей форме одежды AlvaForm! Честно говоря, не использую для себя. Намного полезнее подогнать выкройку к моему телу в виде муслина. Это то, чему я тоже учу на занятиях по фитнесу. Помогает иметь приятеля по шитью, с которым можно работать, но никто из моих друзей не шьет, поэтому я делаю это сам. Я шью кисею, смотрю в зеркало, иногда прошу мужа или дочь сделать несколько снимков с углов, которые я не очень хорошо вижу, а затем снимаю кисею и поправляю ее, прежде чем снова проверять соответствие.Это корректировка за корректировкой, пока я не буду доволен результатом. Мои лучшие инструменты для примерки? Зеркало, может быть, фотоаппарат и копию книги «Подходит для настоящих людей», которую я настоятельно рекомендую всем своим студентам и всем нашим клиентам, потому что она объясняет, как получить хорошую физическую форму, относительно интуитивно понятными способами, с большим количеством фотографий и диаграмм. , и примеры, которые помогут вам на этом пути. Этому я тоже учу на своих семинарах по фитнесу, и когда вы освоитесь с процессом, я думаю, вы обнаружите, что на самом деле форма одежды вам совсем не нужна.

Так вам нужна форма платья? Это в некотором роде ваше дело, но я обычно против этого. Круто смотрится в швейной и на фото в блогах. Но если вы сами не разрабатываете выкройки для шитья, я лично считаю, что от этого мало пользы. Используйте собственное тело и несколько инструментов, и вы добьетесь гораздо лучших результатов.

Изначально этот пост был опубликован на сайте Fringe Association в несколько иной форме. Спасибо Карен за вопрос и за то, что я присоединился к ней.

соответствующих должностей

В чем разница между созданием развертки и драпировкой?

1. Дом
›
2. Советы и методы
›
3. Плоский узор против драпировки

Знаете ли вы разницу между драпировкой и методом развертки дизайна шаблона?

В видео в этом месяце я объясняю каждую из этих техник и демонстрирую, как добавить «драпированные» складки к плечу топа с помощью каждого метода.

Драпировка — это ткань, прикрепленная булавками к телу для создания дизайна одежды. Скрепленная булавками ткань затем удаляется с формы, кусочки обводятся на узорчатой ​​бумаге и «выравниваются», как если бы вы делали это с любым рисунком.

Для метода плоского узора требуется выкройка , которая является самой простой выкройкой платья или брюк без украшений. Выкройка блока регулируется для идеальной посадки, и тогда любая одежда, которую вы создаете с использованием этого блока, также подойдет — посадка встроена в выкройку.

Какой метод лучше?

На самом деле, это в основном вопрос личных предпочтений. Мне нравится метод плоского рисунка и очень не нравится драпировка — но, вероятно, потому, что я использовал этот метод большую часть своей жизни. Я просто никогда особо не использовал драпировку и чувствую себя с ней не так комфортно.

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО использую драпировку как инструмент дизайна время от времени; для меня это в основном способ решить проблемы дизайна , но затем я использую то, что я узнал из драпированной ткани, чтобы создать свой плоский узор.

Если ваше тело очень похоже на ВАШЕ тело, поиграйте с драпировкой! Однако НЕ используйте свою модную ткань для драпировки — ВСЕГДА драпируйте муслином или простой тканью, которая очень похожа на вашу модную ткань по весу и ощущениям в руке.

Никогда не стоит просто брать скрепленную булавками ткань с вашего тела и сшивать их вместе — есть вероятность, что одежда не будет висеть должным образом или может плохо сидеть.

Кроме того, вам необходимо отметить на драпированной ткани линии текстуры, выемки и т. Д.перед тем, как вынуть его из основной формы и положить на узорную бумагу. Так что лучше всего однотонный цвет.

Поиграйте с этой новой техникой — драпируете ли вы всю одежду или просто разрабатываете, как сделать такую ​​деталь, как складки. Вы многому научитесь с практикой!

Видео с дополнительными советами и методами

Вернуться на домашнюю страницу выкройки одежды 101

ClothingPatterns101.com никому и никогда не продает личную информацию своих пользователей.

Платье, выкройка №762

купить онлайн.

Используйте тестовый квадрат, чтобы отрегулировать масштаб печати! Тестовый квадратик для проверки масштаба А4 находится на первом листе файла выкройки А4. Контрольный квадрат для проверки масштаба плоттера находится на листе выкройки в файле плоттера.

---

Выкройка платья. Платье А-силуэта расширяется к низу. Вырезка бюста частично перенесена на расширенный подол и пройму. Лицевая сторона разделена по горизонтали и состоит из верхней, средней и нижней частей.В верхней части (вырез) складки, снизу накладные карманы. Спинка не имеет центрального шва, а также состоит из верхней, средней и нижней частей. В области горловины спинка с перевернутой по центру складкой, частично прошитой (стыкованной) по краям складки.

Рукав реглан на подкладке: без плечевого шва, со складками спереди и сзади по линии реглан, с большим расширением к низу и присборкой внизу; подкладка рукава имеет плечевой шов, внизу подкладка фиксирует сборку.

Платье с воротником рубашки и застежкой на пуговицы.

Общие увеличения, заложенные в выкройке: Линия груди: 8,0 см + уширение модели, Талия: 33,0 см + уширение модели, Линия бедер: 10,0 см + уширение модели, Плечи: 11,0 см + у модели расширение

Длина готовой спинки по центральному шву спинки, см: 38 размер: 110,6 — 116,6, размер 40: 110,8 — 122,8, размер 42: 111,0 –123,0, размер 44: 111,2 — 123,2, 46 размер: 111,4 — 123,4, 48 размер: 111,6 — 123,6, 50 размер: 111,8 — 123,8, 52 размер: 112,0 — 124,0, 54 размер: 112,2 — 124,2

Рекомендация по ткани: для этой одежды мы рекомендуем одевать неэластичный тканый материал с хорошим качеством драпировки.Он может быть натуральным, искусственным, синтетическим или смешанным по типу волокон пряжи. Это платье пошито из льняной плательной ткани.

Основная ткань, ширина 140 см: 38 размер: 3,1 — 3,2м, 40 размер: 3,3 — 3,5м, 42-44 размер: 3,5 — 3,7м, 46-48 размер: 3,5 — 3,7м, 50 размер: 3,8 — 4,0м, 52 размер: 3,9 — 4,1м, 54 размер: 4,0 -4,2м

Выкройка дается с припусками на швы.

Степень сложности — «Средняя».

---

На фото платье сшито на ГРАССЕР по выкройке N762.

Сшили платье из льняной плательной ткани, состав: лен 40%, вискоза 60%.

На модели платье 42-го размера, рост 164–170. Параметры модели: Обхват груди: 83, обхват талии: 62, обхват бедер: 92, рост 170

---

Мы хотим, чтобы работа с выкройками Грассера приносила вам удовольствие, а процесс шитья был понятен, поэтому к выкройке прилагается файл с очень подробной инструкцией по шитью. Он охватывает все этапы работы над одеждой, с пошаговыми ФОТОГРАФИЯМИ ПОШИВА!

Также в инструкции есть подробная информация о необходимом расходе ткани, материалов и фурнитуры.

Для шитья вам понадобится следующее оборудование:

• Универсальная швейная машина;

• 3-х ниточный оверлок;

• Утюг с паром или без пара;

• Обычная прижимная лапка;

• Откидная лапка для шнурков;

• Деревянный утюг;

• Гладильный стол или консоль;

• Ручная игла для наметки;

• Иглы машинные № 80-90;

• Ножницы для бумаги;

• Ножницы для раскроя ткани.

---

Выкройка в вашем заказе будет в двух вариантах печати:

1. Для печати на А4. Вам нужно распечатать выкройку на обычном принтере на листах А4, потом листы приклеить, вырезать выкройку и можно шить!

На первом листе файла выкройки находится тестовый квадратик для проверки масштаба печати А4.

2.