Рубрика

Как заузить юбку к низу – Как превратить обычную прямую юбку в стройнящую юбку-карандаш

Как превратить обычную прямую юбку в стройнящую юбку-карандаш

Дата публикации: 02.05.2017

Любая женщина начинает выглядеть более стройной и длинноногой в юбке-карандаш. Эта способность «вытягивать» силуэт и польстить фигуре сделала такую юбку универсальной классикой и маст-хэв предметом гардероба. Идет она, за крайне редким исключением, обладательницам практически любого типа телосложения: и «песочным часам», и «грушкам», и «бананам», и «перевернутым треугольникам». Но, заметим, стройнящий эффект появляется только при правильном «карандаше».

Юбка-карандаш с рельефами

Что такое правильная юбка-карандаш – визуальное восприятие

«Карандашиком» обычно называют любую прямую юбку средней длины, что не вполне справедливо. На самом деле юбка-карандаш отличается от просто прямой двумя обязательными особенностями, она:

  • довольно плотно облегает бедра;
  • заметно сужается книзу.

Техрисунок юбки-карандаш с прямыми вертикальными рельефами

Считается, что правильная юбка-карандаш обязательно должна быть длиной до колена. Это верно лишь отчасти – смотря на какой фигуре и при каком росте. Чтобы появилась выраженная оптическая вытянутость, длина такой юбки должна быть как минимум в два раза (а лучше – в 2,5) больше ее ширины. Ширина – это не обхват бедер, а та горизонтальная линия, которую вы видите в самой широкой части, когда смотритесь в зеркало анфас. Длина – это не полная фактическая вертикальная величина, а замер только видимой ее части, и зависит она от того, с каким именно «верхом» носится юбка.

Юбка-карандаш с высокой талией

Если вы носите «верх» заправленным, и пояс юбки открыт, то видимая длина совпадает с фактической. Если же «верх» носится навыпуск, например, пуловер длиной сантиметров на 5-15 ниже линии талии, то видимая часть юбки укорачивается и для получения «эффекта карандаша» ее надо удлинить.

Рекомендация носить такую юбку с обувью на каблуке или танкетке исходит из необходимости «вытянуть» силуэт. Действительно, если фигуре добавить роста, то визуально бедра кажутся чуть уже относительно общей вертикали, а, значит, и соотношение длины/ширины юбки приближается к заветным 2-2,5. Нужно лишь не забыть немного удлинить юбку в соответствии с изменившимся ростом. Однако при достаточно узкобедрой фигуре необходимости изменять пропорции нет, «карандашик» будет гармонично смотреться и с обувью на плоской подошве.

Техрисунк юбки-карандаш с фигурными рельефами

Правильная юбка-карандаш – конструктивные особенности

Моделирование юбки-карандаша производится на базовой основе прямой юбки с минимальными прибавками на свободу движения или на основе «облипки» (вообще без прибавок). Методика построения выкройки неважна, будете ли вы делать чертеж по Мюллеру, ЦНИИШП, Росляковой, ЕМКО, Злачевской или любой другой авторской технике кроя, да хоть из книжки по домоводству 50-х годов – результат будет одинаково хорош. Приводить здесь расчеты не имеет смысла, поскольку конструкторские приемы, делающие из прямой основы юбку-карандаш, применимы к любой методике построения.

Юбка-карандаш с баской

Прежде всего, определяемся с прибавками на свободу облегания. Они нужны для того, чтобы в юбке было комфортно двигаться: ходить, садиться, наклоняться. В среднем это 2-6 см к обхвату бедер. При пошиве из эластичной ткани выбирается меньшее значение, вплоть до нулевого (вообще без прибавки). При обхвате, превышающем 100 см, и жесткой ткани – большее значение.

Моделирование кокетки юбки-карандаш

Не стоит уменьшать рекомендованные прибавки из желания получить более облегающий силуэт. Плюс-минус пара сантиметров визуально не определяются, зато добавляют комфорта. Кроме того, излишне зауженная в бедрах юбка неизбежно будет подниматься при ходьбе: натянутая ткань стремится сползти с обтянутого участка туда, где она может лежать свободно, то есть, поближе к талии.

После того, как готова основа, следует заузить юбку по боковым швам. Для этого, начиная от линии бедер – самого широкого места на чертеже – проводим новую линию бокового шва, отклоняя его к середине переда/спинки. Отклонение не должно превышать 2,5 см в районе коленей на ? выкройки: в сумме заужение по полному обхвату составит 10 см, в более узкой юбке будет трудно ходить.

Юбка-карандаш на притачном поясе

Чтобы заметнее обрисовать ягодицы, допустимо ввести подъягодичную вытачку. Это такое же заужение, как описано, но по линии середины спинки. Начинаться оно должно на пару сантиметров ниже самой выступающей точки ягодиц – промерьте это расстояние на фигуре. Только обязательно учтите эту дополнительную вытачку в общем обужении, помните: не более 10 см на уровне коленей.

Моделирование заужения юбки-карандаш

Еще одним конструктивным элементом, который эффектно стройнит силуэт, являются вертикальные линии – рельефные швы, сквозные застежки. Просто проведите прямую от вершины вытачки до низа и по ней разрежьте выкройку.

Юбка-карандаш на кокетке

А баска от линии талии или отрезная кокетка юбки акцентируют внимание на самой узкой части фигуры, что тоже визуально добавляет стройности. Проведите горизонталь через вершины всех вытачек, разрежьте выкройку по ней и закройте вытачки – получите отдельные детали кокетки и низа юбки-карандаш.

comments powered by HyperComments

www.aristek.ru

Как ушить юбку в талии и по бокам

Доброго времени суток, дорогие мои девочки!!! Я решила сегодня написать о том, как уменьшить юбку в боках и на талии, так как мне уже не раз приходилось выручать своих подружек и ушивать им юбки. А ведь для начинающих мастериц в этом нет абсолютно ничего сложного!

Но ведь часто бывает так: купил классную юбку в магазине, не мог пройти мимо (особенно если со скидкой!), но понимаешь, что немного велика на талии, и немного на бедрах свисает…а так хочется идеальной посадки на фигуре… Поэтому сегодня мы научимся ушивать юбку так, чтоб она стала «идеально вашей».

Для начала берем юбку, в моем случае это юбка карандаш из приятной тянущейся ткани.

Нас интересует ее верхняя часть, т.е. посадка на талии и по бокам:

Молния на моей юбке находится сзади, и это более легкий вариант, но если бы молния на юбке была сбоку, то нам бы пришлось не просто ее ушивать по бокам, а выпарывать молнию, уменьшать юбку по боку и заново вшивать потайную молнию в юбку, что значительно усложнило бы весь процесс…

Первым делом мы видим, что на внутренней стороне юбки пришита обтачка (место пришивания обтачки по боку отмечено на фото белой точкой).

То есть ее нужно отпороть и вывернуть юбку с обтачкой на изнаночную сторону:

Теперь отмечаем на юбке новые линии бока. Конечно же, предварительно нужно на себе померять, сколько см по бокам нужно убрать (в моем случае это 4 см с каждой стороны, но так как моя юбка сложена вдвое, то я откладываю по 2 см).

Важно!

Теперь прошу заметить, что замеряем мы линию талии на юбке, а обтачка  должна повторять контуры фигуры, поэтому по линии талии будет срезан наибольший кусочек (так звучит, как будто я про тортик говорю!)))), а к верху (как на фото ниже) обтачка должна быть расширена, чтоб, когда мы ее будем пришивать назад, она имела форму верхней части юбки….(ох и закрутила..надеюсь, что всем понятно будет, почему на фото линия прорисована под небольшим углом).

Теперь нужно с лицевой стороны идеально совместить верхний срез юбки (именно юбки, а не обтачки), чтоб не прострочить по новой линии бока криво, так как часто происходит смещение (я специально заостряю на этом ваше внимание). Прошиваем на машинке:

Прошивать удобнее начинать именно с места сосыковки верхнего края юбки (не обтачки) — грубо говоря «от вершины угла», чтоб контролировать смещение ткани, а обтачку прошить во вторую очередь:

Теперь хочется сказать по поводу ушивания бока на юбке. Новую линию следует прочертить таким образом, чтоб она долго и плавно сходила на «нет», эта новая линия займет не 10-20 см, а возможно и пол-юбки, но зато она будет плавной и не будет в готовой юбке «пузырей» по бокам..

Срезаем лишние образовавшиеся припуски:

Обрабатываем новые боковые срезы зиг-загом или оверлоком:

Вот такой не хитрый процесс представляет из себя ушивание юбочки, надеюсь, что вам будет полезна эта статья и шейте со мной))).

Вам также может быть интересно:

Поделиться ссылкой:

xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai

МК юбки-карандаш от Donna Karan .Построение базовой основы юбки.Моделирование.Пошив.

Прежде чем приступать к построению выкройки нам нужно снять мерки.Для измерения нам понадобится кроме сантиметровой ленты еще либо шнурочек,либо тонкая резинка.
Снимайте мерки максимально точно и аккуратно.Лучше снимать мерки без верхней одежды,только в нижнем белье. Любая неточность измерений потом проявится в готовом изделии. Для начала зафиксируйте ленту(резинку)на талии . Это поможет точнее снять мерки от или до талии. Конечно, каждой из нас хочется видеть своими обхваты потоньше, но, все же, будьте честны перед собой! Не затягивайте сантиметровую ленту слишком туго и не втягивайте живот, иначе готовое изделие разойдется по швам, когда Вы выдохните.

Для постороения выкройки нам понадобятся следующие мерки:

Обхват талии (От) - измеряется горизонтально по фиксирующей ленте на талии с легким натяжением.

Обхват бедер (Об) - измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота.

Длина спереди(Дсп)-измеряется от фиксирующей ленты на талии спереди до пола.

Длина сбоку (Дсб)-измеряется по боку от фиксирующей ленты до пола.

Длина сзади (Дсз)-измеряется сзади от фиксирующей ленты до пола.

Длина ягодиц(Дя)-измеряется от фиксирующей ленты по наиболее выступающим частям ягодиц до пола.

Дю-длина юбки.

За основу построения я возьму следующие мерки:

От-64,
Об-92,
Дсп-112,
Дсб-114,
Дсз-113,
Дя-113,5,
Дю-75.
Начинаем строить базисную сетку,т.е. это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих размеры изделия.

Начинаем построение передней половинки юбки

Начинаем построение задней половинки юбки.

Рассчитываем раствор вытачек и бокового шва.

Базовая основа выкройки прямой юбки готова.
По модели наша юбочка слега заужена к низу.От бокового шва по обе стороны внизу откланывает 2-3 см ,У нас образуются точки Н2 И Н3.Соединяем линией с горизонтальной линией бедер.Для шлицы делаем припуск в 6 см.

Так как юбка по талии у нас завышенная и пояс по переду цельнокроенный,то от линии талии откладываем вверх 4-5см.

Чтобы провести линию шва ,проходящую по переду,делим растояние от середины переда до бокового шва пополам.
НН4=Н4Н2=НН2:2

Таким же образом делим линию низа заднего полотнища юбки пополам и от нее проводим нашу линию .
Н3Н5=Н5Н10=Н3Н10:2

Вытачки на юбке слегка наклонены к центру переднего полонища и заднего полотнища юбки.

Вот такие детали кроя у нас должны получиться.

Отрезаем боковые части и соединяем вместе.

Моделирование закончено.Удачного Вам творчества!

А теперь приступаем к раскрою и пошиву.

Для пошива нам понадобятся такие материалы:
Основная ткань,количества материала зависит от длины вашей желаемой юбки + 10-15 см на припуски и усадку ткани.Лучше использовать не слишком плотную шерсть.
Подкладочная ткань-лучше вискоза,
дублерин,потайная молния ,нитки и крючек .

Выкраиваем детали верха.

Намечаем вытачки.Лучше это делать мылом.

Выкраиваем подклад по форме верха,только слегка короче ,без припусков к низу юбки.

Дублируем припуски на шлицу.

Заутюживаем на 1,5 см припуск шлицы.

От верха ,по среднему шву заднего полонища юбки отмечаем 16-18см,в зависимости от молнии.Прострачиваем этот участок крупными стажками,делаем закрепку и затем шьем мелкой строчкой до припуска на шлицу,в конце делаем закрепку.

Швы разутюживаем.

Сшиваем вытачки,делаем узелок и прячем нить,протягивая при помощи иглы нить внутрь вытачки.

Приутюживаем "на ребро",а затем заутюживаем к центру.

Обметываем все припуски.

Сшиваем и обметываем подкладку.

Накладываем подкладку на основную ткань и скалываем по среднему шву до припуска на шлицу.
Делаем небольшой напуск подкладки.Делается это для того,что подкладка не поддергивала юбку сзади.

На подкладке намечаем мылом линию пришивания к припускам шлицы,лишнее срезаем.

Пришиваем подкладку.

Делаем надсечку,чтобы легко было сделать закругление.

Дублируем припуск пояса по средней детали переда.Сшиваем вытачки и так же заутюживаем к центру.

Скалываем и сшиваем детали переда и бочка.

Швы разутюживаем и обметываем.

Пришиваем детали заднего полотнища юбки,припуски разутюживаем и обметываем.

Делаем закрепку шлицы.

Подшиваем низ подкладки.

Намечаем линию низа,приутюживаем и подшиваем потайным швом.

Дублируем детали пояса и обтачку пояса.

Пришиваем пояс.

Выправляем обтачку пояса для лучшего прилегания по талии.Для этого слегка растягиваем нижний край,а верхний(тот который пришивается к верху юбки)сутюживаем.Обтачка должена выглядеть дугой,а не быть ровной.

master-klass.livejournal.com

Юбка карандаш выкройка Pencil skirt pattern

Авторы статьи: 

Валентина Нивина  Александр Нивин  

Юбка-карандаш – этот предмет женского гардероба не подвластен ни времени, ни капризам моды. Она многогранна в своем проявлении и может достойно представить любой стиль. Она незаменима в качестве составляющей строгого делового костюма  и уместна в соблазнительном вечернем наряде. Она подойдет женщинам любого возраста и полноты, умело подчеркнет достоинства и скроет недостатки фигуры. Она вне времени, вне возраста, вне моды.

Дамы, имеющие в своем гардеробе юбку-карандаш, по праву считают ее самым универсальным и незаменимым предметом одежды.

Классическая юбка-карандаш – изначально это зауженная книзу юбка, длиной до середины колена, со средним швом и шлицей (разрезом) на заднем полотнище. Чаще всего ее шили из темной плотной костюмной ткани или твида.

Достойно шествуя сквозь десятилетия юбка-карандаш меняла свои традиции, предлагая нам новые варианты своего проявления и в длине, и в цвете, и в видах тканей.

Современная юбка-карандаш может быть пошита практически из любого вида ткани, может быть любой длины, любого цвета. Она может быть с завышенной или заниженной линией талии, она может иметь рельефы и защипы, складки и драпировки. Вышивка, теснения, перфорация и прочие современные веяния моды вполне применимы и для нашей юбки-героини.

Классическая юбка-карандаш строится на основе базового лекала прямой юбки.

Если вы еще не построили выкройку прямой юбки, рекомендуем воспользоваться нашими пошаговыми инструкциями и сделать это. В дальнейшем эта выкройка еще не раз понадобиться вам при моделировании разнообразных фасонов юбок. Или используйте любую другую выкройку.

Рис. 1

Приступать к моделированию следует лишь после того, как вы проверите основу, внесете (при необходимости) коррективы и убедитесь в безупречной посадке юбки на фигуре.

Есть несколько вариантов построения выкройки юбки-карандаш. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ.

Весь процесс моделирования такой юбки сводится к изменению боковых швов (сужения юбки по низу) и построения шлицы.

Скопируем на чистый лист бумаги проверенную выкройку прямой юбки.

Точки пересечения линии низа и боковых линий на нашем рисунке обозначены буквами Н2 (заднее полотнище) и Н3 (переднее полотнище). Смотрите рисунок ниже.

Рис. 2

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы обладательница узкой талии и широких бедер, в этом случае предпочтительно сделать по две вытачки, особенно это касается заднего полотнища, чтобы обеспечить безупречную посадку юбки. Подробнее на этом мы остановимся в одной из следующих статей.

Длина юбки в нашем примере классическая – чуть ниже середины колена, а вы исходите из своих желаний или учитываете пожелания клиента.

Величина сужения юбки по низу обычно принимается в пределах 1-3см. Здесь главное не переусердствовать. Лучше на примерке уточнить и подкорректировать при необходимости.

От точки Н2 влево, а от точки Н3 вправо откладываем величину сужения юбки (в нашем примере по 2,5см) и ставим точки Н21 и Н31.

Рис. 3

Полученные точки соединяем с точками Б2 и Б3 на пересечении боковой линии и линии бедер и оформляем новую боковую линию.

Рис. 4

Это вариант выкройки юбки-карандаш для стройной фигуры со стройными ногами. Другими словами, для фигуры с условно стандартной конфигурацией боковой линии.

Всегда нужно помнить о соответствии этой самой конфигурации на фигуре и на выкройке. Ориентируйтесь, глядя непосредственно на конкретную фигуру.

При необходимости боковую линию на выкройке можно строить следующим образом. От точек Б2 и Б3 вниз откладываем 6-8 см, обозначаем эти точки Б21 и Б31 и соединяем их с точками Н21 и Н31 соответственно.

Рис. 5

Переднее полотнище юбки откладываем в сторону, а на заднем полотнище построим шлицу.

Шлица не только служит обеспечению свободы при эксплуатации изделия, но и является элементом отделки. Длина шлицы может быть разной! Это зависит от длины юбки и от решения конструктора, т.е. от вас. Если обобщить, то можно сказать , что в длинных юбках длина шлицы находится в пределах 25–35 см, а в коротких юбках 10-18см, хотя все это очень условно.

Есть и другой подход. Это применение принципа «золотого сечения» при определении длины шлицы.

Так как все красивое в нашем мире подчиняется этому закону, этой Божественной пропорции, а мы с вами тоже творим красоту, давайте рассмотрим этот вариант расчета. Помните суть этого правила?

Это такое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему отрезку

с : b = b : а.

Отношение золотого сечения выражается числом 0,618.

Пропорция золотого сечения 1:0,618= 0,618:0,382.

Так как шлица – это у нас меньший отрезок, то чтобы узнать его длину, необходимо длину юбки умножить на 0,382.

В нашем примере длина юбки 66см.

Производит несложное вычисление и получаем:

Дю х 0,382 = 66 х 0,382 = 25,2см

Вот такая длина шлицы будет наиболее гармоничной в нашем примере, а вы вычислите свою идеальную пропорцию.

От точки Н вверх откладываем длину шлицы и ставим точку Н10.

Ширина шлицы тоже может быть разной, находясь в пределах примерно  3-9 см. эта величина зависит от длины юбки, от вида ткани, от технологии обработки.

В нашем примере ширина шлицы 5см.

От точек Н и Н10 влево откладываем ширину шлицы, ставим точки Н11, Н12. Соединяем построенные точки прямыми линиями, как показано на рисунке и получаем шлицу.

Рис. 6

Подкорректируем линию низа. Так как линия низа должна подходить к боковой линии под прямым углом, с помощью треугольника и лекала откорректируем ее, как показано на рисунке ниже.

Рис. 7

Готово! Мы имеем выкройку юбки карандаш. На ее основе также можно создавать разнообразные фасоны юбок, применяя различные конструкторские приемы. Подробнее об этом в наших следующих статьях.

 

Рис. 8

И не ограничивайте себя этими нормами и цифрами, исходите из своих задач.

Не подходят вам приведенные нами варианты примеров? Ищите свой подход и создавайте свою формулу.

ВЫ являетесь хозяином положения, мы лишь показываем направление движения.

Творите и наслаждайтесь процессом творения, и результаты не заставят себя ждать!

У вас все получится!

wesew.ru

Построение выкройки юбки карандаш | СЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ

Приветствую всех мастериц и желающих научиться шить самостоятельно! Сегодня мы разберём построение выкройки юбки карандаш, одной из самых популярных моделей и неизменной составляющей женского базового гардероба. Никто не говорит, что она должна быть абсолютно у всех женщин, но для тех, кому эта модель нравится и идёт, информация о её создании будет полезной.

В прошлый раз я рассказывала о том, как сделать выкройку основу прямой юбки. Юбка карандаш, по сути, таковой и является, с небольшими изменениями, и строится на её базе. Я взяла выкройки, которые получились при прошлом построении, и буду их использовать в этом уроке. Таким образом, у Вас будет пошаговая выкройка юбки карандаш.

Чем отличается данная модель от обычной прямой юбки? В первую очередь своим силуэтом. Она более заужена к низу и имеет более плотное облегание по фигуре. При построении, никаких прибавок по объёмам, как правило, не даётся.

Длина юбки карандаш может быть разной. Так как форма ног у всех женщин не одинаковая, то и длина юбки должна быть своя, подчёркивающая красоту ног. В большинстве случаев это длина немного до колена, по колено и ниже. Сейчас очень популярна длина миди. Не всем она нравится, но есть дамы, которым она очень идёт. Любой вариант всегда выглядит элегантно и стильно.

Так как юбка карандаш заужена к низу, то для того, чтобы в ней было удобно передвигаться, по центру спинки делают шлицу или разрез. Шлица создаёт возможность для свободного хода и практически не показывает ног. Разрез, напротив, открывает ноги. Поэтому каждая дама выбирает тот вариант, который ей больше нравится.

Для того чтобы преобразовать основу прямой юбки в юбку карандаш, необходимо отступить вниз по боковому шву 6 – 8 см и провести новые линии бокового шва для переда и спинки, сместив  его под углом. Заужение по низу (относительно первоначального бокового шва), может варьироваться от 1.5 см до 4 см. Это зависит от Вашего желания или от желания клиентки.

Следующим шагом будет построение шлицы. Для этого необходимо иметь выкройки обеих задних полотнищ. К левому полотнищу надо дорисовать прямоугольник, ширина которого от 5 см до 7 см, а высота это высота шлицы (по желанию). К правому полотнищу дорисовывается прямоугольник такой же высоты, но шириной в два раза больше.

Новая линия бокового шва опускается ниже линии низа изделия настолько, чтобы к середине новой ширины низа спинки юбки можно было провести прямую, перпендикулярную боковому шву.

При раскрое ткань разрезается по линии, которая разделяет шлицы, без припусков на швы. Вот и все изменения и дополнения к основе. Таким образом, Вы можете построить выкройку юбки карандаш своими руками.

В случае раскроя юбки с разрезом, шлица не кроится. По заднему шву даётся прибавка в 1.5 см, которая с определённого места не застрачивается. Припуски подгибаются, и образуется разрез. Как видите построить выкройку юбки карандаш совсем не сложно.

Надеюсь, что Вы воспользуетесь этим уроком, а в последствие и сошьёте для себя эту всегда актуальную модель. На основе этой базовой выкройки можно сшить очень много оригинальных юбок, которые будут выглядеть по — новому и сделают Ваш образ более интересным. Варианты юбки — карандаш для женского гардероба многообразны и представляют большое поле для творческой фантазии.

Делитесь полезной информацией с друзьями и повышайте уровень своих знаний в пошиве одежды!

Подписывайтесь на новые статьи и узнавайте больше интересного!

С уважением, Ирина Широкова.

fusion-of-styles.ru

4 формы таза и идеальные юбки к ним

Предлагаю рассмотреть область женского таза поближе, понять его устройство, подобрать к нему идеальные юбки и немного обсудить выкройки этих юбок для тех кто шьет.


Сразу оговорюсь, я не медик и все наблюдения про конструкции тела меня интересуют исключительно со стилистической точки зрения. У акушеров, например, есть свои формы таза, а судебных мед. экспертов интересует как по тазу пол определить. А я тут про формы таза пишу, чтобы этот таз красиво нарядить подходящей юбкой.

Так вот, если взять только тазовую область, то её форма зависит от взаимного расположения двух костей, подвздошного гребня и выступающей части бедренной кости, которая называется большой вертел. На этих костях может располагаться большее или меньшее количество мышц и жирка, но расположение всего этого будет подчиняться расположению костей.

(картинка отсюда)


Взаимное расположение этих двух костей образуют 4 вида таза: сердечком (когда вертел расположен низко и сильно сбоку от самой выступающей части подвздошного гребня), круг (когда вертел расположен высоко и сбоку), квадрат (когда вертел расположен почти под подвздошным гребнем) и треугольник (когда вертел расположен ближе к центру относительно внешнего края гребня)


И вот фото реальных поп с сайта одной клиники пластической хирургии.


А вот я попыталась найти среди моделей разные формы таза в стройном виде.

(картинки а Asos)

У таза Сердечко и Круг — низкое бедро (сильно выступающий в сторону большой вертел, а у Квадрата и Треугольника — высокое бедро (вертел прячется под тазовыми костями и от этого кажется что нога начинается от подвздошной кости). У фигур с высоким бедром форма больше похожа на мужской таз.

(картинка отсюда)


От того насколько выступает в сторону большой вертел зависит и собственно форма ног. Сколько бы не худели девушки с низким бедром, их бедра все равно будут конусообразно сужаться к коленям. А девушки с высоким бедром могут сколько угодно качать мышцы, но плавной боковой линии таза не получится. (Зато и те, и другие с одинаковым успехом могут накачать собственно ягодичные мышцы, которые будут красиво выпирать назад и не влиять на восприятие формы таза с фронтальной стороны).

По моим субъективным наблюдениям самая редкая форма таза - треугольник (она встречается у типа фигура Яблоко и Прямоугольник). Следом за ней следует форма круг (у Груши и Песочных часов). Форма сердечком распространена больше (тоже у Груши и Песочных часов), а вот квадратный таз - самый распространенный и может встречаться у всех 5 типов фигур.

Выбираем юбку

И вот мы определились с формой своего таза и нам теперь нужно для него купить или сшить идеальный чехольчик - юбку. Моделей юбок существует очень-очень много, но я тут хочу обсудить всего 1 вид - базовую прямую юбку-карандаш. Обычно такие юбки носятся так, чтобы верхний край был чуть-чуть над подвздошными костями, а длина была, например, на ладонь выше колена.

И вот я нарисовала на всех попах эти юбки и видно, что у фигур с низким бедром такая юбка смотрится очень массивно. Попа выглядит широкой, а юбка по форме на прямоугольник вообще не похожа. На фигурах с высоким бедром такая юбка смотрится сразу как родная.

Если представить себе что эта юбка носится с облегающим трикотажем, то мы у фигур с низким бедром будем наблюдать попытку футболки съехать наверх, в самую узкую часть талии и обнажить живот. У фигур с высоким бедром такого либо не будет вообще, либо будет слабо выражено.

На этой картинке я перерисовала юбки так, чтобы попы в них выглядели максимально эстетично. Для фигур с низким бедром я удлиняю подол, завышаю талию и делаю сужение книзу. Для высокого бедра и так хорошо, но я делаю еще лучше, укорачиваю и совсем чуть-чуть сужаю для квадратного таза.


Вот так даже с футболками смотрится лучше.

На широких попах сердечком и кругом мне, если честно, очень хочется добавить каких-нибудь зрительных иллюзий, чтобы попы визуально смотрелись стройнее. А на треугольную - добавить карманов, чтобы хоть чуть-чуть пошире была. По сути юбка-карандаш осталась только у квадратного таза, а у остальных юбки стали других моделей.

И вот примерно так будут выглядеть базовые выкройки юбок для разных типов тазов. Для тех кто давно шьет или владеет кроем по Злачевской тут не будет никакого сюрприза. На картинке передние половинки юбок. Разница в длине юбки по центру и по боку у фигур с низким бедром намного больше, чем у юбок для фигур с высоким, сам окат бедра разной формы и глубина выточек будет разная.

Чтобы купить правильную юбку на свою попу нужно тоже ориентироваться по выкройке. Обычно прямые юбки продаются сконструированные для квадратного таза (и смотрятся на нем лучше всего). И здесь обладательницам квадратного таза остается только учесть выпуклость своих ягодиц, что довольно просто решается измерением обхватов. А вот дамам с низким бедром нужно выбирать такие юбки тщательнее и, скорее всего, придется их «дорабатывать напильником».

Вот, например, нашли мы бирюзовую юбку в интернет-магазине. На фото где модель стоит в полный рост в красивой позе юбка смотрится хорошо и кажется, что она подойдет для вполне круглой попы. Но если посмотреть на фото со спины, то видны вот эти заломы, которые говорят о том, что кроили юбку с расчетом на более квадратный таз, а так как у модели таз стремится к форме сердца, то эти части сверху остаются пустыми и всегда будут образовывать складки и вот такие странные ушки. Такую юбку есть смысл брать с выраженным квадратным тазом. Вот с треугольным тоже уже не получится, все эти ушки будут свободно болтаться, ничем не заполненные.

Или вот пример, хочет барышня с округлыми бедрами найти себе простую базовую юбку. И вот вроде находит хорошую округлую такую модель, линии плавные, длина подходящая, юбка будет сидеть на самом узком месте талии, ткань с эластаном, значит погрешности посадки стерпит. Смотрим мерки, на 46 размер талия 70-74, а бедра 98-102. У 48 размера талия 74-78, бедра 102-104.

Давайте представим действительно крутобедрую барышню, которая ходит в спортзал и успела себе уже накачать прекрасную выпуклую ягодичную мышцу. И у этой барышни талия 70, а обхват бедер 105 см. То есть если взять юбку в размер по бедрам (а это предел 48, а лучше 50й размер), то в талии она будет велика на 4-8 см при 48м размере и на 8-12 см при 50м. Обычно дамы в такой ситуации берут ту юбку, которая по бедрам внатяг, а по талии более-менее не топорщится (в нашем случае это был бы 46й размер) А потом удивляются, почему у них юбка при ходьбе постоянно поднимается и перекручивается. А это эластичная ткань юбки сокращается, ползет в сторону наименьшего сопротивления и стремится собраться на талии гармошкой.

Чтобы такая юбка сидела хорошо, не поднималась и не перекручивалась, нужно чтобы по бедрам она сидела чуть-чуть свободно, а по талии плотно. Тогда при шаге небольшое пространство в бедрах + эластичная ткань придадут комфорт движениям, а плотный пояс и хорошее прилегание в верхней части бедра не дадут юбке сдвигаться вверх и перекручиваться.

В общем, нашей барышне нужно на самом деле взять 50й размер юбки, сходить в ателье и попросить посадить юбку по фигуре в талии так, чтобы стоя юбка не натягивалась на бедра, а висела близко к телу.

С другой стороны, если такую юбку купить для квадратного таза, то имеющаяся округлость юбки сморщится складками на бедре примерно как я нарисовала.

Вернемся к первой юбке и рассмотрим ещё одну довольно частую ситуацию, когда девушка с тазом сердечком хочется надеть простую прямую юбку и простой трикотажный верх чтобы выглядеть как на фото. Так вот, если такую юбку на таких бедрах регулярно не поправлять, а еще лучше держать обеими руками при ходьбе, то выглядит это в итоге как на картинке рядом. Юбка перекашивается, трикотаж асимметрично сминается. Что в таком случае нужно сделать? Или ушить по талии эту юбку (если ширины в бедрах хватает), или купить новую.


Мы сейчас рассмотрели всего одну часть тела и всего одну модель юбки. Нужно еще учитыват

make-your-style.livejournal.com

Снимаем Мерки для юбки для разных типов фигур

. Это цитата

Снимаем Мерки для юбки для разных типов фигур

Копилка - вязание и шитье!

Мерки снимают и записывают почти все портнихи, закройщики, конструкторы - модельеры по - разному, каждый по своему. Конечно, есть некоторые мерки, похожие по снятию с фигуры и по записи, но всё же в каждом методе надо снимать и записывать так, как даёт автор.      

Полуобхваты будем записывать буквой С. Почему? Всё логично. Если обхват - буква О, то полуобхват, половина буквы О - буква С. Многие записывают полуобхваты, (т.е. половину мерки, которая обхватывает всю фигуру целиком, но записывается в половинном размере), большими буквами ПО. Да как не запиши, было бы правильно замерено и покроено.

Вот пример фигуры, у которой левый бок круче и выше правого (рис. 1). Или наоборот, правый бок выше, «галифе» по боку больше и ямка над «галифе» справа заметнее (рис.2)

                         

рис. 1                                            рис.2

 Прежде, чем сказать: "Разве так бывает?", поставьте спинкой к себе сестру, дочь, маму, подружку, подвяжите резинку по талии и посмотрите сзади на линию талии и на конфигурацию бёдер, ещё не такое увидите. Мы все асимметричные, просто не замечаем этого в повседневной жизни. На талии есть одна из четырёх точек, которая расположена ниже всех остальных по отношению к полу. Надо снять спереди, сзади и по обоим бокам расстояние от талии до пола. По самой нижней точке надо мысленно провести горизонталь. Все другие точки, которые останутся выше этой горизонтали, и будут определять баланс юбки. Баланс в каждой фигуре свой, неповторимый. В двух фигурах, при одинаковых мерках Сб и Ст (полуобхват бёдер и полуобхват талии), баланс может сильно отличаться по повышению над нулевой линией. Сверяя свой чертёж с предлагаемым здесь, надо это учитывать и не копировать «точь в точь». Здесь показан механизм построения чертежа. Благодаря правильно снятому балансу, юбка не крутится на фигуре, не провисает спереди, не задирается сзади, шлица не расходится в спокойном состоянии, пояс не заворачивается, так как правильно выкроен (не по долевой) и выутюжен, есть посадка самой юбки под пояс, вся юбка правильно обутюжена. Балансу юбки уделяется особое значение потому, что длина от центра спинки талии до пола может быть на 1-12см.(!) больше длины от центра полки талии до пола. Такой баланс может быть в фигурах с большими, выступающими ягодицами, с крутыми бёдрами, с общим наклоном фигуры вперед.

Неправильные примеры посадки юбок, без учёта баланса (рис.3). Примеры правильной посадки юбок с учетом баланса (рис.4)

                                     

рис.3                                                                                рис.4

Прежде, чем начать чертить чертёж основы, надо нарисовать фасон юбки спереди и сзади (рис.5), на котором обозначить все линии и швы по данному фасону. В данном случае предполагается классическая прямая юбка, зауженная к низу, так называемая юбка – « карандаш». Юбка будет носиться на талии, на поясе.  Зарисовать фигуру сбоку и сзади (рис.6)

    

рис. 5                                                                   рис.6

Пусть будет зарисовано не очень красиво, но понятно, какой бок выше, какой ниже. На примере видно, что левый бок выше, правый бок площе и ниже, по переду талия ниже, чем по спинке. Многие снимают длинотные мерки до пола, но только по одному правому боку. А если левый выше или ниже на 1- 3см. правого? Портниха раскроила, шьёт юбку и не знает этого до тех пор, пока не сделает примерку. Поэтому снимать длинотные мерки от талии до пола надо не только по правому боку, но и по левому, т.к. в большинстве случаев они не равны. За счёт этого и возникают дефекты, которые устраняют на примерке. В данном курсе по кройке и пошиву юбок, примерки не будет вообще, так как все особенности фигуры будут учтены в мерках и применены в конструировании и пошиве. Хотите примерить? да было бы желание. Только поясные изделия примерять без пояса нет смысла. Растянется талия, потом надо тратить время на то, чтобы забрать по вытачкам, опять обутюживать их. Когда на примерке увидите, что ничего изменять не надо, раз, другой, третий, потом придёт уверенность и желание сшить не за неделю, а за один день. И не "тряпочку", а приличную, добротную, классную вещь на подкладе. И сшить юбку за день, а не за неделю.

Прежде чем снимать мерки, посмотрите на часы, лучше всего обмерять фигуру до 17-00. А вечером нельзя? Можно. Но лучше всего до 17-00.

Кроме вас и обмеряемого никого не должно быть рядом, человек не должен видеть себя в зеркале. Предупредите заказчицу, чтобы она была в любимом бюстгальтере, тонкой футболке и колготках. Резинку повязать на фигуре так, как женщина носит юбку, в том месте, где ей удобно. Если фигура слишком полная, жировые отложения нависают над талией и закрывают её, надо умять резинку вовнутрь. Уминать резинку по талии и вниз до упора на тазобедренные суставы надо на любой фигуре, дабы точно найти естественную линию талии. Для этого надо встать сзади фигуры, максимально раскрытыми ладонями взять фигуру за талию по бокам, ощутимо нажать по талии и вниз. Спросить, ощущает ли женщина, что ваши руки жмут по её естественной талии? Часто бывает, что резинка проходит выше или ниже естественной талии, чего нельзя допускать.

Чтобы фигура расслабилась под вашими руками и приняла естественную осанку, поверните её к себе спиной и сделайте небольшой быстрый массаж по позвоночнику и спине. Следите, чтобы человек не наклонял голову вниз, но и не стоял, как солдатик. Просто стоять прямо и расслабленно. Не надо бегать вокруг фигуры, наоборот, надо поворачивать её к себе нужным боком, чем больше раз вы её повернёте, тем быстрее она примет естественную осанку, а значит, вы снимете мерки правильно. Присядьте на стул и посмотрите на крайние точки по бокам талии сзади. Как правило, они располагаются на разном уровне по отношению к полу - один бок выше, другой ниже, но могут быть и на одном уровне. Посмотрите на очертания боков от талии до бёдер. Один бок может быть крутым, другой поплоще. Один бок может быть с ямкой, другой нет. Или оба с ямками, но с разными. На одном боку может быть "галифе" больше, на другом меньше. По крайней мере, вы ещё до снятия мерки определите, какой бок выше, какой ниже, а вот насколько, покажет мерка. Сидя на стуле, поверните фигуру к себе правым боком, так же определите, какая точка талии ниже к полу, по центру переда или по центру спинки? Повязанная резинка на талии не обязана(!) идти параллельно полу, она идёт по естественной талии. 

С какой мерки начать обмер, неважно. Важно правильно записать мерку на своё место. Быть босиком, в тапочках или в обуви? Лучше в обуви на привычном каблуке, особенно для снятия длины юбки. Возьмите за правило держать начало сантиметровой ленты в левой руке, тогда вам будет удобно и быстро работать. Для снятия мерок Сб (полуобхват бёдер) и Ст (полуобхват талии) стоять перед фигурой спереди, сантиметр смыкать по центру переда, а не где-то сбоку.

Образец написания МЕРКИ для юбки:

   Сб - 50см.                     Сб(доп) - дополнительная мерка (по жировику)

   Ст - 37см.                     Дю - длина юбки.

разница 13см.

Дс - 102см.   Дб(правый) -103см.   Дп - 99см.
                           (левый) -  104см.
-----------------------------------------------------------------------
        3см.                         5см.             0см.

под чертой получился баланс юбки. См. расчет баланса  в конце текста.

Сб - полуобхват бёдер. Называется так потому, что захватывает полный объём фигуры, а записывается в половинном размере. Сантиметровая лента не обязана (!) идти параллельно полу, она обязана захватить все выпуклости фигуры (ленту можно завести вверх на живот), сзади по ягодицам, по бокам (особенно, если есть "галифе"). Иногда бывает трудно всё это захватить одновременно, но надо (рис. 7, 8). Снимать не слабо и не туго. Норма. Ещё можно снимать так (рис.9)

                                         

рис.7                                   рис.8                                  рис.9

чтобы учесть выпуклость живота, надо костяшками левой руки, по которым считают месяцы, упереться в живот фигуры и на отвесных вниз прямых пальцах сомкнуть сантиметровую ленту. Прибавки по бёдрам не будет, поэтому снимать точно, не затягивать объём бёдер, но и не расслаблять, мерка снимается с учётом выпуклости живота. 

Ст - полуобхват талии. Так же, как мерка Сб, обмеряет всю талию вокруг, а записывается в половинном размере. Самая трудноснимаемая и коварная мерка! Почему? Потому, что любая женщина при снятии этой мерки втягивает живот! Чем это чревато? Готовая юбка будет ползти вверх на пояс. Кто виноват? Вы, потому, что это надо знать и учитывать. Просить женщину выпустить живот бесполезно, надо её отвлечь. Например, отвернуться и, не выпуская начало сантиметровой ленты из левой руки, записать на листке с мерками её телефон. Потом резко повернуться и, не спуская взгляд с её живота, снять мерку. 
Живот втягивается тогда, когда о нём вспоминаешь. Под вашим взглядом ей будет стыдно его втягивать. 
Резинку, повязанную на фигуре, промять своими руками по всему периметру талии, дабы убедиться, что линия талии выбрана и зафиксирована правильно, т.е. не горизонтально полу, а на своём естественном месте. Даже на худенькой фигуре талия горизонтально полу бывает крайне редко, а юбка в любом случае займёт своё место на естественной талии. Не надо бояться брать фигуру за талию довольно крепко, так вы лучше определите правильное местоположение талии.

Правильная мерка Ст (полуобхват талии) та, которая снималась на расслабленном, естественном животе с учётом пожеланий заказчицы. Надо сначала туго затянуть сантиметр, потом отпустить и спросить, как ей нравится. Одна носит юбку очень туго, другая слабо. А если снять на втянутом животе да ещё туго, потом придётся вернуть деньги за пошив и за ткань, или переделать. И не надо доказывать, что заказчица втягивала живот при снятии мерки. Заказчик всегда прав. Вы должны учитывать все нюансы, связанные с пошивом. 

Запишите половинное значение мерок на листок в "Образец мерки" и отнимите от Сб (полуобхват бедер) мерку Ст (полуобхват талии). Сб – Ст. Запишите разницу. Сравните с фигурой. Если разница больше 14см. - это должно Вас насторожить. Разница больше 14см. должна "бросаться в глаза", про таких говорят "фигуристая дама".

Поверните фигуру к себе спиной и посмотрите, есть ли "галифе", такая ли узкая талия по отношению к бёдрам? Если так, то хорошо. А если эти параметры вызывают у вас сомнение, т.е. талия широковата, на ваш взгляд, по отношению к бёдрам, есть вероятность, что живот был втянут. Что делать? Продолжать снимать следующие мерки и "ловить" талию для снятия между другими замерами, т.е. ждать, когда заказчица забудет о животе и примет своё естественное положение.

На полных фигурах надо промять и сам сантиметр по талии, он может в жировых складках не дойти до тела. Несколько раз сомкните сантиметр туго и расслабьте, спросите, как заказчице больше нравится - туго, слабо или норма? Как человек привык носить юбку, так и скажет.

Ещё такая особенность: Если у фигуры ярко выраженная талия, то разница между мерками Сб и Ст будет 14см. и больше. Если талия обычная или явно видно, что талия широковата по отношению к бёдрам, то эта разница между обхватными мерками будет до 14см. Это очень важно, так как при разнице до 14см. между полуобхватами бёдер и талии, в чертеже будет по одной вытачке на спинке и полке, а при разнице больше 14см. на спинке будет две (или три)  вытачки обязательно, а на полке две или одна, в зависимости от осанки и живота и, конечно, ткани. Если ткань разряженная, хорошо сутюжится, зачем делать две вытачки. Для новичков поясню еще вот что: так как мы чертим на половину фигуры и кроим на ткани в "сгиб", то и разговор ведем о половинке изделия, то есть, одна вытачка на полке или спинке - на самом деле их будет две на полке и две на спинке; две вытачки на спинке или полке - это значит, на самом деле их будет по четыре и на полке, и на спинке; три вытачки на спинке - на самом деле их будет шесть (при разнице Сб-Ст больше 20см.).

Есть исключение из правил. Например, в безбедерной фигуре, где разница между полуобхватами меньше 14см, но у которой в области ниже талии сосредоточены большие жировые отложения. На спинке приходится делать три вытачки, длиной до 8-12см.т. е. до самого выпуклого места жировика, а по переду может быть только одна (или две). Надо замерить (и записать) расстояние от линии талии вниз по боку до максимальной выпуклости жировика и на этом уровне снять дополнительную мерку. Зачастую по полке в таких фигурах идёт одна вытачка близко к боку или вообще можно обойтись без вытачки, всё зависит от сложения фигуры, а на спинке будет две или даже три вытачки.

  

Доп. мерка - Дополнительная мерка снимается так же вокруг фигуры, идёт по самому выпуклому месту жировика ниже талии на 8-12см., записывается в половинном размере. Замерьте от линии талии вниз расстояние до дополнительной мерки. Эту мерку надо снимать ещё и тогда, когда юбка будет носиться на бёдрах (на худых и стройных фигурах).

Самой сложной и в посадке, и по технологии изготовления является прямая юбка- «карандаш». Речь идёт не о бесформенном мешке с двумя швами, а о классной, добротной, стильной, шикарной прямой юбке. Прямая - это только название, на самом деле зауженная к низу, юбка – «карандаш», которая так сидит на фигуре, что не к чему придраться. Благодаря правильно снятому балансу, не крутится по фигуре, не провисает спереди и не задирается сзади, пояс плотно охватывает талию ( не тот, который заворачивается спереди и не выполняет свою функцию), юбка выходит из-под него плавно, не затягивая фигуру. Нигде не должно быть заломов. Про такую юбку говорят: "Сидит, как влитая".

Почему прямая юбка самая сложная юбка по исполнению в плане посадки на фигуре? 
Потому, что тело человека не симметрично. Тот, кто шьёт, знает, что часто с одной стороны юбка сидит хорошо, с другой плохо. Чтобы посадить изделие без примерки, надо очень точно снять все мерки, особенно балансные, которые выявляют разность между правым и левым боком, между передом и спинкой. В прямой юбке боковые швы должны стремиться к телу, по мере того, как они спускаются к низу. Если посмотреть сбоку, боковой шов должен быть строго вертикальным. Отвес по переду не должен задираться вверх или, наоборот, прилипать к ногам (но отвес должен стремиться к ногам). Шлица не должна расходиться в спокойном состоянии, а низ юбки должен быть всегда параллельным полу. Это достигается только правильным балансом юбки. Поэтому снимать длинотные мерки от талии до пола надо не только по правому, но и по левому боку, т.к. в большинстве случаев они не равны.

Длиннотные записываются в полном размере. Вы должны сидеть на краешке стула, чтобы легче было нагибаться до пола, а фигура перед вами будет поворачиваться. Чем больше раз вы её повернёте, тем точнее снимутся мерки. Можно снять не по одному разу все эти длиннотные мерки, а по три. Вычислить среднее значение и мерка будет гораздо правильней.

Дс - длина от талии до пола СЗАДИ. Снимается по центру спинки или на пять см. в сторону от него, если сантиметр проваливается между ягодиц. Никаких линеек подставлять не надо. Лента идёт отвесно в пол, ноготком перехватить её на границе с полом, поднести к глазам и прочитать значение, а не пытаться разглядывать что-то там у пола.

Дб (правый) - длина от талии до пола по правому боку. Повернуть фигуру к себе правым боком, определить местоположение бокового шва. Это сделать нетрудно. Боковой шов не должен заходить на полку (на перед) и не должен западать на спинку. Поднимите свой взгляд до плеча фигуры, ещё лучше получится определить его местоположение. Согните заказчице руку в локте. Если она согнёт руку сама, то поднимется плечо, а с ним и бок. Любой человек начинает "помогать" снимать мерки, а этого делать не надо. Левой рукой держите начало сантиметра у талии, а правой ведите его отвесно вниз до пола.

Дб (левый) - длина от талии до пола по левому боку. Так же снимать. Только не перепутайте записи на образце мерок. Записывайте внимательно. Одна ошибка может свести на "нет" всю работу.

Дп - длина от талии до пола СПЕРЕДИ. Снимается по центру переда . Следить, чтобы женщина не наклоняла голову, не смотрела, что вы там снимаете, мерка может оказаться меньше, чем на самом деле, будет нарушен баланс юбки. Постоянно говорить клиентке: "Держите голову прямо, плечи вниз".

Дю - длина юбки. Это единственная мерка, которая снимается спереди, перед зеркалом, по воображаемой брючной стрелке, то есть от талии до желаемой длины по стрелке ноги, а не сбоку или того смешнее - сзади. Снимать очень точно, без оглядок на примерку, так как её не будет. В готовом изделии выпустить длину практически нельзя, т.к. линия низка будет заутюжена утюгом и отпарить её без следов просто нереально. Наоборот, убрать длину в готовом изделии можно, но за счёт заказчика. Это хлопотно и долго. Предупреждать об этом, потому, что многие заказчицы "делают запас", мол потом, в готовом виде попрошу убрать.

Ещё второй и третий раз можно проверить и переснять мерки. От них зависит итог всей вашей работы.

Мерки готовы. Из двух боковых мерок (Дб.пр. и Дб.лев.) большую обвести кружком, она пойдёт в чертёж и в крой. Малая мерка (например, как в нашем случае на 1см. меньше) будет учтена перед втачиванием пояса. Разница между боковыми мерками может быть до 3,5см. ( при любой разнице между боковыми мерками, несколько раз переснимите мерки, чтобы точно убедиться - ошибки в снятии мерки нет).

Кружком обвести так же мерки Дс (длина по спинке) и Дп (длина по переду). Под чертой подписать баланс юбки: За ноль взять меньшую из этих трёх, обведенных кружком, мерок - (Дп). Из мерки Дб отнять нулевую (Дп), осталось 5см. Из мерки Дс отнять нулевую (Дп), осталось 3см. БАЛАНС ЮБКИ : 3см. по спинке; 5см. по боку и 0см. по переду. Это пример, у вас будут абсолютно другие мерки, поэтому, делайте чертёж сразу по своим снятым меркам.   Источник

 

koko_shik

zlatogora.livejournal.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о