Рубрика

Как сделать базовую выкройку: Швейных дел мастер

Содержание

Базовое лекало одежды: чертеж, построение, изготовление

Хотите шить быстро, получать идеальную посадку без изнурительных переделок и сократить путь от снятых мерок до готового платья? Верными помощниками в этом станут базовые лекала. Какими бывают и как их получают, расскажет статья.

В чем польза

При работе с базовыми лекалами, вначале они дублируются на чистый лист бумаги. Затем чертятся все модельные особенности нового изделия. Моделирование вытачек и рельефов, построение воротника, застежки производятся на скопированной основе. Основа с минимальными прибавками подобна слепку с вашего тела. Все вещи, построенные на ее базе, будут лежать идеально по фигуре.

Построение, изготовление

В качестве базовой выкройки может использоваться журнальная выкройка, но только для фигуры с минимальными отклонениями от типовой. Для большинства же лучшим способом отработать базовую выкройку – построить ее по индивидуальным меркам. 

Проверка чертежа, изготовление лекал базы

Рассмотрим изготовление комплекта базовых лекал, на базе готовой основы приталенного прямого платья с втачным рукавом. Чертеж, по которому строится база, отличается следующими особенностями:

  1. Нагрудная вытачка переводится в боковой срез.
  2. На спинке и полочке чертятся талевые вытачки.  
  3. Проверяем сопряжение срезов: плечевых и боковых на полочке, спинке; нижних срезов рукава с закрытой локтевой вытачкой.
  4. Линия проймы спинки и полочки должна быть под прямым углом к плечевому и боковому срезам.

Комплект базы для платья состоит из полочки, спинки и рукава. Лекала не содержат модельных особенностей. Мы не будем на них отмечать положение входа в карман или край борта на застежке «поло». Только линии груди, талии, бедер, все срезы должны быть выверены, а криволинейные участки плавно очерчены. По периметру детали будущих лекал обводим ярким маркером, так их легче переснять и увидеть несовершенства. Лекала вырезаем из плотной бумаги, в идеале – из тонкого картона.

По снятой базовой выкройке отшиваем пробник из подходящей ткани, например, плотной бязи. Все несовершенства такая ткань не спрячет и их тут же придется исправлять на деталях пробника и в лекалах. Зато после, отшивая изделие из планируемой красивой материи, никаких  недостатков —  только идеальная посадка.

Виды базовых лекал

Если в планах шить много и красиво, хорошо бы обзавестись ассортиментом базовых «помощников». Различаются они по тем же признакам, что и одежда:

  • вид материала – бывает трикотажная база и лекала для ткани;
  • покрой рукава, всем нужны платья и жакета с втачным рукавом. Основа покрой реглан пригодится при пошиве свитшота и уютного батника;
  • силуэт или степень облегания, самая ходовая база – платье с минимальными прибавками. Оно не только наилучшим образом подчеркнет красоту фигуры, но и станет подспорьем для моделирования огромного количества фасонов;
  • вид изделия, зачем останавливаться на платье с юбкой, на очереди нас ждут брюки, пальто, корсет…

Самое ценное в базовых лекалах то, что их можно использовать многократно. Один раз построить, купить, переснять из журнала, проверить и пользоваться в свое удовольствие, пока мерки совпадают.
 

Построение Базовой Выкройки основы плечевого изделия! От А до Я (Шитье и крой)

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и построением чертежа конструкции по индивидуальным параметрам, то я советую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки,в любом случае, поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды.

Огромная благодарность автору Nadia Umka

 

Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре. Готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и конечно,если вникнуть с самого начала,то построение выкройки — это очень интересный и увлекательный процесс! Несомненно нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды.Но поверьте мне,оно того стоит.

Для любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам.

Она не зря называется основой – именно на ней можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей !В общем базовую выкройку используем при создании самых разнообразных изделий, на самые разные типы фигур.
В этом мастер-классе я подробно покажу и расскажу ,как пошагово построить базовую выкройку-основу плечевого изделия на различные типы фигур и осанок!

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:

Поделиться ссылкой:

Базовая выкройка платья на большой размер. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих) Выкройка платья 56 размера распечатать

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я.

Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

  • Никаких непонятных формул
  • Никаких путаных вычислений.
  • И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки

. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.


Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию

по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.


Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся…

ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)


Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

  • Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
  • Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Наименование мерок и условные обозначения

см

Снятие мерок

Длина изделия (Ди)

Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.

Глубина проймы (Гпр)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.

Длина спинки до талии (Дст)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.

Ширина спинки (Шс)

Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.

Полуобхват шеи (Сш)

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).

Полуобхват груди 1-й (СгI)

Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.

Полуобхват груди 2-й (СгII)

Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.

Величина раствора выточки (Врв)

Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.

Полуобхват талии (Ст)

Измеряют горизонтально в самом узком месте.

Полуобхват бедер (Сб)

Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.

Высота ростка (Вр)

Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.

Высота плеча спинки (Впс)

Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.

Ширина проймы (Шпр)

Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.

Длина бока (Дб)

Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.

Длина плеча (Дп)

Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.

Высота груди (Вг)

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.

Высота плеча переда (Впп)

Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.

Длина переда до талии (Дпт)

Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.

Центр груди (Цг)

Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди.

Ширина переда (Шп)

Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.

Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка

Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.

Длина рукава (Др)

Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.

Длина рукава до локтя (Дрл)

Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.

Обхват руки (Ор)

Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).

Обхват запястья (кисти) Оз

Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.

Прибавки на свободное облегание

На свободное облегание к мерке второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб — 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст — 2 см.

Приступаем к построению.

Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.

От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.

От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :

ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.

От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :

Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.

От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.

От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.

От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :

Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .

Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.

От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.

Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12).

В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.

Р 2 П 1 =13+2=15см.

Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.

От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В:

Р2В=13:3=4,3см.

От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 .

Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 .

Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.

От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 .

Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.

От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :

Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.

От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 .

Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией.

От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 .

Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.

Расстояние ГГ1 Г3 .

От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер — точку Б3 .

От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх — 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.

От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.

От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 .

Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию.

От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью.

Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.

От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :

Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.

Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :

Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.

От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.

От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :

Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.

От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :

Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.

Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 .

От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 .

Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.

От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 .

Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.

От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.

По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 .

В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.

От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.

Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.

От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .

УУ1 = СгII – СгI = 54 — 49= 5см

Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой.

Точку пересечения обозначить У1 .

Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :

Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.

На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.

От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О

Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча.

Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 .

Точки П 4 , 0 3 и Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.

От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 .

Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.

От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 .

Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.

От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :

Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.

От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией.

От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.

От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.

Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх — 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.

От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .

Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Лаконичное платье-футляр вошло в моду еще в начале минувшего века и с тех пор не покидает дамский шкаф. Основной его особенностью является крой, «обрисовывающий» фигуру и сужающийся книзу. «Футляры» чаще всего имеют округлый вырез и не имеют рукавов. Однако за долгие годы своего существование платье видоизменялось и становилось более практичным. Так, на сегодняшний день особенно популярен фасон платье-футляр с рукавом, выкройка которого и представлена в данной статье. Такая модель, если подружить ее с соответствующими аксессуарами и обувью, одинаково хорошо подойдет для работы, вечернего выхода и повседневной носки. Кстати, «футляры» являлись излюбленными нарядами таких знаменитых женщин, как Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Кроме того, платье-футляр — это базовая выкройка, по которой в дальнейшем можно моделировать другие варианты платьев. Предлагаю сегодня изучить, как построить выкройку платья по фигуре, а также готовые выкройки и несколько чертежей с расчетами.

Как построить выкройку платья-футляр

Если вы решили строить выкройку платья самостоятельно, то ниже можно увеличить изображения с подробным руководством из книги «Курсы кройки и шитья на дому».

Готовые выкройки платья-футляр

Ну, а если у вас нет желания возиться с моделированием выкройки, предлагаю скачать готовые варианты платьев с рукавом и без него. Размеры указаны по европейской таблице размеров (см. ниже).

Также предлагаю еще один вариант платья-футляр без рукавов на круглой кокетке. Данная выкройка идет в 3-х размерах — 38, 40 и 42.

И еще несколько чертежей выкроек платья-футляр с готовыми расчетами (размеры в подписи к фото указаны по таблице размеров выше):

Чертеж выкройки платья-футляр (по табл. размеров 40 размер)

Где еще взять выкройку платья-футляр

В замечательной программе RedCafe есть базовый набор выкроек. Выбрав модель платья вы сможете построить выкройку под свои индивидуальные параметры. Подробнее о том, как пользоваться редактором одежды РедКафе, я писала .

Как сшить платье-футляр: краткое руководство

После того, как ваша выкройка буде готова, можно смело переносить ее на ткань и приступать к шитью!

Что потребуется:

  • Плательная ткань 2 м * 1,5 м;
  • Подкладочная ткань для 1,4 * 1,4 м;
  • Одна потайная молния,
  • Спец. лапка для швейной машинки.

Припуски:

Оставьте на припуски у всех деталей, включая детали подкладки, по 1,5 см. Не забудьте также прибавить 4 см на подгибку низа.

Пошаговый ход работы:

Шаг 1. На переде и спинке стачайте вытачки.

Шаг 2. Притачайте застежку-молнию вдоль средних срезов спинки. Далее прострочите средний шов от верхнего конца разреза до молнии.

Шаг 3. Прошейте плечевые и боковые швы.

Шаг 4. Стачайте на подкладке вытачки. Прострочите средний шов по спинке подкладки, начиная от нижнего конца разреза для молнии и до низа. Пришейте подкладку к платью.

Шаг 5. Стачайте вытачки на окатах рукавов. Выполните швы на рукавах. Заутюжьте припуски, предназначены для подгибки низа рукавов наизнанку и пришейте вручную.

Шаг 6. Втачайте рукава. По их окатам разутюжьте припуски швов втачивания.

Шаг 7. Заутюжьте наизнанку припуск на подгибку низа и пришейте вручную. Выполните на подкладке подгибку низа. Учтите, что подкладка должна быть на 2 см короче самого платья-футляра.

Admin 2017-02-25 в 10:59 пп

В этом разделе я опубликовала готовые женские выкройки, которые были использованы в моей работе. Они проверены и надеюсь, вам тоже будут полезны. Когда я шили на заказ, то у меня скапливалось огромное количество выкроек. Я стала их оцифровывать для экономии места в квартире. И теперь делюсь с вами некоторыми выкройками.

Потом я начала строить чертежи выкроек в программе Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Но в итоге выбрала бесплатную программу Валентина. И теперь строю параметрические чертежи основ. Потом меняю мерки в программе и распечатываю любую основу за 5 минут. Вы тоже можете колоссально продвинуться в этом деле, если изучите Валентину. Она бесплатная и простая в применении.

Базовая основа платья

Выкройка-основа платья прилегающего силуэта с втачным рукавом. Основа позволяет моделировать разнообразные фасоны платьев, жакетов, сорочек. Выкройка одношовного втачного рукава находится в отдельном PDF — файле. Выкройки сконструированы на фигуры, размерные признаки которых указаны ниже. Перед раскроем подкорректируйте,если нужно, выкройку под свои мерки. Также основа имеет необходимые прибавки на свободу облегания, используемые при пошиве прилегающего платья.

Общая прибавка груди: 3 см. Общая прибавка талии: 5 см. Общая прибавка бёдер: 5 см

Длина платья по спинке: 100 см (от 7 шейного позвонка вниз)

Основные параметры выкройки:

Сг 42 р = Об 46. Сг 44 р = Об 48. Сг 46 р = Об 50. Сг 48 р = Об 52. Сг 50 р = Об 54. Сг 52 р = Об 54. Сг 54 р = Об 56. Сг 56 р = Об 58. Сг 58 р = Об 60. Сг 60 р = Об 62.

Все выкройки разбиты на 2 группы — размеры 42-50, размеры 52-60. Вам нужно скачать выкройку со своим размером в группе и после склеивания листов просто вырезать свой.

Скачать выкройки:

Пальто — накидка

Блуза

Женская блузка 46 размер. Рост 168, ог-92, от 74, об 98.

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется: Ткань 2,30 м шириной 140 см; тонкий клеевой флизелин; 10 кнопок для пришивания. Рекомендуемые ткани: только двухлицевые ткани.

Выкройка: Распечатать детали выкройки. Деталь 2 переснять дважды. Из них одну деталь для правой передней планки разрезать вдоль вычерченной линии шва.. Метка нижней кнопки одна для всех размеров.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, по срезам бортов и горловинам полочек-1 см, по срезам планок- 1 см, по срезам воротника — 1 см, на подгибку низа-2 см.

1- Полочка 2 детали.

2- Планка правой полочки 1деталь

Планка левой полочки 1 деталь

3-Спинка со сгибом

b) оборка воротника длиной 87 см и шириной 13 см, включая припуски;

c) 2 оборки рукавов длиной по 60 см и шириной по 15 см, включая припуски;

d) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 21 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Блузка размер 44 рост-168, ог-88, от-70, об-94

Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется: Поплин 1,30 м шириной 150 см; лоскут прокладки; 4 плоские пуговицы.

Распечатать детали выкройки.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, на подгибку низа- 2 см.

21- Полочка с цельнокроеным воротником 2 детали

22- Спинка со сгибом 1х а)

2 косые бейки для окантовки срезов рукавов длиной по 44 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: для дублирования петель на полочках приутюжить к обтачкам по маленькому шву.

Кожаный женский жакет, размер 46

Мерки: рост 168, ог-92, от 74, об-98.

Длина по спинке ок. 57 см.

Блуза

размер 46: рост-168, обхват груди-92, обхват талии-74, обхват бёдер-98.

размер 50:рост-168, обхват груди-100, обхват талии-82, обхват бёдер-106.

Женский жакет

Размер 46. Рост 168,обхват груди 92 см, обхват талии 74 см, обхват бёдер 98 см.

Женское пальто

размер 46:рост 168, ог-92, от-74 об- 98.

Длина по спинке ок. 85 см.

от простого к сложному. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих) Выкройка топа из трикотажа

Подборка простых моделей с простыми выкройками, с которыми справятся даже начинающие.Не затратив много времени уже через час-полтора -новая обновка готова!
Эффектное платье
Лёгкая выкройка платья, которая, при желании и наличии широкого пояса, может неожиданно оказаться туникой, которую не грех надеть с узкими черными брючками и туфлями на высокой платформе. Поверьте, сшить короткое платье новичку без навыков шитья вполне под силу!
на фотохостинг →
Данная выкройка для девушки имеющей рост 164-170 см и размер 46,48,50 потребуется 100 см трикотажного полотна при ширине 150 см. Хотя при желании всегда можно переделать данную выкройку на любой размер. Юбка длиной 34 см до середины бедра, на оригинальном фото длина юбки примерно 45-50 см и кусок ткани значит надо брать на 15-20 см длиннее.
на фотохостинг →

Сложите ткань лицевой стороной внутрь, сколите булавками по кромке, сгибу и несколько булавок вразброс по всему полотну. Отступить от края кромки 1-2 см, отмелить линию и срезать кромку по этой 1 линии. От среза снова отступить 1,5-2 см и намелить линию, это середина спинки.
Отступить от верхнего среза 1.5 см и начертить горизонталь, на этой горизонтали от (.) А влево отметить точки через 11 см и через 34 см (.)Б.
От точки (.) А вниз по сгибу через 56 см отметить (.) В, и из (.) В влево горизонталь, на ней 24 см (.) Е и через 36 см (.) Г.
Из (.)Б вниз вертикаль 33 см, и из (.) Д влево вертикаль 10 см.
Из (.) Г вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из (.) Д. Сделать сопряжение.
От (.) Г вверх отметить 2 см и плавно соединить с (.)Е.
Осталось построить горловину-лодочку и верхняя часть полочки готова. От (.) А вниз отложить 4 см и плавно соединить с точкой 11 см.
Теперь прежде чем продолжить дальнейшее построение нужно начертить припуски на швы. На трикотаже достаточно припуска 1 см. Нарисуйте припуски по плечевому шву, горловине, пройме, боковому шву и низу.
Далее надо построить юбку. Отступите вниз от (.) Г 2 см и из этой точки начертите горизонталь равную одной четверти от измерения ваших бёдер минус 2-4 см (эта величина зависит от растяжимости трикотажа, чем он более тянется, тем больше это число, но не стоит волноваться, т.к всё решит примерка.) Из этой точки (.) вниз вертикаль.
Далее по сгибу вниз желаемая длина юбки, я желаю 34 см и из этой точки влево горизонталь до пересечения с вертикалью.
Из условной (.) В (условна т.к мы отступили вниз 2 см) влево одну четверть измерения вашей талии минус 2-4 см. У меня она 19. Я захотела линию талии сделать ниже на 2 см, соответственно измерения изменились.
Точку 19 соединить плавной лекальной линией с боковым швом. На примерке боковой шов корректируется. Начертить припуски на швы 1 см по линии талии и боковому шву, припуск на шов по низу 3-4 см.
Вырезать полочку и юбку. Приложить полочку к противоположному верхнему срезу, наколоть, обмелить. Не торопитесь вырезать. Сначала надо нарисовать горловину спинки в соответствии с чертежом. Наложить юбку, приколоть и вырезать детали спинки и юбки.
Сборка изделия.
На спинке шов, и там можно оставить небольшой разрез и сделать воздушную петлю. Стачать шов спинки. Обработать горловину спинки и полочки. Соединить плечевые швы. Длина шва на ваш вкус 5-7 см и более от точки 11. Соединить боковые швы, низ рукава от (.) Б на 4-5 см. Обработать низ и разрез рукавов. Соединить боковые швы на юбке. Стачать средний шов юбки и если есть желание сделать разрез для комфортной ходьбы. Сделать сборку на спинке и полочке лифа. Соединить с юбкой. Обработать низ юбки. Платье шьётся трикотажной иглой, швом зигзаг или специальным трикотажным швом.

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

  • Никаких непонятных формул
  • Никаких путаных вычислений.
  • И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.


Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.


Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся…

ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)


Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

  • Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
  • Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
  • Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Вы все обращали внимание на то, как такой небольшой предмет гардероба — топ, может дополнить придуманный вами образ, украсить ваш облик и создать неповторимый стиль! Топы бывают разные – начиная от простой майки, заканчивая модными фантазийными конструкциями. Даже маленькую обтягивающую маечку можно сшить из кружевного полотна и дополнить выигрышной фурнитурой, не говоря уже о всем изобилии тканей, фактур, приемов декорирования, различных лент, брошек, страз, видов декоративных бретелей и отделок – на все ваша фантазия! Для того, чтобы приступить к уроку по моделированию, нам осталось лишь распечатать вашу базовую выкройку, которая полностью соответствует вашим индивидуаль6ным размерным признакам и сидит по вашей фигуре идеально. Вы спросите, где же взять базовую выкройку? А я скажу, что все очень просто! Вам нужно лишь пройти по ссылке, где интерактивный сервис сформирует вам по вашим индивидуальным размерным признакам вашу базовую конструкцию:

Первый шаг. Для начала, давайте распечатаем вашу базовую выкройку. Я советую вам распечатать базовую выкройку платья. Сейчас мы будем вносить в ней изменения, которые будут необходимы для моделирования любого из представленных в этой статье топов. Сначала мы перенесем нагрудную и лопаточную вытачки в пройму. Для этого нам надо отступить от прошлой проймы полочки вдоль плечевого среза вправо расстояние, равное величине нагрудной вытачке и дорисовать плечевой срез так, как показано на рисунке 1. С лопаточной вытачкой поступим аналогично. Про талиевые вытачки на спинке и на полочке мы с вами просто забудем, как будто бы их никогда не существовало до этого. А также наметим линию низа топика. Эту линию вы можете выбирать произвольно, в зависимости от вашего желания, она может быть и удлиненной (ниже линии бедер, а также может быть и укороченной. В нашем случае линия низа топика находится на 4 см ниже точки, где заканчиваются талиевые вытачки.

Второй шаг. Наша базовая выкройка топика почти готова – осталось оформить линию нижнего среза. Мы отступаем вниз от середины полочки 1 см и плавно закругляем ее к боку. Также поступим и со спинкой. На рисунке 2 красной линией показано, как сделать это плавное закругление


Третий шаг. А теперь мы рассмотрим несколько моделей топов, которые вы сможете очень легко сшить из получившейся у нас с вами в прошлых двух шагах выкройки топика. Давайте посмотрим на самый простой вариант топика:


Это обычная майка на широкой бретели. Просто в этих трех вариантах по-разному оформлена горловина. . На рисунке 3 синей пунктирной линией показана горловина топика,который изображен посередине. Для него линию проймы видоизменять не надо. А красной линией показана горловина для топиков, изображенных слева и справа. Плюс для них надо немного изменить линию проймы – она показана зеленой линией.


Четвертый шаг. На фотографиях снизу показаны несколько вариантов топов покроя «летучая мышь». Выглядят они очень стильно, и шьются при том невероятно легко и просто. Все они делаются на основе нашего рисунка №2.


Давайте для начала разберемся с полочкой. На рисунке 4 видно, что нам надо просто продолжить линию плечевого среза до необходимой длины. Рукава «летучая мышь» могут быть как длинные, так и короткие. На нашем рисунке показан средний вариант.


Аналогично делаем спинку – она изображена на рисунке 5.


Пятый шаг. Также и маечка на тонких бретелях может стать милым и забавным топом, который при оригинальном оформлении будет подчеркивать вашу индивидуальность и стиль. Давайте рассмотрим несколько вариантов:


Красной линией на рисунке 6 показано, как надо оформлять линию горловины и линию проймы для топа, изображенного слева. Синей линией показана маечка, изображенная посередине. А зеленой линией – топ справа. Не забываем, что для этих маечек надо рассчитать длину бретелей!


Шестой шаг. Майка-американка при выполнении из красивого позолоченного трикотажа, или с кружевной вставкой, или же просто украшенная оригинальным принтом – также может стать любимым предметом гардероба.

Тем более что конструкция ее до смешного проста:


Седьмой шаг. Топик с коротенькими цельнокроеными рукавами выглядит очень мило!


И к тому же шьется очень легко! Моделирование надо делать по принципу покроя «летучая мышь». Как, смотрите на рисунке 8:


Заключающие штрихи. Конечно же, в этом уроке мы рассмотрели самые простые конструкции топов. Существуют сложные топики, такие как на фотографии внизу:


Их тоже можно сделать из нашей с вами базовой конструкции, но только не в один прием, а в несколько. Этим мы с вами займемся в следующих уроках, а пока не забывайте, что мода – это оружие всех девушек, а быть красивой и стильной – под силу каждой из нас!

Также не забываем, что для всех представленных в этом уроке конструкций надо сделать припуски на швы. На всех деталях припуски на швы будут равны 1 см, а внизу изделия – 2,5 см.

Проявите вашу творческую фантазию – и будете выглядеть неотразимо! Желаю вам успехов!

Добрый день дорогие мои швеи-самоучки. Я продолжаю публиковать статьи пошивочного цикла. Как вы помните, 2-3 месяца назад я рассказала о простом и понятном способе создать вашу индивидуальную выкройку-основу . Ту самую единственную базовую выкройку , согласно которой создаются и шьются все остальные платья, майки, блузки, пиджаки и даже пальто))).

И вот сегодня я чувствую прилив сил, достаточный для того, чтобы вновь вернуться к моделирования на основе нашей базовой выкройки . Вы, конечно, все ждете, что сейчас я расскажу вам о платье. Но я вас разочарую.

Мы начнем не с платьев, мы начнем с топов и маек и через них начнем подкрадываться к платьям

Потому что, если вы в свой самый первый раз создали свою самую первую выкройку-основу – то первое сшитое вами изделие может получиться не таким прекрасным, как вы ожидали – и это окончательно убьет вашу веру в свои способности (чего я ни в коем случае не хочу допустить). Я знаю кучу людей, которые чертили выкройку, кроили ткань, сшивали выкроенные детали вместе, одевали на себя, гляделись в зеркало и РАЗОЧАРОВЫВАЛИСЬ.

Обычно это происходит по следующим причинам.

    1. Первая причина . Ваша выкройка была сделана с ошибкой, и вы поняли это уже после того, как скроили и соединили детали платья. В ошибочной выкройке могут быть виноваты неправильно снятая мерка, невнимательное следование инструкции по черчению выкройки, или сам автор написавший обучающую статью. Даже я великая и ужасная Клишевская могу ошибиться (я ж тоже человек, не робот), иногда я нахожу ошибки в своих статьях и переписываю из ДО публикации на сайте, а иногда и ПОСЛЕ того, как ее заметите вы, дорогие читатели (да-да был такой случай).
  • Вторая причина. Вы выбрали не свой фасон платья и оно (хоть и сшито правильно) вам не идет, просто потому что вы не похожи на ту чувственную блондинку, чье фото в прекрасном розовом платье вдохновило вас на швейные подвиги. Это как в магазине – платья висящее в вашем размерном ряду не всегда подходят под ваш тип фигуры (из 20 платьев вашего размера, на вас хорошо смотрится одно или два. Именно поэтому я всегда советую: прежде чем, что либо шить, найдите и померьте на себя модель с похожим кроем; узнайте, идет вам такой фасон, или лучше его даже и не начинать шить.

Исходя из эти соображений, давайте начнем осторожно, потерпите уж немножко без платья. Сошьем, для начала, пару прикольных топиков. Вот увидите вас это порадует, потому что…

Во-первых, на топ нужно совсем мало материала (в случае ошибки, вы рискуете «испортить» небольшой кусочек ткани). Топ – идеальный способ проверить на деле вашу выкройку-основу «на профпригодность». На топике вы без страха в руках и глазах, обработаете проймы, горловину – потренируетесь, набьете руку – и уже к пошиву платья подойдете с позиции «бывалого и опытного модельера»))).

Во-вторых, у топика есть одно неоспоримое достоинство – он маленькиЙ. И поэтому он шьется очень быстро. Вас порадует такой мгновенный и необременительный конечный результат своих пошивочных экспериментов.

В-третьих, топик шьется легче чем платье, собственно сам по себе топик похож на верхнюю часть платья того же фасона что и он сам . По идее мысленно удлинив любой топик, мы увидим платье. Именно поэтому мы и начинаем работать с топком.

Вот смотрите сами – если мы научимся делать ТОПИК на круглой кокетке , то после этого нам будет легко и просто сшить уже ПЛАТЬЕ на круглой кокетке .

После того как мы потренируемся на пошиве ТОПА с воланами , мы бесстрашно отправимся закупать ткань уже для аналогичного «воланистого» ПЛАТЬЯ .

А после пошива ТОПА с У-образной горловиной, где половинки лифа идут внахлест друг на дружку, мы преспокойненько начнем кроить аналогичное по крою платье – даже наша выкройка лифа от топа к нему подойдет, все что нам останется – это удлинить нижнюю «подольную» часть топика.

В общем, я надеюсь, вы поняли – что я имею в виду. Мы начнем работать с топами, чтобы набить руку и глаз для пошива уже более грандиозного проекта под названием «ПЛАТЬЕ ».

Начнем мы с простых моделей, и постепенно будем двигаться вперед по мере их усложнения.

Сегодня мы с вами будем шить топ по вашей выкройке основе . Как сделать свою базовую выкройку-основу, я рассказала в специальном мастер-классе – причем постаралась «изобрести» именно такой способ создания выкройки, который понятен даже «абсолютному чайнику» и безнадежному лентяю (такому, как я) – этот веселый и абсолютно незанудный способ создания вашей базовой выкройки должен вам понравится.

И так как у многих из нас выкройка-основа уже готова, начнем ее использовать по назначению, и приступим к шитью топов. Ответ на вопрос «А почему бы не начать с платьев?» – читайте в предыдущей статье цикла «Сшить топы – быстро и просто».

Итак, наш первый топик будет пошит в абсолютно классическом стиле. То есть это будет простой прямо скроенный топик без всяких «наворотов».

Вот такие топы прямого силуэта:

Но вам не будет скучно шить такие просты топики. Потому что…

У этого урока три ВАЖНЫЕ задачи:

Задача первая – вспомнить, что базовые выкройки бывают нескольких типов – в зависимости от того, какой силуэт изделия нам нужен (прилегающий, полуприлегающий, прямой)

Задача вторая – ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАША БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА НАМ ПОДХОДИТ. Ну надо же нам убедиться, что мы все начертили правильно и нигде не ошиблись, и что вещь, сделанная по выкройке хорошо на нас сидит и нигде не кособочится и не тянет.

Задача третья – сшить топик прямого силуэта. И на его примере потренироваться переносить вытачки с плеча (оттуда, где она нарисована на выкройке) в зону бокового шва (туда, где она всегда находится на одежде, т.е. чуть ниже подмышки.

Начинаем работу

Первое что нам понадобится, это ваша базовая выкройка. Она у вас есть. Но КАКАЯ она?

Сейчас я вам напомню одну вещь. Помните, что в самом начале, когда мы только начинали рисовать нашу выкройку-основу, нам нужно было решить, КАКОЙ СТЕПЕНИ ОБЛЕГАНИЯ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЭТУ ОСНОВУ – и в зависимости от этого, мы чертили ту или иную ширину выкройки-основы. Вот так это выглядело.

И если нам было нужно прилегающий силуэт, мы добавляли 0 см, если полуприлегающий 2-3 см, если прямой 4-5 см, а если уж совсем просторное платье 6-7 см.

Что делать,

если ваша БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА начерчена с расчетом на ПРИЛЕГАЮЩИЙ силуэт.

А топик вы хотите пошить ПРЯМОГО силуэта.

Допустим, что когда вы чертили вашу выкройку – вы в самом начале решили, что это будет выкройка для прилегающего силуэта (для пошива платьев влитых по фигуре). А теперь вам нужно сшить по ней прямой неприлегающий топик. Как быть?

Ответ 1 – Потратье 20 минут и заново нарисуйте эту же выкройку-основу, но уже с надбавкой для прямого или полуприлегающего силуэта.

Ответ 2 – Или работайте с этой выкройкой, но возьмите для пошива трикотажную или стрейчевую ткань (чтобы она тянулась). И тогда можно будет схалтурить и прилегающую выкройку-основу превратить в более просторную и широкую простым «топорным» способом – вот как на картинке ниже.

МОДЕЛИРУЕМ ИЗ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ – ВЫКРОЙКУ НАШЕГО ТОПА

Что мы делаем – мы берем нашу выкройку, и чтобы не портить саму базовую выкройку, мы будем все манипуляции производить с ее копией-близнецом. Для этого обводим выкройку на листе бумаги – и вот на этой копии мы и будем производить все манипуляции – превратим выкройку-основу – в выкройку топа прямого силуэта. А именно:

    • перенесем вытачку с плеча на боковой шов (вытачка в классическом варианте всегда прячется подмышкой.
  • нарисуем силуэты горловины (то есть обозначим желаемую глубины декольте) и нужные нам силуэты пройм для рук.
  • придадим чертежу прямой (неприталеный) силуэт – мы же кроим топ прямого силуэта.
ПЕРЕНОС ВЫТАЧКИ.

Кто забыл, что такое вытачка и зачем ее переносить. Напоминаю – что вытачка нужна нам для того чтобы при пошиве изделия в нем получилась естественная выпуклость-емкость, совпадающая по размеру с нашей грудью. Помните, я рассказывала и показывала, как плоская фигура становится выпуклой, благодаря выточке? Вот эти фотографии, иллюстрирующие этот процесс создания выпуклости на груди, благодаря вытачке на плече.

Но так как вытачка на плече, бросается в глаза, все модельеры пришли к единодушному решению: после построения выкройки переносить эту вытачку на боковой шов (под подмышку), туда где вытачка не будет прикрыта рукой и следовательно не будет заметна так, как если бы она осталась на плече.

А вот фотографии, объясняющие, как делать перенос вытачки с плеча на линию бокового шва

Итак мы взяли копию нашей выкройки – на ней, сделали нужные манипуляции (как на фото выше), то есть перенесли вытачку в боковой шов. Ту старую закрытую вытачку, можно закрепить скотчем, чтобы она не открывалась.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ВЫКРОЙКЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ВЫТАЧКИ.

Посмотрите на рисунок ниже – там я изобразила выкройку со старой вытачкой и выкройку после переноса вытачки – они рядышком, и их можно сравнить.

Как видите линия плеча у нас уже не ломаная а ровная, и по своей длине совпадает с меркой нашего плеча (можете сравинить). Линия проймы тоже изменилась в лучшую сторону, она теперь не так сильно изогнута, не такая закругленная – она стала более прямая, более похожая на ту, что мы видим на нашей одежде. То есть выкройка после переноса вытачки стала более удобной для моделирования – и это очень хорошо. Потому что именно моделирование простых топиков полуприлигающего силуэта мы сейчас и займемся. Прямо в этой же статье.

РИСУЕМ КОНТУРЫ ГОРЛОВИНЫ, ПРОЙМ И БОКОВЫЕ ЛИНИИ ТОПИКА

И теперь на этой выкройке мы должны обрисовать контуры нашего топика. То есть мы должны решить, какую мы хотим видеть горловину, какой ширины хотим лямки на плечах, и какой глубины делать проймы.

ВЫ можете нарисовать все, что угодно, в рамках этой выкройки . Главное чтобы наше декольте прикрывала нашу грудь, то есть было на пару см. выше чем линия груди. В ширине лямок ограничений нет, в размере проймы тоже, она может быть сколь угодно глубокой (главное чтобы вам самим нравилось).

Теперь нам осталось придать нашей выкройке топика прямой силуэт по бокам – то есть делаем так, чтобы она была не приталенная.

Это очень просто – там, где у нас на выкройке есть боковой изгиб на талии – его нужно сравнять (чтобы его не было) просто провести прямую (или совсем слегка изогнутую) линию от подмышки до бедра. И все – вот вам и прямой силуэт.

Что нарисуете, то и получите на выходе. Вот например я нарисую вот такую форму горловины и проймы – и получу вот такой топик.

Вот и готова выкройка. Не забудьте, что на этой выкройке нет припусков на швы. Мы их нарисуем прямо на ткани, когда будем обводить мелком или карандашом выкройку (или если хотите можете сразу нарисовать их на выкройке).

ШЬЕМ ТОП

Теперь можно сшить сам топ:

1.) Сначала обводим выкройку на ткани. Кладем выкройку на ткань, обводим карандашом или мелком.На детали переда с двух боков переносим рисунок боковой подмышечной вытачки (обводим прямо по краю вытачек, естественно без припусков на шов – она же просто загроется машинной строчкой).

2.) Вырезаем эти нарисованные детали из ткани.

3.) На детали переда сразу зашиваем с двух сторон вытачки. Это надеюсь понятно как – прикладываем нарисованные края вытачки друг к дружке, сметываем нитками и потом кладем под машинку и прострачиваем швом. Кому не понятно, пусть достанет из шкафа любое свое платье или блузки и погладит как там закрыта вытачка. Итак, закрыли машинной строчкой вытачку – достаем изделие из-под машинки – и свисающие с краев шва нитки можно просто завязать узелком (или если ткань прозрачная, лучше вдеть их в ручную иголку и замаскировать стежками в шве и сделать узелок в середине самого шва).

4.) Теперь соединяем деталь спинки с деталью переда – боковыми и плечевыми швами.

5.) Обрабатываем горловину, вырезы пройм и низ изделия.

Как именно обрабатывать, я подробно рассказала в специальных статьях – по работе с трикотажем, или по работе с нежными шелковыми и воздушными тканиями . Там все-все рассказано: и какими строчками строчить, и как обметывать, и как с трикотажем без оверлока работать.

В этой части мы сделаем похожий топ (тоже прямого силуэта), но из прозрачной гипюровой или кружевной ткани. Вот такой:

Очень красивая нежная моделька ПОЛУприлегающего силуэта – черный гипюровый топ. Как вы видите, у него нет грудных вытачек под мышкой. В нашем черном топе они не нужны так как при пошиве использован гипюр-стрейч. Но даже если вы купили гипюр без эластичных нитей – вы можете не делать вытачку в силуэте прямого кроя.

Я вам даже больше скажу:

    1. Многие прямоскроенные изделия даже из нетянущейся (или слаботянущейся) ткани не имеют этих грудных вытачек – зачем она нужна, если вещь итак достаточно просторная, и груди в ней хватает места. Вы можете эту вытачку сделать – но она никак не повлияет на ваше прямоскроенное изделие.
  • Также грудные вытачки часто не нужны у облегающих или полуприлегающих и прямых топов и платьев, выполненных из ткани стрейч – ведь зачем вытачка, если ткань сама потянется на груди.

Именно поэтому для моделирования таких безвытачковых изделий, нам будет гораздо удобнее использовать ТАКУЮ ЖЕ «БЕЗВЫТАЧКОВУЮ» БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ.

Вы спросите, где ее взять?

А я вам отвечу:

БЕЗВЫТАЧКОВУЮ базовую выкройку – очень просто получить, если убрать из обычной базовой выкройки-основы грудную вытачку . Это мы сейчас и проделаем с вами на наглядном примере.

Как сделать базовую выкройку без грудной вытачки.

Вот так выглядит наша выкройка переда с вытачкой на груди (см. картинку ниже). Но мы же сегодня шьем во-первых из стрейча, во-вторых полуприлегающий силуэт – нам грудная вытачка, ломаная линия плеча, слишком выгнутая линия проймы – только мешают – отвлекают нас от моделирования. Сейчас мы все эти заломаные линии уберем очень простым способом. Весь процесс на картинках ниже:

Ну и теперь, когда у нас есть базовая основа выкройки без этой лишней грудной вытачки – нам очень просто будет моделировать любые формы плечевых лямок и горловины и проймы у наших топиков.

Именно такую — безвытачковую – выкройку мы будем часто использовать при моделировании изделий из стрейча и не только.

Начнем с пошива черного гипюрового топа:

Шьем черный прозрачный топ (с подкладом).

Нам понадобится:

гипюровая ткань, которая тянется

и еще для подклада нам нужна непрозрачная ткань-стрейч светло-бежевого оттенка, максимально приближенного к оттенку вашей кожи.

ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ ВЕРХНЕГО ТОПА ИЗ ГИПЮРА.

Смотрим внимательно на топ, анализируем его линии.

Линия горловины. Если на выкройке-основе линия горловины всегда проходит у самого основания шеи, то на это топе мы видим что нижний край горловины на 4-5 см ниже основания шеи (желтая точка).

Линия проймы. Если на выкройке основы верхняя точка проймы совпадает с краем плеча (плечевым суставом), то на топике с нашей фотографии мы видим что плечевой сустав открыт, значит край лямки начинается на 3-4 см дальше чем края плеча (зеленая точка на выкройке). Ширина лямки произвольная (на фото 4-5 см).

Линия талии – имеет легкий спокойный изгиб –не настолько выгнуто-приталенный как на базовой выкройке (мы же делаем ПОЛУприлегающий топ). И то, этот изгиб не обязателен в том случае, если у вас небольшая разница в сантиметрах между объемом талии и объемом груди или бедер – то есть попросту животик – можно просто прямую боковую линию нарисовать, без всякой приталености. Ориентируйтесь по своей фигуре.

И вот мы с вами проанализировали фотку – и все эти наблюдения отразили на нашей выкройке – т.е. нарисовали линии именно там , где они и должны быть у этой модели топа.


Выкройка спинки делается с той же шириной горловины и с той же длиной плечевого шва (чтобы край лямки переда, совпал с крайем лямки спинки при их сшивании).

Видите, как это просто – моделировать по фотографии.

ДЕЛАЕМ ВЫКРОЙКУ БЕЖЕВОГО ПОДКЛАДА ИЗ СТРЕЙЧА.

Теперь нам нужна выкройка бежевого подглада. Этот подклад будет без плечевых лямок – то есть как бюстье – он будет держаться на резинке. Назначение этого подклада – защитить деликатные участки тела от излишней обнаженности под прозрачной тканью топа. Этот подклад может быть вшит в сам топ, или одеваться отдельно, как самосстоятельная вещь.

Верхняя линия подклада начинается от подмышек (нижней точки пройм на выкройке) и поднимаясь немножко аркообразно выше линии груди – как у меня на картинке. Нижняя линия может быть на любом уровне – или на талии, или чуть выше.

Нарисовали линии, а теперь вспомним что этот топ-подклад должен быть воблипку по телу – а для этого его выкройку нужно немножко ужать вширине – при одевании стрейч потянется и сам расширится обтягивая наше тело. Можно уменьшить на глазок выкройку – а можно подсчитать коэффициент тагучести вашей ткани стрейч и уменьшить выкройку по-научному.

Что такое коэффициент тягучести ткани-стрейч, я подробно, на примерах, рассказала в специальной статье. А здесь только напомню.

Что если 10 см спокойной ткани – при растяжении дают 14 см (то есть ткань в растяжке дает дополнительные 4 см) – то коэффициент растяжимости вашей ткани 40% – а значит наше стрейчевое изделие (т.е. топ) потянется в ширину на 40 % и значит, нам надо сделать выкройку по ширине меньше на эти 40% (или не на все 40% уменьшать выкройку, а лишь на 30-20%, ну… чтобы не сильно ткань сжимала тело).

Например – мы купили ткань-стрейч, которая тянется на 30% – но мы хотим, чтобы она не очень сильно в нас впивалась – и поэтому уменьшаем выкройку на 20% (то есть на 1\5 от ее размера). Замеряем ширину выкройки – делим ее на 5 – и вот на полученную цифру ширина выкройки должна уменьшиться.

Я, честно признаться, строго не высчитываю – так на глазок делаю. Гляну на стрейч: если легко тянется – побольше от выкройки оттяпну, если не сильно тянется – поменьше. И все всегда получается как надо.

Вот как в итоге будет выглядеть ваша выкройка подклада:

КРОИМ ДЕТАЛИ НА ТКАНИ

Теперь вырезаем нашу выкройку, кладем ее на ткань. И вот тут… прошу обратить внимание на то, что многие гипюровые и кружевные ткани продаются с уже готовым естественным красивым волнистым краем, сделанным на фабрике . И этим грех не воспользоваться – во-первых, такой край смотрится красиво (см. фото топика внизу у него как раз такой край), во-вторых, вам будет меньше работы, т.к. не надо делать подгибку-обработку низа изделия на машинке.

Так вот значит, кладем выкройку на ткань и… понимаем, что по гипюру мелком не нарисуешь, правда? Поэтому поступаем следующим образом.

Либо берем жменьку булавок и аккуратно накалываем ими выкройку на гипюр. Либо фиксируем выкройку на ткани тяжелыми предметами (например, толстыми книжками) раскладываем их по выкройке там-сям – чтобы она была прижата к ткани и не егозила. А одну книжку пододвигаем ближе к краю, который начинаем резать – книга прижимает край бумажной выкройки к ткани и мы можем спокойно резать ткань ножницами вдоль этого прижатого края выкройки – НО НЕ ЗАБУДЬТЕ В НУЖНЫХ МЕСТАХ (в зоне плечевых и боковых швов) СДЕЛАТЬ НАДБАВКУ НА ШВЫ в 0,5 -1 см.

Деталь стрейчевого подклада я тоже выкраиваю, придавив выкройку толстыми книжками – И ПРИБАВКУ НА ШВЫ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО – для стрейча это не очень важно – он потянется.

ШЬЕМ ТОП

Итак, у нас есть 4 детали — перед + спинка для верхнего гипюрового топа, и перед + спинка для нижнего бежевого подклада.

Сшиваем перед и спинку верхнего топа в плечевых и боковых швах.

Спинку и перед бежевого подклада сшиваем в боковых швах и обрабатываем его нижний край. А в верхний край вшиваем резинку (про целую кучу способов вшивания резинки я рассказала в статье Как вшить резинку в одежде)

Теперь обрабатываем горловину и проймы верхнего гипюрового топа. Сначала прокладываем одну-две фиксирующие строчки вдоль горловины и пройм, отступив на 1-1,5 см. Теперь вручную нашиваем по этой строчке черную тесемочку, или узкую ленточку. Приметываем ее вручную, кладем под лапку машинки и пристрачиваем. Такая обработка горловины и пройм смотрится очень красиво.

Верхний и нижний топы можно одевать по отдельности друг на друга . Или при желании можно пришить нижний подкладочный топ к гипюровому топу – место сшивания это верхняя часть боковых швов – от подмышки и на 5-7 см ниже прострочить оба топа насквозь или вручную потайными стежками пришить.

Продолжаем моделировать топы – мы уже сшили классический топ прямого силуэта, а также сшили топик из ажурной гипюровой ткани с подкладом из стрейча. Сейчас мы продолжим шить из стрейча и сделаем простенькие, но симпатичные топики с завязками на узелок. Вот эти топы:

Шьются они из ткани-стрейч, поэтому наши завязки легко тянутся и завязываются в мягкие крепкие узелки.

Итак, приступаем… начнем с голубого топа.

МОДЕЛИРУЕМ ВЫКРОЙКУ ТОПА С ЗАВЯЗКАМИ ВНИЗУ

Этот топик (как и все остальные топики в мире) создается на основе вашей БАЗОВОЙ БЕЗВЫТАЧКОВОЙ ВЫКРОЙКИ – и выкройку топа мы получим слегка «дорисовав» эту базовую выкройку основу. Вот как это будет выглядеть:

Берем выкройку – снимаем с нее копию. И на этой копии проводим следующие манипуляции – изменяем линию горловины и линию пройм.

Чтобы правильно нарисовать все линии – мы должны проанализировать фотографию топа.

Судя по фото, линия нашего декольте в голубом топе проходит где-то на 2-3 см ниже основания шеи – значит и на выкройке-основе опускаем нашу линию горловины на это же расстояние (желтая точка). А с боков горловина не доходит до основания шеи на 1 см. Поэтому и на выкройке-основе мы по линии плеча отступаем 1 см в бок от края горловины (розовые точка). Если вашему овалу лица больше подходит вырез горловины другой формы, вы можете нарисовать линию декольте другой глубины и ширины.

Теперь проймы для рук – судя по фото у голубого топика линия пройм почти классическая – то есть чуть-чуть выше по линии плеч, чем на базовой выкройке-основе. По желанию вы можете также чуть-чуть опустить нижний край проймы (подмышечную точку) – ну чтобы она была подальше от подмышки. Но не настолько ниже, чтобы выглядывал ваш бюстгальтер – это не эстетично как-никак.

Теперь сглаживаем приталеность боковых линий (чтобы топик не облегал нас по талии, а был слегка свободен). Даже если поглядеть внимательнее на фото, то становится понятно, что деталь переда на топике книзу специально расширена, для того, чтобы когда узел завяжется – получалась этакая сборка складочек идущая со всех сторон к месту узла. Значит и на нашей выкройке, мы расширяем в стороны боковые линии.

А теперь определяем, где у нас будет узелок (по центру или чуть с боку) – отмечаем это место точкой – и начинаем рисовать вниз наши хлястики (те самые длинные хлястики, которые мы и завяжем в узелок). Как решить какой длины должны быть хлястики? Я Вам скажу что приблизительно на двойной узел расходуется 4 см длины хлястика. То есть 4 см уйдет в узел, плюс несколько сантиметров на висящие «ушки» – концы хлястиков.

Спинка топика – моделируется с той же шириной горловниы и шириной линии плеча – что и у детали спинки – чтобы они потом перед и спинка совпали друг с дружкой при сшивании.

Вот – теперь можно сказать, что наша выкройка готова.

Шьем топ с завязанным внизу узелком.

1) Вырезаем нашу выкройку, кладем ее на ткань – обводим мелком (не забывая ОСТАВЛЯТЬ ПРИПУСКИ НА ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ). Как кроить из ткани стрейч или скользской ткани я рассказала в этом цикле статей

2) Сшиваем деталь спинки с деталью переда в боковых и плечевых швах.

3) Обрабатываем низ изделия: либо оверлочим, либо подгибаем и прострачиваем краешек – обработка идет вдоль всего нижнего края и вдоль краев обоих хлястиков.

4) Обрабатываем горловину и проймы (как это делать на стрейче, я рассказала здесь )

ТОПИК С ЗАВЯЗКАМИ НА ГРУДИ.

Этот топик мы тоже моделируем на основе нашей БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ.

Берем копию нашей выкройки-основы, именно той БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ, где убирали грудную вытачку . Вы помните, что базовая выкройка в своей начальной стадии рисуется в трех вариантах (для облегающего силуэта, для полуприлигающего силуэта, для свободного силуэта). Если мы шьем из ткани стрейч – нам нужна выкройка прилегающего силуэта . Плюс к этому из нее надо убрать грудную вытачку (то есть превратить обычную базовую выкройку прилигающего силуэта – в БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ ДЛЯ ТЯНУЩИХСЯ ТКАНЕЙ.

Итак, берем эту выкройку-основу для стрейча , и будем сейчас превращать ее в выкройку нашего топика на завязках.

МОДЕЛИРУЕМ ВЫКРОЙКУ ТОПА НА ЗАВЯЗКАХ.

Для правильного моделирования, надо внимательно поглядеть на фотографию этого топика:

мы видим, что горловина топика начинается у бокового основания шеи – то есть имеет ту же ширину, что и горловина на выкройке основе, а значит край горловины базовый выкройки совпадает с тем же краем, что у нашего топа (желтая точка). Мы видим на фото, что декольтированная зона очень узкая – значит и на выкройке основе надо рисовать резко зауживающееся декольте.


Теперь нужно решить, где вы хотите, чтобы проходил нижний край топика (судя по фотографии – нижний край топика проходит на 7-10 см выше, чем линия талии ). Отмеряем на нашей выкройке от линии талии вверх нужное расстояние – отмечаем точкой и проводим горизонтальную линию.

Теперь нам надо нарисовать сам хлястик, который будет завязываться. Длины хлястика должно хватить на сам узел и на торчащие хвостики.

Чтобы узнать, сколько сантиметров рисовать хлястик, можно провести небольшой эксперимент – взять полоску этой же или другой (похожей на эту по толщине) ткани, завязать ее в узелок, отступив от края узелка на нужное нам расстояние, сделать отметки мелком. Потом развязать узелок – и замерить расстояние между отметками. Это и будет длина узелка с двумя хлястиками. Так как на выкройке мы рисуем один хлястик – то эту величину мы делим на два.

Или вы можете не проверять, а поверить Ольге Клишевской на слово. Я вам скажу, что для обычной ткани стрейч – двойной узелок крадет у хлястика где-то 4 см его длины. Значит хлястик надо делать с расчетом 4 см на узел, плюс несколько сантиметров на свисающие кончики.

Вычислив, таким образом длину хлястика, можно начать его рисовать. Рисуем вот так, как на картинке – хлястик-завязка выглядит как длинное треугольное продолжение в бок, нашей полочки.


Вот и готова выкройка переда.

Выкройка спинки рисуется еще проще – линии пройм и плеча и совпадают с теми, которые нарисованы на базовой выкройке-основе. Линия горловины той же глубины что и на базовой выкройке. А линия нижнего края топика со спины (как и у детали переда) проходит на 7-10 см выше, чем линия талии.

Выкройку классического рукава делаем согласно моему уроку «Рукав для одежки – делаем сами. Часть 1». И так как нам нужен рукав в облипочку – его немножко ужимаем в ширине.

ШЬЕМ ТОПИК С ЗАВЯЗКАМИ НА ГРУДИ

1.) Когда все три выкройки готовы (переда, спинки и рукава), кладем их на ткань, обводим (для стрейча не надо оставлять припуски на швы), и вырезаем. Получаем одну спинку, две полочки и два рукава.

2.) Теперь сшиваем перед и две полочки спинки в ПЛЕЧЕВЫХ ШВАХ (боковые швы пока не делаем, так нам будет удобнее вшивать рукав).

3.) Пришиваем рукав к пройме (об этом подробнее в той же статье про рукав ).

4.) Сшиваем боковые швы топика и боковой шов рукава (вертикальный шов, который вдоль руки идет)

5.) Обрабатываем низ топика и края полочек, плавно переходящих в горловину (подгибаем краешек и пристрачиваем или оверлочим), Обрабатываем также нижние края рукава.

Вот и все, наш топик с завязками на груди сшит. С чем вас и поздравляю.

Их можно сшить из однотонной ткани или из ткани с рисунком. На этих фото модели выполнены из несильно тянущейся плотноватой ткани-стрейч. Но эти же модели вы можете изготовить из любой другой ткани (даже нестрейчевой). Итак, начнем с голубого топа, у которого сборка выполнена на кулиске.

ГОЛУБОЙ ТОП СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ

Выкройку топа мы будем делать на основе нашей базовой выкройки. Поэтому, что бы не портить нашу базовую выкройку, мы снимаем с нее копию и именно ее (копию) будем модифицировать, то есть изменять.

Давайте посмотрим на фотографию поближе. Какие мы видим линии пройм и горловины?

Мы видим, что вырез горловины имеет клинообразную (т.е. заостренную книзу) форму. И глубина декольте на 3-4 см не доходит до линии груди (той самой линии, по которой мы снимаем мерку обхвата груди, и которая нарисована и подписана как «линия груди» на нашей выкройке).

Мы видим, что проймы имеют классическую высоту (т.е. высота пройм совпадает с высотой пройм на выкройке). Это очень хорошо видно на фото – что пройма заканчивается на уровне линии груди – именно на уровне этой линии груди и заканчивается классическая пройма на выкройке-основе) – значит высоту проймы нам менять не надо . А вот ее конфигурацию мы немножко изменим… потому что нам надо поменять линию плеча…

Теперь посмотрим внимательно на плечо. Мы видим, что в собранном виде (т.е. в виде сборочек) ширина плеча на нашем изделии совпадает с меркой ширины плеча (той самой меркой, что меряется от основания шеи до плечевой косточки, т.е. той, которая и нарисована на нашей выкройке). Но это в присборенном виде. В расправленном виде ширина плеча на изделии явно должна быть больше – судя по густоте и глубине складочек, эта ширина больше в 1,5. Это значит что на выкройке мы должны нарисовать линию плеча на половину своей длины больше .

Так и поступаем – все свои наблюдения отражаем на выкройке-основе – чертим линию горловины клинообразной формы не доходя 3-4 см до линии груди. Высоту проймы не изменяем. А вот линию плеча удлинняем на половину.

Силуэт топика у нас полуприталенный с боков . Это значит, что изгиб боковых линий мы можем оставить таким как на выкройке-основе. А вот талиевые вытачки (те которые по центру идут) оставляем без внимания – они не будет закрываться как в строго-приталенном силуэта, а дадут дополнительные сантиметры для свободы облегания.

Выкройка спинки выглядит также как выкройка переда, с той лишь разницей, что горловина у нее не такая глубока.

ШЬЕМ ГОЛУБОЙ ТОПИК СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ.

1.) Сшиваем деталь переда и деталь спинки вместе в плечевых швах, или сначала пришиваем кулиски (см п.2), а потом сшиваем плечевые швы – не важно, с чего начинать.

2.) И сразу делаем в плечах две кулиски . Для этого из оставшихся обрезков ткани вырезаем две полоски. Их длина должна быть на 2 см короче, чем длина линии плеча на нашем изделии. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы под них спряталась бечевка, которую мы будем протягивать в нашу кулису. Бечевку можно сделать из этих же обрезков ткани (как делать бечевчку, я уже рассказывала здесь ). Вырезанные полосочки кулиски пришиваем с одной и с другой стороны от плечевого шва, пришиваем мы их по самому краешку полосок. Таким образом, под полосками по центру получился «тунельчик-коридорчик» – туда мы будем втягивать бечевку или ленточку.

3.) Теперь, когда кулиски пришиты. Можно аккуратно обработать края пройм. Подогнуть и прострочить краешек. Но подогнуть полсантиметра – чтобы не закрыть (!!!) входные отверстия наших кулисок. Точно также аккуратно обрабатываем косой бейкой горловину: строчим шов, и в районе плеч не закрываем швом входные отверстия наших кулисок. Косую бейку для обработки горловины вырезаем из этой же ткани.

4.) Теперь осталось соединить боковые швы, обработать низ изделия и в наши «коридочкики-кулиски» втянуть бечевочку таким образом, чтобы оба ее конца свисали с наружной стороны плеча – держим за эти хвостики и подтягиваем плечо, формируя сборку нужной нам длины – и завязываем хвостики бечевки, чтобы зафиксировать нашу сборку.

Вот и все, наш голубой топик со сборкой на плечах готов. Теперь приступим к пошиву лососевого топика со сборкой и декоративной нашивкой на плече.

ТОПИК СО СБОРКОЙ И НАШИВКОЙ НА ПЛЕЧЕ.

Выкройка этого топика делается – еде проще чем первого. Давайте на него поглядим

– смотрите, форма и размер горловины у него точно такие же как у предыдущего голубооко топа. Длина тоже. Ширина и степень облегания те же. Значит на выкройке мы рисуем точно такую же горловину и боковые изгибы и нижний край на том же уровне делаем. И все что нам надо это смоделировать плечи. Делается этот так: сначала рисуем просто силуэт плечевых лямок. Обычной ширины.

Потом определяем на каком уровне у нас будет идти эта самая линия защипов у шва. Судя по фотографии – эта линия начинается на 5-7 см ниже линии плеч.

Омеряем этот уровень на лямках нашей выкройки и разрезаем выкройку переда в этом месте. Верхную часть (отрезанную верхушку плечевой лямки) не изменяем. А вот нижнюю часть этой самой плечевой лямки расширяем сантиметров на 4-5.

Вот и все выкройка переда готова готова

Выкрока спинки имеет ту же ширину (не форму, а ширину) горловины и ту же длину плечевых швов.

Кроим детали на ткани. Верхушки плечека – левого и правого. Деталь переда с расширенными лямками. И деталь спинки (она у нас не изменилась никак),

А теперь шьем. Сперва берем деталь переда и прострачиваем крупными стежками (вручную или на машинке) верхние расширенные края лямок. Прострочили, и края нитки в строчке потянули – строчка сжалась и ткань собралась в сборку. Собираем сборку до тех пор. Пока она не станет той же длины что и верхушка плечика – края должны совпасть по длине при сшивании.

Теперь сшиваем верхушки плечиков с лямками переда – и у нас теперь уже в руках цельная сшитая деталь переда с защипами на плечах.

Все что осталось это соединить деталь переда и спинки вместе – в боковых и в плечевых швах – и обработать горловину и проймы косой бейкой.

Пришло время рассказать о облегающих топах из стрейча. Эти топы шить очень просто если соблюдать простых правила… но об этом, я расскажу чуть ниже.

Давайте сперва рассмотрим эти топики. Вот они:

Всех их объединяет одно. Они сшиты из тянущейся ткани стрейч по базовой выкройке облегающего силуэта и с удаленной из нее грудной вытачкой . То есть для моделирования всех облегающих топов из стрейча нам нужна Безвытачковая Базовая Выкройка Обегающего Силуэта . В третьей статье этого цикла про топики мы как раз с вами учились как сделать из Обычной Выкройки-основы Безвытачковую Выкройку-основу

Да-да, для создания обтягивающих топиков из стрейча нам не нужна выкройка основа с грудной вытачкой. Веть стрейч хорошо тянется и сам ляжет на грудь так как нужно.

вот я здесь показывала как мы убираем с выкройки-основы вытачку:

Это очень здорово… шить из стреча. Никаких тебе вытачек. Никакой подгонки под силуэт. Изделие само сядет на вас, точно повторяя все изгибы вашего тела.

Шить из стрейча или трикотажа — одно сплошное удовольствие. Особенно, если вы уже читали мои статьи цикла «Как шить из трикотажа » – там я рассказала, какими иглами, нитками, какими машинными строчками лучше шить, как обрабатывать края изделия без оверлока, как учитывать степень растяжимости ткани при расчете выкройки.

Сегодня нам пригодятся все эти знания (и мы здесь же их повторим и закрепим уже на практике).

Итак приступим.

Создаем выкройку топа-стрейч на основе нашей базовой выкройки.

Вот правильная последовательность наших действий.

Шаг 1. Берем БЕЗВЫТАЧКОВУ выкройку-основу прилегающего силуэта и снимаем с нее копию.

Шаг 2. Узнаем степень тягучести нашего трикотажа стрейч. (находим коэффициент растяжимости ткани).

Шаг 3. Модифицируем выкройку с учетом этого коэффициента растяжимости.

Шаг 4. На этой адаптированной под наш стрейч выкройке, рисуем линии горловины и пройм для рук.

А сейчас по этим пунктом пройдемся подробненько:

Снимаем копию, с безвытачковой выкройки-основы. Теперь нам надо ужать ее в ширине, согласно тому насколько тягучий мы купили стрейч.

Для этого берем сантиметровую линейку, нашу ткань и узнаем степень ее растяжимости. Вот как мы это делаем.

На ткани в ее спокойном (нерастянутом) состоянии отмеряем отрезок длинной в 10 см (мелком отмечаем границы этого отрезка). Важно (!!!) отрезок отмеряем не у края ткани, а ниже на 10-15 см .

Руками расстягиваем этот отмеченный отрезок, и вот в таком растянутом состоянии прикладываем его к линейке. На сколько сантиметров увеличился наш растянутый 10-сантиметровый отрезок – таков и процент растяжимости нашей ткани-стреч.

Если 10 см растянули до 13 см – то эти добавочные 3 см означают коэффициент растяжимости 30%. Если 10 см растянулос до 16 см – то эти добавочны 6 см означают коэффициент растяжиости 60%.

У разного стрейча разная степень тягучести . Чем сильнее тянется ткань тем уже должна быть наша выкройка (ведь когда мы наденем топик на тело он потянется и расширится сам).

И теперь с учетом этой степени тягучести нашей ткани мы должны видоизменить нашу выкройку. Поэтому смело заужаем нашу выкройку– согласно проценту растяжимости.

Например, процент растяжимости стрейча – 30%. Значит наша выкройка должна ужаться в груди и в талии на 30%. Какой же ширины она в итоге должна стать? Допустим ширина выкройки полочки 18 см. Значит 18 см: 100 х 70 = 12,8 см = округляем до 13 см. То есть ширина нашей полочки из 18 должна ужаться до 13. Значит от боков выкройки-полочки нужно убрать 5 см – то есть на 2,5 см передвинуть к центру боковую линию и еще на 2,5 см передвинуть центральную линию полочки.

Если у кого-то возник вопрос – “А откуда взялась цифра 70, если мы тут говорили про 30% ?”, поясню:

мы умножали на 70 – потому что когда мы что-то убавляем на 30% – этот убавленный остаток и будет 70% от начального целого. Это как если ваш ребенок съел 30% торта, и вашим гостям осталось лишь 70% торта. Нам нужно чтобы горловина уменьшилась на 30%, значит нам нужно узнать, какая будет ширина горловины, если она уменьшится до 70%, поэтому мы делим на 100 и умножем на 70 – так мы узнаем ширину нашей «полусъеденой» горловины.

Вот на картинке мы видим как выглядит это ужатие выкройки с двух сторон:

а теперь внимательно глядим на картинку и замечаем, что выкройка не только ужалась с двух сторон, но еще и удлинилась. Так же мы видим что на картинке я почти не ужимала выкройку в районе бедер. Почему? Читайте дальше…

Важный момент №1: (уменьшать можно на глазок)

Не обязательно уменьшать выкройку СТРОГО ПО ЭТОМУ ПРОЦЕНТУ – можно уменьшить не на 30%, а на 20%, или даже на 10% – ведь чем сильнее вы уменьшете выкройку, тем туже будет обхватывать изделие ваше тело. А зачем нам чтобы топик нас душил. Конечно, если вы шьете утягивающее белье для коррекции фигуры, тогда надо уменьшать на максимальный процент максимального растяжения ткани. Но если вы шьете обычный топик – то нам достаточно нежного обхвата вашего тела стрейчем. Я вообще уменьшаю выкройку на глазок.

Важный момент № 2 (оставь свободу ниже талии)

Выкройку особо не надо уменьшать в области бедер. Объясню почему – если ваш топик заканчивается ниже талии – то есть на бедрах – то в этой набедренной области он не должен быть внатяжку. Иначе при любом вашем движении (ходьбе или просто ерзанье на стуле) топик будет неумолимо ползти вверх (по законам физики) – у меня есть один такой ползущий вверх топ и такое же стрейчевое платье – после пятого шага оно поднимается на недопустимую высоту и его приходится каждый раз обтягивать. Это произошло потому, что на фабрике не сделали расширение в зоне бедер, а ткань-стрейч для шитья выбрали очень упругую – вот и получилось платье не для носки, а для фотографирования (в нем можно только спокойно стоять и улыбаться).

Важный момент №3 (помни об уменьшающейся длине)

Закон растяжения любой материи гласит – если что-то растягивать по ширине, оно будет уменьшаться по длине.

Вот, наример, возьмите обычную бельевую резинку – ее ширина 1 см в спокойном виде – но если вы ее растянете – то ее ширина станет 5 мм. Точно так же и с топиком – в спокойном нерастянутом виде его длина может доходить вам до середины бедра, но если вы его наденете – вы замените, что он стал значительно короче.

Когда мы рисуем выкройку, мы должны сделать ее немножко длиннее, чем нам надо – когда мы сошьем и оденем на себя топ – он растянется в ширину и соответственно укоротится в длину.

Все эти моменты мы обязательно должны учесть при рисовании нашего стрейчевого топика. И тогда вы не разочаруетесь после первой примерки. И сможете нашить себе разных-разных топов из разных тканей.

Но каждый раз при пошиве смотрите на стрейч и прикидывайте линейкой (или на глаз) степень его тягучести и ужимайте в ширину выкройку соответственно этой степени тягучести.

Помните ОДНА И ТА ЖЕ ВЫКРОЙКА стрейчевого-топа при пошиве из разных тканей-стрейч даст разные топики (один может жиденько на вас висеть, а другой впиваться в ваши жирки) – и все потому что для одного вы выберите ткань с большой тягучестью, а для другого малорастяжимую ткань. Шейте, тренируйтесь, набивайте руку.

Итак когда мы имеем выкройку-основу специально ужатую под наш стрейч, мы можем спокойненько моделировать топы с любой формой горловины, шириной плечевых лямок и глубины пройм.

ГалинаСПАСИБО! Сколько шью, столько хочу создать базовую выкройку, теперь, благодаря вашему сайту, точно будет! Спасибо!

Те или иные предметы гардероба неизменно присутствуют в коллекциях каждой дизайнерской марки, так как являются маст-хэвами и просто незаменимыми вещами, которые можно применить в любом образе. В категорию таких предметов для любой модницы практически всегда попадают столь привычные и любимые всеми топы . Классические модели минималистичного дизайна, оригинальные спортивные или роскошные нарядные топы – все они нужны женщинам, потому что вольются в разные костюмы и помогут построить лаконичный образ.
Дизайн и декор современных топов – это довольно обширная тема, а порой и вовсе безграничная. Принты, стразы, блестки, пайетки, аппликации и вставки из других материалов – это лишь малый список украшений для топа. Какими-то марками предлагаются романтичные модели с оборками в греческом стиле. Кто-то делает упор на яркость и гламур, кто-то – на авангард. Спортивный шик также имеет место в топах многих марок, производящих повседневную одежду. Ваш идеальный топ может шелковым или хлопковым, а может быть изготовлен из полупрозрачной ткани – выбор не ограничивается ничем! А поэтому идите навстречу яркому стилю, не сковывая себя!

Выкройка-основа майки из эластичных материалов

Выкройка майки с широкими бретельками

Как для пошива майки с узкими бретельками, также и для майки с широкими бретелями используется эластичный материал.

Построить чертеж основы майки, используя уменьшенные (редуцированные) значения размерных признаков, размерные признаки обхватов сократить на 15%, размерные признаки длины — на 5%.

Укоротить перед и спинку на 2 см (см. чертеж)

Расширить на 1 см перед и спинку по боковым линиям в области талии. Углубить пройму переда и спинки на 2 см.

От новой линии низа отложить вверх по линии середины переда 40см, по линии середины спинки — 45 см.

Линии плеча переда и спинки разделить пополам и от полученных точек

отложить влево и вправо по 1,75 см (половина ширины бретели).

Оформить модельные линии проймы и горловины в соответствии с чертежом.

Для правильного положения горловины и пройм на готовой майке следует изменить угол наклона линии плеча переда и спинки. Для этого линию плеча переда и спинки у горловины опустить на 0,5 см, а у проймы — поднять на 0,5 см.

Немного идей для вдохновения!

Как построить выкройку блузки? — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Многие девушки принимают решение заняться пошивом одежды самостоятельно, когда устают постоянно ходить по магазинам в поисках чего-то подходящего. Как известно, угодить всем сложно, поэтому рукодельницы и выходят из ситуации таким образом. Отыскать готовые варианты в интернете или модных журналах не проблема, но не всегда они приходятся по душе модницам, поэтому рационально составлять их своими руками. Сегодня мы разберем, как построить выкройку блузки, которую в будущем можно использовать для пошива вещей других фасонов. Дело в том, что вся одежда изготавливается по основным схемам, не имеющим никаких линий определенного фасона.

к содержанию ↑

Как построить базовую выкройку для небольшой блузки?

Сделать выкройку блузки своими руками достаточно просто — основной для ее построения в этом случае является базовая выкройка платья с вытачками. Достаточно перевести часть нагрудной вытачки к пройме спереди, удлинить линию плеча, расширить по бокам детали с помощью срезов, углубить пройму. Рукав основы изменяется соответственно внесенным изменениям.

Если подробнее, то происходит ее построение по такой схеме:

  1. Сначала следует скопировать чертеж базовой основы до уровня талии.
  2. Потом необходимо закрыть спереди нагрудную вытачку и начертить от центра груди срезы к середине плеча и середине проймы. Затем она разрезается до точки, указывающей на центр груди.
  3. На листах бумаги по отдельности чертятся передняя часть и спинка таким образом, чтобы вертикаль пересекала горизонталь. В результате — у вас получится талия и середина детали.
  4. Заготовка передней детали располагается так, чтобы вертикаль соединилась со средней точкой, нижняя же на боковой линии должна пересекаться с горизонталью.
  5. Деталь спинки располагается таким же образом.
  6. Потом начертите на задней части заготовки линию плеча согласно вытачкам.
  7. Удлините ее спереди таким образом, чтобы она сравнялась по длине с уровнем плеча спинки.
  8. Затем наружу отложите полсантиметра от центральной точки проймы.
  9. Углубите на 2 см пройму сбоку и проведите отсюда под прямым углом наружу линию к боковой части, затем на ней отложите еще 2 см. Это позволит расширить деталь спереди.
  10. Вниз от талии отложите 17 см посередине деталей, начертите отсюда линию низа к середине под прямым углом.
  11. Оформите пройму.

Основа рукава для базовой заготовки строится таким образом:

  • Обведите пунктиром основы рукава.
  • Расширьте прямо на уровне подмышечной впадины рукав на величину расширения проймы, то есть 2 см с каждой стороны. От высшей точки отката каждого рукава отложите вниз по 1,3 см.
  • Оформите откат — его длина должна на 1,3 см быть больше величины проймы.

Важно! Если необходимо, скорректируйте уровень посадки по окату у продольных линий рукава.

  • Начертите через нижнюю точку среза рукава спереди горизонталь.
  • Отложите половину длины подмышечной впадины за минусом 2,5 см.
  • Начертите задний и передний срез рукава.
  • Вверх отложите 5 см, чтобы получить ширину манжет.
к содержанию ↑

Как самостоятельно сделать чертеж для одежды среднего размера?

Блузки такого объема, как правило, не сильно прилегают к телу. В таком случае за счет перевода размера вытачки пройма удлиняется на выпуклость груди и увеличения других частей выкройки по боковым срезам.

Важно! В этом случае расширение и углубление проймы больше, нежели в предыдущем варианте. Рукав же здесь меняется в соответствии с ее увеличением. Если немного удлинить чертеж блузки, то в результате вы получите заготовку для пошива платья свободного кроя.

Сделать это очень легко, если действовать по данной инструкции:

  1. Первым делом обведите до талии базовую основу.
  2. Нанесите на спинку линию плеча. Вытачки выпуклости лопаток остаются без изменений, чтобы потом за их счет удлинить плечи.
  3. На 0,6 см расширьте сверху спинку в области проймы.
  4. Переведите вытачку на грудные выпуклости спереди к пройме, тем самым вы ее удлините.
  5. Линию плеча переда увеличьте, чтобы по длине она совпадала с плечевым срезом спины.
  6. На 3,8 см углубите пройму, потом через полученные точки под прямым углом проведите линию к середине передней и задней части. Отложите от боковых срезов по 2,5 см.
  7. Под прямым углом начертите линию талии в направлении к середине элементов чертежа прямо через самую нижнюю точку по бокам на задней и передней деталях.
  8. На 20 см удлините все элементы заготовки посередине от уровня талии.
  9. Вниз начертите боковые срезы от полученных точек.
  10. Внутрь талии отложите по 2,5 см, начертите фигурную линию низа и модельные срезы сбоку.
к содержанию ↑

Как быстро создать заготовку для большой блузки?

Как построить выкройку блузки большого объема? Начинается моделирование с видоизменениям основы среднего размера. Сценарий построения чертежа довольно прост, мало отличается от предыдущих вариантов:

  • Обведите по известной технологии элементы передней части и спинки.
  • Затем разрежьте ее по вертикали от средней точки плеча до самой нижней точки.
  • Разведите полученные секции на модельную величину необходимого увеличения. Еще раз обведите заготовку.

Важно! Если хотите, можно также углубить пройму на всех частях. Тщательно измеряйте ее длину спереди и со спины, затем полученные цифры сложите и разделите на два. Полученный результат запишите.

  • Заузьте переднюю и заднюю части книзу.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Если следовать вышеизложенным инструкциям, то вы без проблем самостоятельно сможете построить любую заготовку необходимого размера. Как и во всех процессах, связанных с шитьем, тут огромное значение имеет точность всех измерений и составления чертежей.

Поделиться в соц. сетях:

Базовая выкройка лифа свободной формы и рукава с маленьким окатом

Представленные здесь две дополнительные базовые выкройки являются основой для моделирования изделий простой формы и предпочтительны при моделировании просторных изделий.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек используется для моделирования блузок, маек из эластичных материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье простого покроя, которое выполняется из трикотажа или легкой ткани.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы — пропорционально увеличена для моделирования изделий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары, накидки и широкие блузки.

К данной конструкции предложено два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на рис. 5 — высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автоматически становится шире. Уменьшенная высота оката и широкий рукав — наиболее характерные черты просторной одежды. Второй вариант рукава представлен на рис. 6 — он имеет также уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмышечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного типа.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек

Задача — сделать базовую выкройку лифа более плоской формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирования просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытачки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высотой оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моделирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре.

Примечание. Боковая линия этих базовых выкроек должна проходить посередине подмышечной линии для получения одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете базовую выкройку лифа, построенную на типовую фигуру, то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой выкройке лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну поделите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, уберите от большей.

Перед базовой выкройки лифа


1. Обведите лекало базовой выкройки переда лифа платья тонкими линиями по левой стороне верхней вытачки, участок линии плеча и проймы, включая оба контрольных знака проймы (см. рис.3).

Сделайте разрез от контрольного знака проймы на уровне ширины груди (точка а) до точки центра груди и, поворачивая соответствующий фрагмент лекала относительно точки центра груди, переведите раствор верхней вытачки переда в пройму.

2. Начертите новую пройму, заходя внутрь детали по линии открывшейся вытачки приблизительно на 2 см. За счет открывшейся вытачки пройма удлиняется.


Спинка базовой выкройки лифа

2. Начертите новую пройму, увеличивая ширину спинки на 0,5 см в области нижней части проймы.

Примечание. Измерьте длину новой увеличенной проймы и запишите полученные данные на чертеже конструкции, необходимые для дальнейших модельных преобразований конструкции и для построения чертежа рукава.

Контрольные знаки проймы (рис.3)


1. Разделите отрезок 1-3 пополам, получена точка 5, от которой начертите линию ширины спины. На пересечении с проймой получена точка b — контрольная точка проймы спинки.

2. Разделите отрезок 2-4 пополам плюс 2 см. Отложите полученное значение от точки 2 вниз, получена точка 6, от которой начертите линию ширины груди. На пересечении с проймой получена точка a — контрольная точка проймы переда.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы


Для облегчения моделирования объемных изделий (например, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они походили на лекала широкой блузки. На базе этой выкройки можно создавать модельные конструкции широких изделий с рукавами, создающими достаточно пространства для движения, и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой одежды.

1. Расположите лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек так, чтобы подмышечные линии спинки и переда лежали на одной горизонтали. Оставьте 5 см промежутка между верхними точками боковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и переда лекал были параллельны друг другу, и обведите лекала.

Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибавку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее подходит для свобоных моделей. Начертите вертикальную линию вниз от подмышечной, посередине между деталями — получена новая боковая линия.

2. По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или по требованию) от талии. От полученной точки начертите горизонталь до средней линии переда.

3. Если длину плеча оставить без изменения, изделие будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции.

Удлинение линии плеча выполняют следующим образом. Через точки наружных концов плечевых срезов начертите линии, перпендикулярные средним линиям спинки и переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при правильном их наклоне, что необходимо для свободных моделей.

4. Углубление проймы. Так как ширина деталей по подмышечной линии увеличилась на 5 см (за счет промежутка между деталями), то необходимо увеличить и ширину деталей в области проймы для увеличения объемной формы всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой линии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ.

5. Изменение формы проймы. Отложите по горизонтали от середины изначальной проймы спинки и переда наружу по 2,5 см. Начертите новую пройму от точек наружных концов плечевых линий до верхних точек боковых линий через полученные точки.

Линия новой проймы спинки будет касаться верхней точки изначальной боковой линии спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать подмышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки изначальной боковой линии переда.

Контрольные знаки новой проймы остаются на том же уровне при переносе их с изначальной проймы.

Рукав для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы

 Используя те же принципы, что и при построении базовой конструкции рукава, можно выполнить конструкцию относительно широкого рукава в соответствии с измененной проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходимых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:

1. Длина проймы — тщательно снятые измерения с базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы. Эту величину делят на три для получения значения высоты оката рукава. Для этой широкой базовой выкройки высота оката рукава должна быть уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения плеча.

Например: Длина проймы спинки = 24 см

Длина проймы переда = 25 см

Итоговая длина проймы = 49 см / 3 = 16 см — 2,5 см = 13,5 см — высота оката рукава (Значения округлены для удобства.)

2. Длина рукава остается неизмененной.

3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания (как на рукаве базовой выкройки платья) плюс дополнительная прибавка 5 см (расширение базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы по подмышечной линии) плюс удвоенная величина углубления проймы (1,5 +1,5).

Например: Обхват плеча = 28 см

Прибавка на свободу облегания = 5 см

Дополнительное расширение по подмышечной линии = 5 см

Углубление проймы = 1,5 см + 1,5 см

Итоговое значение обхвата плеча = 41 см

4. Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облегания — наиболее подходящая величина для этого широкого рукава.

Последовательность построения рукава

Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0.

0-1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и переда, измеренной на чертеже базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы минус 2,5 см.

1-2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии рукава и направлению нити основы). Начертите длинную горизонтальную линию из точки 2.

0-3 и 0-4 = 1/2 величины итогового значения обхвата плеча — подмышечная линия. Соедините точки 1-3 и 1-4 прямыми вспомогательными линиями.

Построение линии оката

Задняя часть рукава:

3-5 =  1/3 от 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6.

Соедините точки 3-7-5-8-1 лекальной линией.

Передняя часть рукава:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии.

12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10.

Соедините точки 4-11-9-12-1 лекальной линией.

Для определения местоположения линии локтя отложите от точки 0 по средней линии рукава расстояние 7-8 с чертежа базовой выкройки лифа (рис.3).

Локтевая вытачка для этого широкого рукава не проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располагают посередине между линией локтевого среза и средней линией рукава, длина ее минимум 10 см.

Построение линии низа

2-13 и 2-14 = 1/2 величины итогового значения обхвата запястья.

Начертите низ рукава плавной лекальной линией, опуская ее относительно горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2-14. Проконтролируйте равенство продольных линий срезов рукава.

Контрольные знаки оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки проймы (см. рис.3) переносят на окат рукава.

Дополнительный контрольный знак ставится на линии проймы переда на 2 см выше точки a.

Построение рукава с очень маленькой высотой оката


Для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. Это экономит время в процессе моделирования изделий с рукавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование базовой выкройки обычного рукава в рукав соответствующей формы.

1. Обведите лекало первого рукава для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы (рис. 5), включая подмышечную линию, линию локтя и среднюю линию рукава.

0-1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 длины проймы).

1-2 = длина рукава.

Измерьте величины 1-3 и 1-4 при сильно уменьшенной высоте оката и напишите полученные результаты на лекале.

Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на подмышечной линии, определяющих ширину рукава, с использованием величин перпендикуляров к линиям 1-3 и 1-4, указанных далее.

3. Придание формы низкому окату рукава

Поделите линию 1-3 задней части рукава следующим образом:

3-5 = 1/3 от величины 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. прим. 1).

Соедините точки 3-7-5-8-1 плавной лекальной линией. Поделите линию 1-4 передней части рукава следующим образом:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.

12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 2). Соедините точки 4-11-9-12-1 плавной лекальной линией.

Примечание 1. У рукавов с низким окатом должна быть более пологая линия оката.

Примечание 2. Эти изменения в построении рукава автоматически уменьшают величину посадки по окату, что важно для качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.

Выкройка платья пошаговая инструкция :: rapgeneres

23.11.2016 10:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метки: Выкройка платья, Выкройка основа, Выкройки своими руками, Платье, Построение выкройки. Загорелась. А чтобы оно идеально. Как построить выкройку основу платья для начинающих, идеальную выкройку основу, снятую по Вашим меркам. Выкройка прямой юбки. Решила построить базовую выкройку платья.

Согласно инструкций с вашего сайта, а потом по ней моделировать. Строим выкройку для платья из эластичной ткани. Снимите следующие мерки: Для примера я использую. Перейти к разделу Пошаговая инструкция построения фотоПостроение выкройки: Приступаем к построению. Пошаговая. Построение основы.

Платья из эластичной ткани. Выкройка . Просмотр темы5. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья Швейных дел мастер. Интересная видео подборка по выкройкам платьев. Пошаговый мастер класс по конструированию платья футляра. Базовая выкройка платья. Выкройка основа платья, построенная по вашим собственным.

И моделирования. Здесь используются пошаговые. Метки: шитье базовые выкройки платье. Автор: Валентина Нивина. Выкройка основа платья — это инструмент, с помощью которого можно смоделировать платье абсолютно любого фасона. Спасибо, очень рада вашему пошаговому описанию. Здравствуйте, Анастасия. Пошаговая инструкция построения выкройки. В.

Этой статье изложена пошаговая инструкция как построить основную выкройку, сделать модель рукава, а также приведен пример моделирования. Пошаговые инструкции по шитью. Платье футляр — незаменимая вещь в гардеробе. В обоих. Снимите следующие мерки: Для примера я использую.

Стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье. Среда, 18 Мая. Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить эту картинку себе в коллекцию. Часть 2. Рукав. Строим выкройку для.

Женского платья — это увлекательное, но трудоемкое. Тэги: выкройка, основа, базовая выкройка платья, построение выкройки. Пошаговое построение выкройки. Пошаговая выкройка платья поможет Вам создать самое. Выкройки Готовые выкройки одежды Выкройки своими руками Пошаговые иллюстрированные инструкции построения выкроек.

 

Вместе с Выкройка платья пошаговая инструкция часто ищут

 

базовая выкройка платья 44 размера.

как делать выкройки для начинающих.

построение выкройки рукава.

выкройка основа платья скачать.

построение выкройки основы платья по мюллеру.

как сделать выкройку блузки.

построение выкройки блузки.

как сделать выкройку платья трапеция

 

Читайте также:

 

В соответствии с чем разрабатываются должностные инструкции

 

Инструкция для motorola mpx200

 

Должностные инструкции теплотехника

 

Создание выкройки

: как начать создавать свои собственные выкройки

Изготовление выкройки — увлекательное занятие для всех, кто любит шить себе одежду, но может быть сложно начать с этого, если вы никогда раньше не знали о процессе изготовления выкройки.

Эта статья больше похожа на руководство по созданию выкройки для начинающих, чтобы помочь любителям шитья лучше понять методы создания выкройки и вдохновить их на самостоятельное освоение навыков!

Примечание. Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку без дополнительных затрат для вас.

Трудно ли сделать выкройку?

Честно говоря, некоторым людям будет очень тяжело. Это довольно технический навык, но научиться ему может каждый.

Вам нужно хорошо разбираться в числах — в уме, на бумаге или с помощью калькулятора, — потому что создание выкроек включает в себя немного математики.

Какие методы изготовления выкройки?

Есть пять способов сделать свои собственные выкройки:

  1. Создание выкройки с размерами
  2. Клонирование существующей одежды из шкафа, отслеживая ее
  3. Разборка готовой одежды
  4. Разработка блочного или коммерческого выкройки
  5. Драпировка на стенде

Вы можете узнать больше о способах изготовления здесь свои выкройки для шитья.

Если вы хотите научиться драпировке, у меня проходит серия мастер-классов — вы можете записаться прямо здесь!

Что такое создание 2D-выкройки?

Эта техника также известна как создание плоского узора, без использования формы одежды или драпировки.

Когда вы берете базовый блок и превращаете его в узор, вы активно создаете двухмерный узор!

Что такое рабочий шаблон

Рабочий шаблон — это выкройка, которая используется для создания одежды.Создание выкройки состоит из четырех этапов:

  1. Штриховой рисунок
  2. Рабочий шаблон
  3. Образец проявки
  4. Производственный рисунок

Штриховой рисунок

Это простой штриховой рисунок дизайна одежды. Это часто является отправной точкой для творческого ножа для выкройки при разработке выкройки.

Вы будете использовать рисование линии, чтобы решить, с какого блока начать.

Рабочий образец

Это шаблон, который остается неизменным, так что вы можете вернуться к нему.Вы включите линии стиля, поворот, переводы, развальцовку, богиню и т. Д.!

Схема разработки

Это окончательная версия вашего рабочего шаблона, и вы отследите его, чтобы создать свой окончательный шаблон.

Производственная модель

Выкройка с припуском на шов готова к изготовлению!

Производственный образец, который вы создаете как часть процесса изготовления выкройки, должен включать:

  • Линии зерен
  • Пазы
  • Точки баланса
  • Информация о CF и CB
  • Название дизайна
  • Код дизайна
  • Размер
  • Количество разрезаемых деталей

Что такое творческое создание выкройки?

Креативное создание выкройки — это техника более творческой разработки плоских выкроек и драпированных паттернов.

Вместо того, чтобы следовать пошаговым инструкциям, раскройщик для творчества будет экспериментировать с вырезанием плоского рисунка и драпировкой, чтобы создать уникальный и креативный рисунок.

Как сделать узор с нуля?

Чтобы сделать выкройку с нуля, у вас есть несколько вариантов.

Создание выкройки

Вы можете научиться составлять выкройки, используя измерения. Это отличный способ понять основы!

Разработка выкройки

Вы также можете использовать коммерческий образец одежды и разработать его в соответствии со своим видением.

Розыск вашей одежды

Наконец, вы можете создать выкройку с нуля, отслеживая существующую одежду. Это излюбленный метод как домашних мастеров, так и модельеров!

Какое программное обеспечение для создания выкройки лучше всего?

Я лично использую Adobe Illustrator для создания выкроек для шитья, но вы можете использовать многие из них. Вот лишь некоторые из них:

Я напишу полные обзоры по каждому из них в свое время!

Основы создания выкройки

Начнем с самого необходимого! Эти статьи и руководства идеально подходят для тех, кто не знаком с созданием собственных узоров, и помогут вам собрать инструментарий, понять различные способы создания узоров, а также различные символы узоров и многое другое!

Если вы не новичок в создании выкройки, прокрутите вниз, чтобы увидеть более сложные уроки!

Поделитесь в Pinterest или Facebook ниже!

  • Pinterest31.9K
  • Facebook
  • Twitter

Как создать развертку?


В этом руководстве мы обсудим, что такое развертки и как их сделать. Мы покажем вам, как создать базовую развертку, и объясним важные части процесса.

Что такое развертка?

Плоский узор похож на чертеж для раскроя ткани. Он превращает плоскую двухмерную ткань в трехмерное тело, обеспечивая как правильную эстетическую посадку, так и правильную посадку для комфорта и диапазона движений пользователя.

Плоские узоры можно создавать «с нуля» или начинать с базового узора и манипулировать им, чтобы он выглядел так, как вы хотите. Мы обсудим манипуляции с шаблоном в отдельной статье, но в этом посте мы сделаем набросок с нуля.

Что нам нужно, чтобы начать черчение?


Чтобы начать создание развертки, нам нужно иметь несколько вещей:

  • Размеры тела для создаваемого нами размера
  • Эскиз или фотография одежды, которую вы выкладываете
  • Справочное руководство для общие углы и размеры выкройки


Если вы рисуете выкройку на бумаге, вам также понадобятся:

  • Бумага для выкройки
  • Карандаш
  • Французская кривая
  • Прямая линейка
Инструменты для изготовления выкройки

Или вы можете чертить на компьютере с помощью программы CAD.Мы использовали Gerber Accumark, поэтому на некоторых изображениях вы увидите ссылки на него, но другие распространенные программы — это Optitex и Lectra.

В зависимости от того, как и почему вы создаете выкройку, и если вы делаете это для себя, для малого бизнеса или для крупной корпорации, у вас будет другой ориентир для того, как выглядит ваш стиль. Это может быть эталонное изображение существующей одежды, сама эталонная одежда, стилизованный эскиз или технический пакет с техническими чертежами.

Обложка технического пакета, созданного с помощью Techpacker

Мы будем использовать технический пакет с техническим эскизом для этих простых спортивных штанов с эластичным поясом и манжетами на штанинах.

Для наших целей мы будем использовать следующую таблицу размеров тела. (Стандартные размеры тела ASTM от Patternmaking for Fashion Design, 4-е издание. Хелен Джозеф-Армстронг)


Точка измерения Размер (в дюймах)
Талия 27 ½ ”
Высокое бедро 36 дюймов
Полное бедро 39 ”
CF Глубина промежности 10 ¼ ”
CF Глубина бедра 9 ½ ”
Глубина до бедра 9 дюймов
От талии до щиколотки 38 ½ ”
Общий рост 26 ¾ ”
От талии до колена 23 3/8 дюйма
Бедро 22 дюйма
Колено 14 ½ ”
Голеностопный сустав 10 ¼ ”

При черчении выкройки вы обычно будете работать боком, так как это типично для того, как выкройка будет позже ложиться на ткань.

Для начала нарисуем базовые линии. Первым будет наша боковая базовая линия. Это будет равно длине нашей талии до щиколотки 38 ½ дюйма, и вы проведете эту линию горизонтально на экране или на бумаге.

Боковая базовая линия

Затем мы проведем по нашей базовой линии талии в верхней части нашей боковой базовой линии. Полная окружность талии составляет 27 ½ дюймов, но в настоящее время мы работаем только над половиной тела, поэтому нам нужна базовая линия талии 13 дюймов, и мы центрируем ее на нашей боковой базовой линии.

Базовая линия талии

У CF глубина бедер составляет 9 дюймов, поэтому мы нарисуем базовую линию бедра на 9 дюймов ниже талии, опять же, это должно быть половиной размера тела и центрировано на боковой базовой линии. Мы также добавим нашу базовую линию промежности на 10 ¼ дюйма ниже талии. А пока оставим линию промежности той же длины, что и линия бедер.

Базовая линия бедра и промежности

Точно так же мы добавим нашу базовую линию колена на 23 3/8 дюйма ниже талии (как показано измерением от талии до колена) и размер щиколотки внизу нашей боковой базовой линии.Обе эти линии будут центрированы на боковой линии, но, в отличие от наших измерений туловища, они не будут уменьшены вдвое, поскольку они составляют окружность ноги.


Базовая линия колена и лодыжки

Мы будем использовать эти базовые линии как своего рода каркас для нашего паттерна, поскольку они отображают для нас тело.

Теперь нам нужно начать добавлять формы и легкость, чтобы создать наш узор одежды. Начнем с кривых подъема. Величины облегчения, которые я здесь включу, основаны на стандартных размерах облегчения для типа одежды, которую мы создаем, и будут варьироваться в зависимости от типа одежды и кроя.

Наша одежда будет на 1,5 дюйма ниже талии, поэтому мы добавим линию на 1,5 дюйма ниже базовой линии талии, которая будет «линией талии одежды», и на данный момент она будет той же длины, что и линия бедер, при 19,5 ”. Мы также проведем небольшую линию на расстоянии ½ дюйма высотой ¼ дюйма от заднего края линии талии нашей новой одежды.

Задняя точка талии

Теперь нам нужно расширить заднюю промежность, так как она будет шире бедра для создания кривой подъема. Здесь нужно немного математики.Прямо сейчас наша базовая линия промежности составляет 19,5 дюйма (равна половине бедра) с 9,75 дюйма спереди и 9,75 дюйма сзади.

Для удлинения задней части промежности мы возьмем эти 9,75 дюйма и увеличим промежность вдвое, или 4,88 дюйма. Что касается переднего удлинения промежности, мы увеличим его на от 9,75 дюйма или 2,44 дюйма.

Нам также нужно немного облегчить нашу точку промежности, чтобы она не задевала пользователя, поэтому мы сместим промежность. строчку вниз на 1 ”. Если вы делаете это на бумаге, просто нарисуйте новую линию на 1 дюйм ниже и пересеките нашу или сотрите базовую линию промежности.

Удлинение промежности

Линия промежности в настоящее время на 11,25 дюйма ниже базовой линии талии. Нам нужно добавить новую линию на полпути, на расстоянии 5,63 дюйма, так как это будет важно для создания сбалансированного подъема. Назовите эту новую линию «средней линией», чтобы не перепутать ее с базовой линией бедер или линией талии одежды.

Вы также проведете линию прямо вниз от каждого конца средней линии до линии промежности, образуя прямоугольник.

Средняя линия

Теперь вы создали прямые углы спереди и сзади, где линия промежности и новые линии, которые вы только что нарисовали, соединяющие среднюю линию, пересекаются друг с другом.На задней части промежности вы нарисуете 2-дюймовую линию под углом 45 градусов, идущую от этого прямого угла, а спереди вы проведете 1,5-дюймовую линию под углом 45 градусов.

45 градусов

Теперь мы немного поиграем, соединяя точки, чтобы создать наши кривые подъема.

Для подъема на спину нарисуйте кривую от конца удлинения промежности до конца 2-дюймовой линии, которую мы только что создали. Затем нарисуйте кривую от этой линии до конца средней линии. Затем вы нарисуете прямую слегка диагональную линию, соединяющую ее с небольшой задней точкой талии, которую мы создали ранее.

Кривая подъема спинки

Для подъема спереди мы сделаем то же самое, за исключением того, что у вас будет прямая линия от средней линии до талии одежды.

Кривая подъема спереди

Поздравляем! Вы прошли самую сложную часть рисования брюк — раздвоенную промежность.

Хорошо, давайте закончим последние несколько частей нашего шаблона.

Мы используем эластичную ткань и хотим, чтобы она была облегающей на бедре, поэтому мы не будем добавлять удобство ношения на бедре.Мы добавим резинку, чтобы увеличить талию, но теперь мы хотим немного сузить ее, чтобы создать удобную посадку на бедрах. Мы хотим, чтобы наша талия была на 2 дюйма уже по общей окружности. Это означает, что нам нужно вынуть 1 дюйм на половину тела и по ½ дюйма спереди и сзади. Мы добавим выемки ½ дюйма по обе стороны от нашей боковой базовой линии на линии талии одежды.

Пазы для талии

А теперь мы добавим изогнутую линию от каждой из этих выемок до места пересечения базовых линий бедер и боков.Это будет ваш изгиб бедра.

Изгиб бедра

Давайте придадим линии талии некоторую форму, чтобы она хорошо прилегала к телу. Сделаем выемку на ½ дюйма ниже верхней части подъема фасада. Нарисуйте слегка изогнутую линию от этой выемки до вершины переднего изгиба бедра. Нарисуйте еще одну слегка изогнутую линию от вершины изгиба задней части бедра до вершины подъема спины.

Пояс для одежды

Можете ли вы увидеть, как ваша одежда принимает форму?

Несмотря на то, что мы не хотим, чтобы бедро было легче, вы можете видеть на нашем эскизе, что штаны немного свободнее в штанинах.Мы собираемся добавить 3 дюйма непринужденности линиям колен и щиколоток, увеличив каждую из этих линий на 1,5 дюйма с каждой стороны.

Разгибание колена и лодыжки

Теперь нарисуем переднюю и заднюю линии по шву, соединив передний подъем с передним коленом, а затем переднее колено с передней щиколоткой. Мы повторим это на обратной стороне. Чтобы ваша одежда сшивалась гладко, убедитесь, что передняя и задняя точки промежности образуют угол 90 градусов со швом по крайней мере для верхних ½ дюйма линии.

Внутренний шов

Вы увидите, что верхняя часть переднего шва немного более изогнута, чем задняя, ​​это сделано для того, чтобы длина внутреннего шва соответствовала друг другу, поскольку они будут сшиты позже.

Итак, мы почти закончили!

У нас будет пояс высотой 2 дюйма и манжеты на штанинах высотой 2 дюйма. Итак, нам нужно нарисовать вторую линию талии на 2 дюйма ниже существующей линии талии одежды и новую линию подола брюк на 2 дюйма выше линии щиколотки. Эти линии должны быть параллельны существующим линиям. Я удалил много базовых линий на этом изображении, чтобы их было легче увидеть, но на вашем они все равно останутся.

Линии смещения ББ и манжеты

Теперь обведем части передней и задней ног, чтобы разделить их. Убедитесь, что вы обводите только что добавленными линиями талии и подола.

Обведена задняя нога
Обведена передняя нога

Теперь нам просто нужно создать манжеты для ног и пояс, которые будут сделаны из простых прямоугольников.

Манжеты будут меньше ширины штанины, и их необходимо ослабить во время шитья. Поскольку мы знаем, что размер нашего тела для щиколотки составляет 10 ¼ дюйма, и мы хотим, чтобы манжета имела отрицательную легкость прилегания, мы сделаем наши манжеты длиной 9 ½ дюйма.У нас есть манжета высотой 2 дюйма, но она сложена пополам, поэтому нам нужно сделать ее высотой 4 дюйма.

Для нашего пояса мы сделаем его 1: 1 со швом по линии талии и используем резинку, чтобы заправить его. Наш шов по талии на половинных размерах 18,8 дюйма, поэтому нам нужно сделать наш пояс длиной 37,6 дюйма. Он также будет 4 дюймов в высоту, как наши манжеты.

WB и манжета

Теперь нам просто нужно добавить припуск на шов. Количество может незначительно отличаться в зависимости от поставщика или ткани, но в большинстве случаев для швов с замком припуск на шов будет составлять 3/8 дюйма или 1 см, поэтому мы добавляем его ко всем деталям.

Припуск на шов

Вы также можете добавить пазы, отметить место выхода шнурка и т. Д., Чтобы подготовить модель к изготовлению. Вы можете узнать больше об этом в нашем Руководстве по созданию выкройки одежды ниже.

Изготовление выкройки одежды: руководство для модельеров

Подробно рассмотрите, как создавать готовые выкройки для вашей коллекции одежды.

8 отличных советов по рисованию выкройки

Если вы домашний шитье, вы, вероятно, привыкли работать с коммерческими выкройками.Но если вы обнаружите, что постоянно подгоняете их под свой размер, то создание собственных выкроек может быть воодушевляющим решением. В конце концов, создание выкройки может открыть дверь для новых идей, дизайнов и, конечно же, отличной посадки!

Самое приятное: научиться рисовать выкройки может каждый, так что пора начинать. Следуйте этим советам профессионалов, и вы сможете создать свою собственную великолепную коллекцию.

1. Начните с юбки

Когда вы будете готовы начать свое путешествие по созданию выкройки, мастер-модельер Сюзи Фуррер рекомендует встать в очередь Основы создания выкройки: Skirt Sloper , так как вы будете использовать те же методы для рисования низа куртки, пальто или платья. .Когда вы освоите основы, она предлагает перейти к лифам, выточкам и линиям, вырезам, рукавам, воротникам и, наконец, к брюкам.

2. Создайте библиотеку наклонной поверхности

Наклон — это шаблон, который вы создаете на основе ваших измерений. Это важный строительный блок при составлении выкройки, и это ключ к быстрым и эффективным результатам. Вот почему имеет смысл иметь более одного, поскольку, по словам Феррера, разработка собственной коллекции кружевных покрытий означает, что вам не нужно изобретать велосипед каждый раз, когда вы создаете новый узор.Начните с лифа, брюк и рукавов с накидом — с них вы сможете добавить длину и / или ширину в различные участки, чтобы добиться нужной посадки.

3. Найдите нужные инструменты

Хорошая новость: вполне вероятно, что у вас уже есть необходимые инструменты, чтобы начать рисовать выкройки. Феррер говорит, что все, что вам действительно нужно, это бумага, ручки и карандаши, ножницы, лента, рулетка, французская кривая и начальная черта.

Тем не менее, четкая линейка с сеткой также может пригодиться, когда пришло время добавить припуски на швы, говорит швея Джулия Гарза.Использование одного из них позволяет вам разместить линейку прямо над линиями дизайна и добавить соответствующие линии шва (например, ½ дюйма), делая изогнутые линии, подобные тем, которые необходимы для пройм, намного проще.

4. Не стесняйтесь пропустить программное обеспечение

Интересный факт: вам не нужно вкладывать средства в программное обеспечение для создания выкройки с самого начала. Да, это может быть забавно в использовании, но, как правило, оно дорогое и может не оправдывать затрат на создание случайных выкроек, — говорит Гарза. Вы можете добиться аналогичных результатов при рисовании вручную, используя несколько основных инструментов и немного терпения.Когда вы будете готовы вкладывать больше денег, вы можете повысить свой уровень.

5. Изучите градацию паттернов

Знание того, как повысить или понизить размер выкройки, невероятно полезно, и для этого есть два очень простых метода (разрезание и распространение и смещение), — говорит Гарза. Хранение этих техник в заднем кармане также будет полезно, когда вы захотите воссоздать любимую одежду в большем или меньшем размере по сравнению с оригиналом.

6. Легкость в использовании

Легкость — это разница между фактическими измерениями тела, которые вы снимаете, и измерениями готовой одежды, и Гарза говорит, что это может сильно повлиять на то, как одежда сидит.Облегающий трикотажный предмет одежды должен иметь отрицательную легкость, например, в то время как облегающий тканый будет менее легким, чем свободный вариант. Степень легкости зависит от типа ткани (насколько она растягивается, если она есть) и от того, как вы хотите, чтобы одежда функционировала, поэтому это важно учитывать при составлении выкройки.

7. Присоединяйтесь к сообществу мастеров выкройки

Поиск подходящего сообщества производителей может помочь вам сохранить поддержку, вдохновение и мотивацию.«Посещайте занятия в местном магазине тканей или найдите группу для встреч, если это вам больше нравится», — говорит Феррер. «Интернет-форумы тоже очень ценны».

Создание выкройки: основы — DONLARRIE COUTURE

Хотите научиться делать выкройки? Создание выкройки в модном дизайне имеет важное значение, поскольку оно служит мостом между дизайном и производством одежды.

За последние несколько лет создание выкройки стало интересным навыком, который необходимо приобрести каждому модельеру, поскольку он помогает в интерпретации дизайна с техническими возможностями.

И знаете что? Вам не нужно получать какую-либо степень в области дизайна одежды, чтобы стать хорошим мастером по выкройке. Все, что вам нужно делать, это часто развивать и улучшать свои навыки по мере обучения.

В этой статье я вкратце поделюсь с вами основами создания выкройки.

Что такое выкройка?

Изготовление выкройки — это искусство превращения плоского куска ткани в настоящий предмет одежды, который приятно облегает человеческое тело.В индустрии моды создание выкройки имеет важное значение, поскольку оно служит мостом между дизайном и производством одежды. Базовую идею дизайнера можно превратить в одежду с помощью выкройки.

Изготовитель выкройки — это тот, кто использует одну или две техники для создания выкройки на основе эскиза стиля дизайнером.

Какие бывают техники изготовления выкройки?

При создании выкройки используются три метода, в том числе:

  • Черчение
  • Драпировка
  • Изготовление развертки

Я кратко рассмотрю каждый из этих методов, чтобы вы могли лучше понять.

Составление

Этот метод используется для создания начальных проектов и включает в себя точные измерения, сделанные на модели или стандартной таблице измерений. Традиционно этим методом рисуют на бумаге с помощью инструментов для создания выкройки, чтобы создать базовые выкройки или основу платья. Это мой предпочтительный метод, так как он требует меньше времени, экономичен и удобен для новичков.

Еще одно преимущество заключается в том, что одежда, изготовленная методом вытяжки, обычно идеально подходит, поскольку это основано на индивидуальном измерении.Однако общий вид дизайна можно увидеть только после того, как одежда была изготовлена ​​по сравнению с другими методами.

Драпировка

Эта техника включает в себя драпировку муслина / куска ткани вокруг формы платья или манекена для создания трехмерной формы.

Этот метод хорош тем, что он дает дизайнеру общее представление о том, как будет выглядеть одежда, и, как только он доволен результатом, он приступает к производству.Однако процесс драпировки может занять много времени и дороже.

Изготовление развертки

В этом методе используются основные наклонные поверхности узора, которыми манипулирует создатель узора для достижения желаемого стиля.

При использовании этого метода потребуется базовый набор выкройки (передний и задний лиф, юбка и рукав), который будет преобразован в трехмерную форму с помощью муслиновой ткани, которая затем перенесена на бумагу.

Метод развертки помогает обозначить области для движения и повышает комфорт модели.

Этот метод очень полезен для массового производства одежды (прет-а-порте), поскольку он основан на стандартных размерах.

Обратной стороной этого метода является то, что он может занимать много времени и требовать дополнительных навыков, поэтому не рекомендуется для начинающих.

Вам интересно, как и с чего начать учиться? Нет короткого пути к тому, чтобы стать экспертом в создании выкройки. Ключ к этому — ваш драйв и последовательность. Если вы новичок в шитье, очень важно изучить основы создания выкройки.

Как уже говорилось ранее, вам не нужно иметь степень в области дизайна одежды, прежде чем вы станете экспертом в создании выкройки. Вы можете научиться делать выкройки самостоятельно. Многие специалисты в этой области, в том числе и я, являются самоучками с большой практикой.

Хотя существует множество руководств и информации о создании выкройки в Интернете, однако, когда человек перегружен слишком большим количеством информации, человеку трудно отфильтровать, какой аспект информации полезен.Я предлагаю вам найти хорошего учителя в этой области, у которого вы сможете учиться.

Вы можете пройти наш курс для начинающих, чтобы вывести себя на путь истинного.

Надеюсь увидеть вас в ближайшее время!

Как набросать базовый узор трусиков — Timelace Studio

Здравствуйте дорогие читатели,

В этом уроке я хочу познакомить вас с моим методом создания базового выкройки трусиков. Базовый узор обычно используется в качестве основы для будущих манипуляций с рисунком. Однако вы можете использовать этот узор непосредственно для изготовления трусиков.Это первая статья из серии, которая будет посвящена построению выкройки, работе с выкройками и пошиву трусов. Так много интересного впереди!

Если вы хотите быть в курсе дальнейших статей, вы можете подписаться на мой информационный бюллетень или подписаться на меня на facebook!

Приступим!

Материалы

Для составления на бумаге:

  • Прозрачная чертежная бумага
  • Карандаш
  • Линейка (идеальная длина 50 см)
  • Площадь
  • Разделители (опционально)

Измерения

Для этого шаблона вам нужно снять всего четыре мерки! Правильные размеры действительно важны для выкройки, поэтому делайте этот шаг очень осторожно.Если возможно, попросите кого-нибудь измерить вас.

Сначала измерьте обхват талии. Талия находится в самом узком месте между бюстом и бедрами, обычно примерно на 2 см выше пупка. После измерения линии талии оберните вокруг талии эластичную ленту, так как линия талии будет служить ориентиром для других измерений. Затем измерьте обхват бедер. Обхват бедра составляет , а не , измеренный по бедрам, а по самой сильной части бедер, то есть по низу.Теперь выполните измерения по вертикали: «от талии до бедра» измеряется сбоку, измерительная лента следует по изгибу бедра. «Глубина промежности» измеряется спереди с помощью прямой рулетки. «Глубина промежности» должна быть больше, чем «от талии до бедра».

  • Обхват талии
  • Обхват бедра
  • От талии до бедра
  • Глубина промежности
  • Длина косынки = 14 см (Длина косынки остается одинаковой для всех размеров, поэтому ее не нужно измерять)

Составление выкройки

В этом примере я набросаю размер 38 (ЕС), 12 (Великобритания) или 10 (США).Я использую следующие мерки:

  • Обхват талии = 72 см
  • Обхват бедра = 97 см
  • От талии до бедер = 22 см
  • Глубина промежности = 27 см
  • Длина ластовицы = 14 см

Шаг 1. Рекомендации

  1. AD = ((обхват талии) / 4) * 0,9 (0,9 — для растяжения ткани, используйте 0,85 для очень эластичной ткани и 0,95 для слегка эластичной ткани)
  2. AB = от талии до бедер
  3. BE = ((обхват бедер) / 4) * 0,9 (Используйте тот же процент растяжения, что и в AD)
  4. AC = глубина промежности
  5. CF = 4 см (Это измерение остается одинаковым для всех размеров)
  6. Отметьте G на полпути между D и E и проведите линию длиной 8 мм, перпендикулярную линии DE
  7. .

Шаг 2: Рисование передних трусиков

  1. AL = 25 мм
  2. Нарисуйте кривую от L до D
  3. Нарисуйте кривую от D до E
  4. Нарисуйте круг вокруг D с радиусом r = 0.6 * (от талии до бедра)
  5. Отметка H в точке пересечения

Шаг 3: Рисование передних трусиков

  1. Соедините H и F с линией
  2. Нарисуйте круг вокруг H с радиусом r = (2/3) * (длина линии HF)
  3. От точки пересечения проведите линию 25 мм перпендикулярно HF и отметьте J

Шаг 4: Отделка передних трусиков

  1. Нарисуйте кривую от H через J до F
  2. Удалить все ненужные указания

Передние трусики готовы! 🙂

Шаг 5: Рисование спинки

  1. LK = 10 мм
  2. Нарисуйте кривую от K до D
  3. AO = (глубина промежности) + ((1/4) * длина ластовицы)
  4. Нарисуйте кривую от O до P (Размеры указаны на эскизе.Они остаются одинаковыми для всех размеров.)

Шаг 6: Рисование спинки

  1. Нарисуйте окружность (радиус r = 20 мм) вокруг H и отметьте M в точке пересечения
  2. Подключите M к P
  3. Нарисуйте круг вокруг M (радиус r = 20 мм) и отметьте N в точке пересечения с MP
  4. Отметьте Q на полпути между N и P и проведите линию длиной 15 мм, перпендикулярную NP

Шаг 7: Отделка задних трусиков

  1. Нарисуйте кривую от H до P в соответствии с указаниями
  2. Удалить все ненужные указания

Шаг 8: Рисование косынки

  1. CO = длина косынки (14 см)
  2. Соедините F и P плавным изгибом

Шаг 9: Завершение выкройки

  1. Зеркальное отражение частей выкройки по центральной линии
  2. Сдвинуть линию талии вниз для стиля миди или мини
  3. Добавить припуск на шов

Вы закончили выкройку и готовы шить трусики! Я уверен, что в Интернете есть несколько руководств, в которых рассказывается, как сшить трусики: 🙂 Я также покажу вам свой способ шитья трусиков в одной из моих следующих статей.

Но сначала я хочу больше сосредоточиться на создании выкройки, а следующие статьи будут посвящены созданию цифровых выкроек. На основе этого выкройки трусиков я покажу вам, как создавать выкройки и манипулировать ими в Valentina и Corel Draw. Интересно, не правда ли !?
Если вы хотите быть в курсе дальнейших статей, вы можете подписаться на мой информационный бюллетень или подписаться на меня на facebook!

Если возникнут проблемы с составлением выкройки, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить, как только прочту! 🙂

Как сделать выкройку майки, часть 1 / Эми Алан / Настоящая ручная работа

Уф! Какая неделя! На создание всех этих маленьких иллюстраций уходит много времени.Это довольно весело, но подумайте, что в следующий раз это будет намного проще сделать с видео.

Чтобы сделать майку из моего последнего поста (возможно, нам стоит назвать этот узор — какие мысли?), Вам сначала понадобится набор базовых выкроек. Большинство мастеров домашнего шитья называют их пайперами, что нормально, но знайте, что термин «пайетки» на самом деле относится к любому выкройке без припуска на шов, а не только к выкройкам одежды. Для этого упражнения на майке вам понадобится либо набор шлейфов корсажа, либо базовый набор выкройки (облегающая ракушка) от одной из компаний Большой четверки.

В наборе для лифа есть две части, которые можно разрезать на складке ткани, чтобы получился цельный лиф. На переднем лифе обычно есть две вытачки (одна у бокового шва или проймы и одна у линии талии), но иногда они затягиваются одной, как у меня, или тремя вариантами вытачки. Задняя часть лифа будет иметь выточку на талии и обычно также имеет выточку на плече. Иногда удар плеча устраняется, но это зависит от изгиба верхней части спины. У шлаков нет припуска на швы или удобного ношения, но это добавляется позже, чтобы их можно было превратить в пригодные для использования выкройки.

В коммерческом облегающем выкройке ракушки обычно есть две вытачки спереди (в боковом шве или пройме и одна на линии талии) и две вытачки сзади (одна на талии и одна на плечевом шве). Этот узор отличается от скошенной кромки тем, что к нему добавлен припуск на шов, а иногда и небольшая легкость. Если вы покупаете один из этих наборов выкройки, вы должны следовать информации, содержащейся в выкройке, чтобы создать кисею, проверить и отрегулировать посадку.

Если вы работаете с купленной фурнитурой, не забывайте, что в ней есть припуск на шов. Вам нужно будет нарисовать линии шва по всему периметру каждого элемента выкройки, если они еще не отмечены. Учтите этот припуск на шов при корректировке выкройки. При использовании шва вы добавляете припуск на шов позже, поэтому мои иллюстрации не включают припуск на шов.

Это статья не о том, как сделать скосы или подобранную ракушку своими руками.Для этого есть несколько онлайн-руководств (и немало книг), и я рекомендую, если вы делаете свой собственный, вы используете комбинацию плоского рисунка и драпировки, чтобы найти формы и длину вытачки, которые подходят для ваших уникальных кривых. Если вы используете базовую коммерческую выкройку, вы можете обнаружить, что вытачки, длину туловища или боковые швы необходимо отрегулировать. Плечевые швы должны лежать ровно, вытачки должны указывать на верхушку, боковые швы должны повторять середину плеча, а узор должен заканчиваться на вашей истинной талии.

Многие книги по выкройке помогут вам подобрать основной выкройку лифа, а также юбку, брюки и рукав. Я рекомендую найти старинную книгу, похожую на мою книгу по шитью «Лучшие дома и сад» 1961 года. Я часто обнаруживаю, что старинные и старинные швейные книги имеют гораздо более подходящие решения и схемы, чем современные книги.

После того, как вы настроили базовую выкройку, чтобы она соответствовала вашему туловищу, вы готовы изменить базовую выкройку, чтобы сделать майку.Обязательно обведите узор, чтобы при необходимости можно было вернуться к исходной точке.

Первое, что можно отрегулировать, — это вырез горловины. Текущий узор, вероятно, лежит прямо вокруг вашей шеи, касаясь ваших верхних грудных позвонков (он не поворачивается, когда вы поворачиваете шею) и впадины в основании передней части шеи. Вы можете создать низкий овальный вырез, как я, или можете сделать свой квадратный.

Когда вы меняете вырез горловины, вы не только опускаете его спереди и сзади, чтобы отвести от шеи, но также сдвигаете вырез вдоль плечевого шва.С его помощью можно измерить расстояние от высокой точки плеча (там, где линия шва шеи и плеча) до плечевого шва до тех пор, пока вы не достигнете удобного расстояния, которое позволит вам сделать гладкий вырез. Я сбросил свой на 1,5 ”. При изменении линий шеи и лямок убедитесь, что новые линии пересекают плечевой шов, центральные передние / задние и боковые швы под углом 90º как минимум на 1/4 дюйма. В противном случае вы получите крошечные V-образные формы или точки на плечах, центральных линиях и боковых швах.

Ширина ремня на майке также может регулироваться. Я бы порекомендовал вам держать ремешок достаточно широким, чтобы закрывать ремешок бюстгальтера, но если это вас не беспокоит, сделайте его настолько узким или широким, насколько захотите. Не забывайте сравнивать плечевые швы при регулировке выреза и лямок, чтобы убедиться, что они правильно выровнены после шитья. После того, как вы определились с шириной ремешка, разгладьте пройму и изгиб шеи и отрежьте лишнюю ширину.

А теперь самое интересное! Не знаю, многие ли из вас раньше играли с плоским паттерном, но он вызывает привыкание.Если вы работаете с купленным рисунком, нарисуйте все ноги дротика так, чтобы они продолжались и встречались на вершине (укажите вдоль линии груди, на которую указывают дротики). На этом этапе вы можете обвести еще одну переднюю часть лифа, чтобы поиграть с дротиком. Если вы вырежете оригинальные вытачки, но оставите их соединенными с остальной частью лифа на вершине, вы можете затем создать линии в любом другом месте на лифе, которые вы хотите, и сделать так, чтобы они соприкасались с вершиной, чтобы перемещать вытачки на лифе. шаблон.Вы можете закрыть или открыть дротики в любой области, в которой захотите, и сохранить ту же форму бюста. Помните те три оригинальных образца лифа, которые я показал вам в начале этого поста? Все они имеют одинаковую форму бюста, единственный большой дротик просто перемещался. Очаровательно, правда?

Для этой майки мы превратим часть дротика в боковой дротик, а остальные оставим не пришитыми, чтобы они свисали ниже бюста и оставляли достаточно места на талии. Ключ к этому предмету одежды заключается в том, что вы не хотите иметь очень глубокую боковую стрелу.Чем больше ваш боковой дротик, тем сильнее ткань будет тянуть ваш бюст, а это значит, что он не будет плавно висеть на животе. Вы хотите, чтобы дротик придавал вам некоторую форму, чтобы верх не просто свешивался прямо над линией бюста, а слегка изгибался вокруг груди и притягивал ткань к телу.

У меня довольно глубокие передние дротики на шлепанце, потому что разница в окружности между моей линией груди и моей талией довольно велика. При этом мой боковой дротик для этой майки всего 1.5 дюймов в глубину. Я использовал размер бедра, чтобы определить это. Прежде чем вы официально определитесь с глубиной боковых швов, вам нужно расширить боковые швы рисунка.

Измерьте расстояние от талии до места, где должен быть готовый край. Увеличьте длину переднего центра на эту величину. Я добавил 9,75 дюйма.

Теперь измерьте переднюю часть бедер. Если вы не уверены, где именно должна быть линия бокового шва, вы можете взять полный размер бедра и разделить его на два; 1/2 для передней части, 1/2 для вашей спины.Проведите перпендикулярную линию снизу от отметки талии до подола. На этой линии измерьте расстояние от расширенного центра передней части до ПОЛОВИНЫ вашего размера ПЕРЕДНЕГО бедра и сделайте отметку. Мы используем только половину переднего бедра, потому что мы делаем только половину переднего рисунка. Если ваше тело построено так, что ваш живот больше, чем ваше переднее бедро, используйте измерение переднего живота вместо измерения переднего бедра.

Выберите место на боковом шве, где вы хотите разместить дротик.Я рекомендую, чтобы он был примерно на 1 дюйм ниже вашей проймы. Проведите линию от места расположения дротика на боковом шве до вершины. Отрежьте по этой линии, стараясь не защемить верхушку. Нижняя часть талии дротика должна быть полностью вырезана, чтобы вам было легче видеть, где находятся ваши дротики.

Прикрепив боковую часть пледа к вершине, осторожно начните раскачивать эту деталь до тех пор, пока линия, идущая от бокового шва, не коснется отметки передней линии бедра.Продлить боковой шов до подола.

Прямо сейчас этот узор немного облегчает талию. У вас есть незашитая строчка на талии вашего выкройки, которая остается открытой, чтобы узор не закруглялся на талии. Мы рассмотрим это немного позже, когда настроим подгонку этого рисунка и придадим ему немного большую форму, но если вы хотите пойти дальше и сгладить изгиб талии рисунка, вы можете сделать это сейчас.

Нарисуйте узор на передней части, а потом мы поработаем над узором на спине.Не беспокойтесь о регулировке посадки, изменении точек дротика или добавлении припусков на швы и облегчения, пока мы доберемся до цели!

Как сделать выкройку

В настоящее время нет изображений от других мастеров.

закрыть

Положения и условия

Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправить цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»).В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC. и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖАВ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ​​ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.

1) Право на участие .Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности. Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами. Услуга предоставляется только сторонам, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете отправлять какую-либо личную информацию о любом ребенке в возрасте до 13 лет.

2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любое лицо, контролируемое, находящееся под общим контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.

3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.

4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.

5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing, его аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.

6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы иным образом уведомлены («Правила»), так как эти Правила могут быть изменены в будущем.

7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, для полного выполнения своих обязательств по нему и для предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, представленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, неимущественные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования Материалов Prime Publishing и ее аффилированных лиц, как это разрешено настоящим Соглашением, (e) Материалы не являются порнографическими, непристойными, клеветническими, дискредитирующими, вредоносными или иными незаконными, и (f) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот параграф.

8) Ограничения . Вы соглашаетесь с тем, что не будете отправлять материалы, которые являются незаконными, порнографическими, клеветническими, дискредитирующими, оскорбительными, непристойными, или неприемлемыми по расовому, этническому или иным признакам, или которые иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.

9) Нет обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в Материалах или удалить их из нашего Сервиса в любое время.

10) Изменения к Договору . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

11) Prime Publishing Intellectual Property . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.

12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.

13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ВЫЗВАННЫМИ НАРУШЕНИЕМ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ, ИЛИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ СОГЛАСОВАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

14) Заявление об отказе от ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права на принудительное исполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и ее аффилированных лиц.

закрыть

закрыть

Обмен собственными изображениями

Кто может делиться изображениями?

Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.

Чем поделиться?

Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:

  • Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
  • На изображениях кто-то пользуется продуктом («Я ношу этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
  • Изображения по теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
  • Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильное полотно после 100 разрезов»)
  • Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)

Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений. Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.

Чем нельзя делиться?

Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом ужине друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:

  • Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
  • Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
  • Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете использовать водяной знак для изображения с информацией об авторских правах.
  • Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
  • Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
  • Любая личная информация о детях до 13 лет.
  • Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).

Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.

Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?

Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Размер файлов не должен превышать 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.

Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?

Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.

Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?

Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *