Рубрика

Как измерить глубину проймы рукава: Как правильно измерить длину проймы для построения рукава — Логика кроя

Содержание

Блог «О шитье…» » Как определить ширину проймы?

Ширину проймы рассчитывается по формуле

Шпр = d пзр + П шпр,
Где:
d пзр – переднезадний диаметр руки; измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
П шпр – припуск к ширине проймы

Пример:

если d пзр=11см, П шпр = 3см
Шпр= 11+3=14см

Но далеко не во всех методиках выполняется расчет ширины проймы в зависимости от размеров руки.
Достаточно часто ширина проймы получается в результате построения сетки чертежа основы платья.

Так, вначале определяется общая ширина чертежа Аа1= СгIII + Пг

затем от точки А вправо откладывается ширина спинки Аа= Шс + Пшс

затем от точки а1 влево откладывается ширина переда а1а2 = Шг + (СгII-СгI) + Пшг

Получившийся отрезок аа2 определяет ширину проймы

При желании его можно вычислить еще до построения:
Аа2 = Аа1-Аа-а1а2

А теперь , ВНИМАНИЕ!

Нужно проверить получившуюся ширину проймы, чтобы она не маленькой, иначе двигаться в таком изделии будет крайне не удобно.

Ориентировочная ширина проймы платья на типовые фигуры, см

для изделий, плотно облегающих фигуру по линии груди и обхвата плеча

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Ширина проймы 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,3

А вы проверяете ширину проймы после построение сетки чертежа?

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и не забудьте сохранить этот пост в закладках соц.сети

Мой блог находят по следующим фразам

Related posts

coded by nessus

Поделитесь с друзьями

comments

Powered by Facebook Comments

Гид по размеру и снятию мерок от ShaparBrand.ru.

Без точных мерок довольно сложно создать удобную и идеально сидящую по фигуре вязаную одежду. Есть два способа определить размер и параметры будущего изделия.

Измеряем изделие, которое сидит безупречно

Если вы хотите заказать новый свитер, платье или кардиган, тогда самым простым способом будет измерить параметры своей старой вещи. При этом вещь должна быть вязаной, а все измерения стоит делать без натяжений.

  1. Длина изделия – измеряется от плечевого шва до низа.
  2. Ширина – лучше измерять три параметра: по линии груди, талии и бедер.
  3. Ширина проймы – измеряется в том месте, где рукав пришивается к полочке.
  4. Ширина рукава – меряется на запястье.
  5. Длина рукава – от плечевого шва до крайней точки.
  6. Ширина и глубина выреза – измеряются по прямым линиям.

Если изделие будет с воротником, тогда потребуется снять дополнительные мерки — высота и ширина ворота.

Снимаем мерки с фигуры

Если первый вариант вам не подходит, тогда можно снять мерки с фигуры. Для этого нужно принять естественную позу и подпоясать талию тесьмой или тонким пояском (строго горизонтально). Замеры можно делать поверх тонкой одежды, которая не создает прибавки в размере.

  • Обхват груди – он меряется по самым выступающим частям груди и лопаток.
  • Обхват талии – измеряется по линии пояса. При этом измерительная лента должна ложиться плотно, так как вязаные вещи имеют свойство чуть растягиваться в ширину.
  • Обхват бедер – меряется наиболее широкая часть с учетом выпуклости живота.
  • Длина – ее меряют в два захода: длину спинки до талии, а потом от талии до будущей длины изделия.
  • Длина рукава – руку нужно немного согнуть и измерить длину от плеча и до запястья.
  • Длина плеча – от основания шеи до плечевой косточки.
  • Ширина спинки – меряется по лопаткам, между мышечными впадинами.
  • Обхват руки – измеряется по самой полной части, выше локтя.

Это основные мерки, которые потребуются для создания индивидуальной модели по вашей фигуре. Многие из предложенных в каталоге вещей выполнены в размере oversize, однако наши мастера всегда готовы связать любую модель по вашим личным меркам. Мы с легкостью выполняем красивые вязаные платья, изысканные кардиганы и оригинальные свитера больших размеров. Девушки с любым типом фигуры и нестандартными параметрами могут одеться стильно и женственно благодаря модному бренду SHAPAR.

Снятие и расчет мерок для шитья

Измерение фигуры — это сложная задача, требующая навыков и опыта. Ошибки и погрешности при измерении переносятся на чертеж и оказывают влияние на посадку изделия и его внешний вид. Устранение просчетов в готовом изделии требует больших затрат времени и сил.

Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов — при раскрое.Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия с одной примерки.

Если дефекты фигуры будут распознаны на стадии проектирования изделия, то существует реальная возможность скрыть их через выбор соответствующей модели, с помощью хорошо обдуманного расположения швов или каких-либо других конструктивных приемов.

Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18—44—48—38—53—17—19, 5—9,5 и т. д.

Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеча и т. п.

Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов — буквой С, мерки ширины — Ш, мерки длины — Д, мерки высоты — В, мерки центра — Ц, мерки роста — Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.

Все измерения производятся сантиметровой лентой, плотно приложенной к телу, но не слишком туго натянутой.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_2.jpg

Основные размерные признаки:

1. Рост (Р) — рис. 1

Рост — вертикальное измерение, определяется путем измерения тела от макушки до пола.

2. Обхват груди (Ог) — рис. 2 и 3

Обхват груди 1 (ОГ1) — над выступающими точками груди. Выполнив первое измерение, получим окружность грудной клетки. Замкнуть сантиметровой лентой вокруг тела под мышками. Это измерение следует считать наиболее важным, так как 1/2 окружности груди дает правильный размер человека.

Пример: Обхват груди см 88 = размер 44.

Обхват груди 2 (ОГ2) — измеряют, находясь сзади. Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально — сзади она приподнята. Сантиметровую ленту замкнуть на середине спины и удерживать большим и указательным пальцами. Перепроверить ее расположение на фигуре, т.к. Обхват груди — очень важное измерение, на основе которого рассчитываются другие размерные признаки.

3. Обхват талии (От) — рис. 4

Естественную линию талии фиксируют лентой с крючками и петлями (или шнуром), она должна быть расположена на теле строго горизонтально.

Сантиметровая лента замыкается спереди, она проходит по ленте, которая фиксирует линию талии.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_3.jpg

4. Обхват бедер (Об) — рис. 5 и 6

При получении этого размерного признака следует встать сбоку и взять сантиметровую ленту примерно на середине предполагаемого обхвата в правую (или левую) руку. Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкается и удерживается спереди большим и указательным пальцами.

5. Длина рукава (Др) — рис. 7

Необходимо слегка согнуть вытянутую вперед руку. Измерить Длину рукава от плечевой точки (т.е. конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Если объединить Др и Шп (ширина плеча), получится контрольное измерение для определения длины цельнокроенного рукава.

Подготовка к получению вспомогательных размерных признаков — рис. 8 и 9

Сначала нужно точно определить и зафиксировать естественную линию талии строго горизонтально. Это делается с помощью ленты для талии, которая снабжена крючками и петлями. Ее оборачивают вокруг талии и застегивают.

Для подготовки к измерению Глубины проймы следует взять полосу из картона или из бумаги, сложенной несколько раз, длиной 35 см и шириной 5 см.

Эту полосу надо вложить под опушенную руку так, чтобы спереди был виден короткий конец бумажной полосы, а сзади длинный. Бумажная полоса должна быть вложена точно в подмышечную впадину.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_4.jpg

Вспомогательные размерные признаки:

6. Глубина проймы (Гпр) — рис. 10

Глубину проймы получают следующим образом: начало сантиметровой ленты прижать к 7-му шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Правой рукой загнуть бумажную полосу на сантиметровую ленту перпендикулярно последней. Значение Глубины проймы считывается у верхнего края бумажной полосы (рис. 10).

7. Длина спины (Дсп) рис.11

После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного позвонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии к горизонтально наложенной ленте для талии и считывать значение измерения Длины спины у нижнего края ленты для талии, как показано стрелкой на рис. 11.

8. Высота бедер (Вб) — рис. 12

Высота бедер измеряется от 7-го шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер). Стрелка на рис. 12 указывает линию Высоты бедер, которая располагается примерно на 19 — 22 см ниже линии талии.

9. Длина изделия (Ди) — рис. 13

Длина изделия измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели, причем сразу же после измерения трех описанных выше размерных признаков длины.

10. Высота груди 1 (Вг I) — рис. 14

Вг 1 снимается от 7-го шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы, которая будет обозначена более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

11. Высоту груди 2 без учета Длины горловины спинки получают путем вычитания из Высоты груди 1 с учетом Длины горловины спинки значение размерного признака Длина горловины спинки.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_5.jpg

12. Длина талии спереди 1 (Дтп 1) рис. 15

Сантиметровую ленту необходимо продолжать удерживать у 7-го шейного позвонка. Она проходит вдоль основания шеи сзади до наиболее выступающей точке груди так же, как при измерении Вг 1, откуда лента свисает вертикально вниз. Ее прижимают рукой к ленте для талии, которая, располагается на талии. У нижнего края ленты для талии следует определить Длину талии спереди 1 с учетом Длины горловины спинки.

Для получения Дтп 2 необходимо из Дтп 1 вычесть Дгс.

13. Ширина спины (Шс) — рис. 16 и 17

Ширину спины измеряют между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально с некоторым натяжением по наиболее выступающим точкам лопаток. Измеряют горизонтально по лопаткам между подмышечными впадинами сзади, захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую — при опущенных руках, а вторую — с руками, положенными спереди на живот. Средняя величина будет меркой ширины спины.

Вспомогательные размерные признаки (рассчитанные и измеренные)

14. Длина горловины спинки (Дгс) можно измерить по основанию шеи от 7-го шейного позвонка до точки основания шеи сбоку. Но очень трудно измерить Дгс точно и правильно, поэтому ее следует рассчитать с помощью простой формулы: = 1/10 половины Ог + 2 см.

15. Ширина проймы (Шпр) и Ширина груди (Шг) всегда рассчитываются с помошью формул:

Шпр при Ог от 80 см = 1/8 Ог — 1,5 см

Ширина груди при Ог от 80 см = 1/4 Ог — 4,0 см

Ширина груди (Шг) — измеряется над грудными железами между подмышечными впадинами.[cut]

 

Специальные размерные признаки

 

Размерные признаки, указанные ниже, следует получать только в особых случаях. Например, Обхват плеча (Оп), который необходимо измерить, если у женщины особенно полные руки. Обхват локтя (Олок) или Обхват запястья (Озап), которые необходимо измерить в аналогичном случае или если рукав в изделии очень узкий. Измерение Основания шеи (Ош) не является необходимым, так как Обхват шеи получается при построении основного чертежа. Однако если фигура с жировым отложением в области 7-го шейного позвонка, необходимо уже готовый чертеж адаптировать (подогнать) к конкретной фигуре, используя значение Ош. Готовый чертеж изделия может быть проверен в соответствии с Ош, и горловина соответственно может быть уменьшена или увеличена.

16. Обхват плеча (Оп) — рис. 18

Измеряют перпендикулярно оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы), при этом она свободно опущена.

17. Обхват локтя (Олок) — рис. 19

Рука клиентки сгибается под прямым углом. Обхват локтя измеряется по выступающим точкам локтя. На чертеже узкого рукава следует использовать Ол для контроля ширины рукава на уровне линии локтя.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_6.jpg

18. Обхват запястья (Озап) — рис. 20

Обхват запястья измеряется на уровне запястья. К этому измерению во время построения рукава добавляяют прибавку на свободу облегания даже при узком рукаве.

19. Обхват шеи (Ош) — рис. 21

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться сбоку. Корректировка горловины производится после изготовления чертежа, но до построения воротника.

20. Ширина груди (Шг) — рис. 22

Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.

Измерение Ширины груди (Шг) также не является обязательным. Однако, если при измерении фигуры — грудь большая, не лишним окажется точное знание Шг для последующего контроля чертежа.

21. Ширина плеча (Шп) — рис. 23

Измеряется, если у женщины широкие или узкие плечи. Но лишь на готовом чертеже длина линии плечевого среза может быть соответственно увеличена или уменьшена у проймы, так как значение Ширина плеча влияет на величину раствора нагрудной вытачки.

Измеряют Ширину плеча от точки основания шеи до плечевой точки.

http://vykroyka.com/uploads/tehnika_kroya/snyatie_merok_7_.jpg

22. Обхват колена (Ок) — (рис. 24 — 19)

Измеряют на уровне центра коленной чашечки.

23. Обхват щиколотки (Ощ) — (рис. 24 — 20).

Измеряют горизонтально через голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена.

24. Высота сидения (Вс) — (рис. 24 — 21).

Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина.

25. Длина до колена (Дк) — (рис. 24 — 22).

Измеряют спереди от линии талии до колена.

26. Длина брюк (Дбр) или Длина юбки (Дюб) — (рис. 24 — 24).

27. Обхват головы (Огол). Измеряют через лобные бугры и наиболее выступающие точки затылочного бугра.

Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия.

http://vykroyka.com/page/snjatie-i-raschet-merok-dlja-shitja

Смотрите далее: выкройка рукава

konstr_osnovy

Базовая конструкция платья

(по Мюллеру)

Метод кроя «Мюллер и Сын» довольно давно известен в России среди мастеров старого поколения, некогда проходивших обучение в Чехии и Германии, однако молодые специалисты швейной области начинают открывать его для себя только сейчас, во многом благодаря постоянным публикациям в журнале «Ателье

Rundschau».

Нам бы хотелось внести свою лепту в распространение этого метода среди начинающих портних, изучающих технику кроя самостоятельно, и представить на страницах нашего журнала отдельные материалы курса конструирования по Мюллеру. Первым таким материалом стала данная статья, показывающая построение базовой конструкции платья.

Для выполнения чертежа необходимо вооружиться большим листом бумаги, линейкой и карандашом, а также снять предварительно мерки со своей фигуры.

Построения:

Линия середины спинки с отводом.

Проведите на расстоянии нескольких сантиметров от правого края бумаги вертикаль и отложите на ней мерку длины спины до талии Дтс (эта мерка в системе кроя Мюллера снимается по позвоночнику от 7-го шейного позвонка до нижнего края ленты, завязанной на талии, здесь Дтс=39см), мерку высоты бедер (19см) и длину изделия (100см). Через отмеченные точки проведите горизонтали влево: линия талии, линия бедер и линия низа.

На рис.1 верхняя точка на вертикали, то есть точка 7-го шейного позвонка, обозначена буквой А. По линии талии, по линии бедер и по линии низа отложите влево от вертикали 2 см. Соедините последовательно верхнюю точку А с полученными точками — это будет линия середины спинки с отводом по талии.

Примечание. В качестве примера все построения на рисунках выполнены для 44 размера: Ог = 88 см, рис. 1 От = 70 см, Об = 94 см. Необходимые расчеты указаны по тексту в скобках.

Линия глубины проймы.

Эта линия является одной из ключевых в конструкции, поэтому значение мерки глубины проймы Гпр предпочтительно рассчитывать. Расчет по приведенным справа формулам в зависимости от обхвата груди Ог дает базовую линию глубины проймы, которая нуждается в углублении для конструкций с втачным рукавом (1/10*88+11=19,8см).

Величину необходимого углубления в зависимости от силуэта можно выбрать в таблице прибавок справа (0,5см). Отложите полученную в результате расчетов величину Гпр с прибавкой (19,8+0,5=20,3см) от т.А вниз и проведите горизонталь влево. Точка пересечения линии глубины проймы с линией середины спинки обозначена на рисунке как т.B.

Расчет базовой глубины проймы

 

обхват груди Ог

 

глубина проймы Гпр

 

 

 

 

 

 

 

 

80

— 82 см

 

1/10 * Ог + 12

 

 

 

 

 

 

 

83 — 116 см

 

1/10 * Ог + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

— 146 см

 

1/10 * Ог + 10,5

 

 

 

 

 

 

 

Силуэтные прибавки к глубине проймы Гпр

прямой и прилегающий полуприлегающий расширенный силуэт, без рукава силуэт с рукавом силуэты с

рукавом

0 — 0,5 см

 

1 — 1,5 см

 

2 — 3 см

Силуэтные прибавки к Шг, Шпр, Шсп

 

 

прилегающ

 

полуприлега

 

прямой и

 

 

 

 

расширенный

 

 

ий силуэт,

 

ющий силуэт

 

 

 

без рукава

 

с рукавом

 

силуэты с

 

 

 

 

рукавом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшг

 

1 — 1,5 см

 

1,5 см

 

1,5 — 2 см

 

 

 

 

 

 

 

Пшпр

 

0,5 — 1 см

 

1,5 — 2 см

 

2,5

— 3,5 см

 

 

 

 

 

 

 

Пшс

 

0 — 0,5 см

 

1 — 1,5 см

 

2

— 3 см

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая

 

3 — 6 см

 

8 — 10 см

 

12

— 17 см

прибавка

 

 

 

к Ог

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее об участках конструкции смотрите в статье *Анатомия базовых лекал* на www.osinka.ru.

Расчет участков конструкции.

Традиционно чертеж плечевого изделия разделяют на три участка: ширина груди, ширина проймы и ширина спины. Хотя участки ширины груди и ширины спины можно измерить, для построения пропорционального чертежа по данной методике их рекомендуется рассчитывать по формулам, приведенным в таблице.

Обратите внимание на постоянную формулу для ширины спины Шсп и измения для ширины проймы Шпр и ширины груди Шг с ростом обхвата груди Ог. Нетрудно убедиться, что в сумме эти три участка Шг+Шпр+Шсп всегда равны полуобхвату груди Ог/2. (Для нашего чертежа: Шг=1/4*88-5=17см; Шпр=1/8*88- 0,5=10,5см; Шсп=1/8*88+5,5=16,5см.)

После разделения полуобхвата груди на три конструктивных участка к каждому из них необходимо приплюсовать свою прибавку на свободу облегания. Ориентиры приведены в таблице прибавок в зависимости от силуэта. Поскольку мы строим чертеж прилегающего платья без рукавов, то выбираем значения прибавок из первой колонки (Пшг=1см; Пшпр=1см;

Пшс=0,5см).

рис. 2

Контроль ширины чертежа: сумма отрезков BC + CD + EF + FG должна быть равна полуобхвату груди с прибавкой на свободу облегания.

Линия ширины спины.

От точки B по линии глубины проймы (=линия груди) отложите рассчитанную величину ширины спины с прибавкой Шсп+Пшс (Шсп=16,5см; Пшс=0,5см; Шсп+Пшс=17см) и обозначьте полученную точку — т.С. Из точки С проведите вверх перпендикуляр к линии груди — получена линия ширины спины.

Линии боковых срезов.

От линии ширины спины отложите влево 2/3 ширины проймы 2/3*(Шпр+Пшпр) (Наши расчеты: Шпр=10,5см; Пшпр=1см; 2/3*(10,5+1)=7,7см), поставьте точку т.D и

опустите из нее перпендикуляр на линию низа. Это будет боковая линия спинки. Отступите от этой линии некоторое расстояние влево и проведите еще одну вертикаль — боковую линию переда. Точка ее пересечения с линией груди обозначена — т.E.

Линия перед проймой.

Остаток ширины проймы 1/3*(Шпр+Пшпр) (1/3*(10,5+1)=3,8см) откладывается от боковой линии переда влево. Через полученную точку т.F проведите вертикаль вверх и вниз — получена линия перед проймой.

Линия середины переда.

От линии перед проймой отложите влево рассчитанное значение для ширины груди Шг+Пшг (Шг=17см; Пшг=1см; Шг+Пшг=18см), поставьте точку т.G и проведите через нее вертикальную линию середины переда.

Горловина спинки.

Построение горловины, вообще говоря, состоит из двух этапов — определения ширины и глубины горловины. В методике Мюллере расчет горловины производится на основе величины «длина горловины спинки» Дгс.

Дгс = 1/20 * Ог + 2 см

Ширина горловины спинки Шгс определяется как

Шгс = Дгс — 0,5 см (Дгс=1/20*88+2=6,4см;

Шгс=6,4-0,5=5,9см), а ее глубина постоянна для всех размеров и равна 2 см. По линии 7-го шейного позвонка от т.А отложите влево ширину горловины спинки Шгс и восстановите из

полученной точки вверх перпендикуляр длиной рис. 3 2 см (= глубина горловины спинки). Оформите горловину плавной кривой (рис. 3).

Линия плеча спинки.

Для определения наклона плеча спинки необходима дополнительная точка. От линии 7-го шейного позвонка отложите вниз 1 — 1,5 см по линии ширины спины. Из верхней, плечевой точки горловины спинки проведите луч через полученную точку K и отложите на нем ширину плеча конструкции, которая складывается из собственной ширины плеча Шп, прибавки к ширине спины Пшс и посадки на выпуклость лопаток (0-1 см) (наши расчеты: 12,2+0,5+0=12,7см).

Соотношение между обхватом груди Ог и шириной плеча Шп

Ог, см

 

80

 

84

 

88

 

92

 

96

 

100

 

104

 

110

 

116

 

122

 

128

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шп, см

 

11,8

 

12

 

12,2

 

12,4

 

12,6

 

12,8

 

13

 

13,2

 

13,4

 

13,6

 

13,8

 

14

Примечание. Система кроя Мюллера адаптирована для построения чертежей на типовую фигуру, поэтому, чтобы соблюсти баланс конструкции, нужно для расчета брать ширину плеча из специальной таблицы. При необходимости чертеж потом подгоняется под индивидуальные особенности фигуры.

Линия проймы спины.

Линия проймы спинки соединяет конечную точку линии плеча с точкой D, расположенной на пересечении линии груди с боковой линией спинки. Для точной обрисовки проймы желательно наметить на чертеже две вспомогательные точки. Первая из них расположена на уровне лопаток (то есть, там, где традиционно снимается мерка ширины спины). Для нахождения этого уровня разделите расстояние между точками C и K пополам и проведите горизонталь. По этой горизонтали отложите 1 см влево от линии ширины спины —

точка 1.

Вторая точка расположена посередине между построенной линией лопаток и линией груди и выступает за линию ширины спины на 1,3 см. На рисунке справа эта точка обозначена — точка 2. Эта точка также служит задним контрольным знаком втачивания рукава.

рис. 4

Соедините точки D — 2 — 1 с конечной точкой линии плеча лекальной кривой (= линия проймы спинки).

Вытачка на выпуклость лопаток.

Вытачка на выпуклость лопаток в системе кроя Мюллера всегда имеет раствор 1,5 см и по особенностям построения заложена в пройму спинки. Чтобы найти вершину вытачки, от линии середины спинки по линии лопаток отложите величину 1/10 * Ог + 0,5 см и поставьте точку M (наши расчеты: 1/10*88+0,5=9,3см). Альтернативный способ: от горловины спинки отложите по линии плеча 3 — 5 см и проведите вертикаль до пересечения с линией лопаток.

рис. 5

Начертите горизонтальную вытачку по линии лопаток с вершиной в точке M и раствором 1,5 см в области проймы спинки. Чтобы перевести ее в верхнее положение, из точки M восстановите перпендикуляр вверх до линии плеча. Сделайте по нему разрез и закройте вытачку в пройме. В результате пройма спинки сократится на 1,5 см, а на линии плеча откроется новая вытачка на выпуклость лопаток (рис.5). Подробнее о переводе вытачек смотрите в статье *Способы моделирования: перевод вытачек*.

Длина переда.

Прежде чем построить горловину переда, необходимо определить уровень ее расположения. Поможет нам в этом мерка длины переда до талии. В данной системе она может быть получена двояко. Во-первых, путем измерения — от 7-го шейного позвонка, вдоль основания шеи, через наиболее выступающую точку груди, до нижнего края ленты, завязанной на талии. В результате такого измерения получается величина ДтпI

«Длина талии спереди с учетом Длины горловины спинки». Чтобы получить ДтпII — «Длину талии спереди без учета Длины горловины спинки» — нужно из измеренной ДтпI вычесть Дгс.

ДтпII = ДтпI — Дгс

Во-вторых, мерку ДтпII можно рассчитать на основе измеренной Длины спины Дтс, поскольку эти величины должны находиться в определенном соответствии друг другу для достижения правильного баланса изделия. В таблице справа приведены формулы для расчета Длины талии спереди без учета Длины горловины спинки ДтпII в зависимости от обхвата груди Ог. При обхвате груди свыше 100 см в расчетах помимо Длины спины Дтс появляется величина корректировки баланса 1/10 * (Ог — 100). (Для наших построений: Ог=88см, следовательно ДтпII=Дтс+4=39+4=43см).

Отложите рассчитанную величину ДтпII вверх от линии талии и проведите горизонталь. Точка ее пересечения с линией середины обозначена т.O.

Линия вытачек переда.

рис. 6 От линии середины переда отложите вправо по линии талии величину 1/10 * Ог + 0,5 см

(1/10*88+0,5=9,3см) и проведите через полученную точку вертикаль (= линия вытачек переда).

 

 

 

 

 

Горловина переда.

 

 

 

 

 

 

Расчет Длины талии спереди

 

Построение горловины по Мюллеру производится

 

 

по трем точкам — метке ширины горловины, метке

 

 

 

ДтпII

 

ее глубины и одной дополнительной точке.

 

 

 

 

 

Ширина горловины переда Шгп совпадает с

 

 

 

 

 

 

Ог, см

 

формула для ДтпII

 

шириной горловины спинки Шгс. Напомним,

 

 

 

 

 

Шгс = Дгс — 0,5 см; Дгс = 1/20 *Ог + 2 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 — 90

 

Дтс + 4 см

 

 

 

 

(Значит, у нас на чертеже Шгп=Шгс=1/20*88+2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5=5,9см). Отложите рассчитанную величину

 

91 — 100

 

Дтс + 4,5 см

 

 

 

 

 

 

Шгп от точки О по горизонтали и поставьте

 

 

 

 

 

 

 

 

Дтс + 4,5см + 1/10 * (Ог —

 

 

101 — 110

 

 

первую метку — 1.

 

 

 

100)

 

 

 

 

 

 

 

Для расчета глубины горловины переда к величине

 

 

 

 

 

 

111 — 120

 

Дтс + 5см + 1/10 * (Ог —

 

 

 

 

Дгс нужно прибавить 1 — 1,5 см (у нас на чертеже:

 

 

100)

 

 

 

 

 

Дгс+1,5=6,4+1,5=7,9см). Отложите полученное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 — 130

 

Дтс + 5,5см + 1/10 * (Ог —

 

значение вниз от точки О по линии середины

 

 

 

100)

 

переда и поставьте вторую метку — 2.

 

 

 

 

 

 

 

cвыше 131

 

Дтс + 6см + 1/10 * (Ог —

 

Третья точка предназначена для более точного

 

 

 

100)

 

оформления горловины. Соедините т.F и т.O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пунктиром и отложите по нему от точки О

величину, равную Дгс + (0 — 0,5) см (= третья метка — 3). Оформите горловину переда плавной кривой, проведя ее через вспомогательных точки 1 — 2 — 3.

Линия проймы переда.

Построение линии проймы переда выполняется по четырем точкам. Первая вспомогательная точка расположена на линии перед проймой на уровне заднего контрольного знака втачивания рукава, то есть на расстоянии 1/4 отрезка KC от линии груди — 1. Напомним, что расстояние KC на 1 — 1,5 см меньше, чем глубина проймы на чертеже Гпр + Пгпр (наши расчеты: КС=(Гпр+Пгпр)- 1,5=20,3-1,5=18,8см).

Из точки F (пересечение линии перед проймой с

 

линей груди) отложите вверх расстояние KC —

 

2 см и проведите через полученную точку дугу с

 

центром в точке F (у нас радиус равен KC-2=18,8-

 

2=16,8см). По дуге отложите величину 1/20 * Ог

 

(1/20*88=4,4см) и поставьте метку для второй

 

точки — 2. Использование данной формулы

 

является залогом стандартного раствора

 

нагрудной вытачки.

рис. 7

Точки 1 — 2 соедините вспомогательным пунктиром, разделите его пополам и постройте внутрь лекала перпендикуляр длиной 1 — 1,5 см — точка 3. Проведите линию проймы переда через точки 2 — 3 — 1 к точке E, расположенной на пересечении линии груди и боковой линии переда.

Вершина нагрудной вытачки.

От верхней ограничительной линии, проходящей через точку О, по линии вытачек отложите вниз мерку высоты груди ВгII. Полученная точка R будет служить вершиной нагрудной вытачки. В системе кроя Мюллера мерку высоты груди ВгI (Высота груди с учетом Длины горловины спинки) снимают также как и мерку длины переда ДтпI от 7-го шейного позвонка вокруг основания шеи, а потом вычитают длину горловины спинки

Дгс, то есть ВгII = ВгI — Дгс.

Однако, Высоту груди без учета Длины горловины спинки ВгII можно также рассчитать в зависимости от Обхвата груди Ог по нижеследующей таблице (для нашего чертежа: ВгII=1/4*88+6=28см).

рис. 8

Линия плеча переда.

Из вершины нагрудной вытачки т.R проведите дугу вправо радиусом ВгII. Из точки 2, принадлежащей линии проймы переда, начертите отрезок до пересечения с этой дугой, равный ширине плеча спинки за вычетом посадки на выпуклость лопаток (0 — 1 см), то есть Шп + Пшс (табличная ширина плеча + прибавка к ширине спины).

От точки пересечения линией плеча с дугой отложите обратно по линии плеча величину отрезка m, заключенного между горловиной и линией вытачек переда. Математически величина этого отрезка равна разнице между расстоянием от середины переда до линии вытачек и шириной горловины:

m = (1/10 * Ог + 0,5) — (Дгс — 0,5)

Полученную в результате откладывания отрезка m точку на линии плеча соедините с вершиной вытачки, точкой R. Это будет вторая линия нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка.

Первая линия нагрудной вытачки расположена на вертикали с названием «линия вытачек переда». Отложите длину второй линии вытачки вверх по вертикали от ее вершины (точки R), уравнивая обе стороны вытачки. Полученную точку соедините с плечевой точкой горловины.

Расчет высоты груди ВгII

обхват груди Ог

80 — 96 см

96 — 116 см

116 — 146 см

формула для ВгII

1/4 * Ог + 6 см

1/4 * Ог + 5 см

1/4 * Ог + 4 см

Передний контрольный знак втачивания рукава.

Для получения этой важной отметки вверх от т.F по линии перед проймой отложите величину, равную 1/4 * (Шпр+Пшпр) (на нашем чертеже: 1/4*(10,5+1)=2,9см).

Перенос плечевых срезов.

В данной методике кроя принято переносить линию плечевого среза полочки вниз на 1 см и, соответветственно, поднимать линию плеча спинки вверх на 1 см, вычерчивая новые линии плечевых срезов параллельно старым (на рисунке это действие не показано).

рис. 11

рис. 10

Расчет избыточного объема по талии спереди.

От линии перед проймой отложите по линии талии влево величину 1/4 * От — 1 см, где От — обхват талии (для фигур с различными отклонениями от условно-типовой формула будет немного иной) — точка S (наши расчеты: 1/4*70-1=17,5-1=16,5см). Остаток длины по талии до линии середины переда будет составлять избыточный объем в области талии, который полностью забирается в вытачку переда (здесь: 1,8см).

Расчет избыточного объема по талии сзади.

Определение избытка со стороны спинки

несколько сложнее. От точки S по линии талии отложите вправо величину полуобхвата талии с прибавкой на свободу облегания 1/2 * От + Пт (без учета промежутка между деталями) — точка U (расчеты для нашего чертежа: Пт=2-4см; 1/2*70+3=35+3=38см). Остаток расстояния от точки U до линии середины спинки и есть избыточный объем по талии спинки (здесь: 6см).

Расчет недостатка объема по бедрам.

Этот расчет проводится аналогично расчетам избытка по талии. От линии перед проймой по линии бедер отложите влево величину 1/4 * От + 1 см. (здесь выход за рамки чертежа — 2мм, несущественная для учета величина). От полученной точки вправо по линии бедер отложите величину полуобхвата бедер с прибавкой на свободу облегания 1/2 * Об + Пб (без учета промежутка между деталями) — точка Z (расчеты: Пб=2-3см; 1/2*94+3=50см). Расстояние от точки Z до линии середины спинки будет называться «недостатком объема по бедрам», если точка Z вышла за пределы лекала, и «избытком объема по бедрам», если оказалась внутри (здесь: недостаток 3,6см).

Примечание. Величины прибавок Пт и Пб выбираются в соответствии с моделью. Избыточный объем по талии и бедрам спереди распределеяется только на переднюю деталь. Избыток и недостаток объема сзади распределяется между боковыми срезами и деталью спинки.

рис. 12

Распределение избыточного объема по талии.

Как уже было сказано выше, весь избыточный объем спереди уходит в вытачку по линии талии. По половине избытка (1,8/2=0,9см) отложить по обе стороны от линии вытачек переда и начертить вытачку длиной 15 см вниз от линии талии и вверх, не доходя 3 см до вершины нагрудной вытачки.

Избыточный объем спинки за вычетом раствора вытачки по талии сзади (2 — 3 см) распределяется в равных долях по боковым линиям для приталивания изделия (у нас на

чертеже: 6-3=3см; 3/2=1,5см). При этом линия

 

талии в области боковых швов

рис. 13

приподнимается на 1 см.

Из вершины плечевой вытачки спинки опустите перпендикуляр на линию бедер (= середина вытачки по талии). По обе стороны от него отложите на линии талии по половине раствора вытачки спинки и постройте вытачку длиной 15 — 17 см вверх и вниз от линии талии.

Распределение недостатка объема по бедрам.

Величина недостатка по бедрам со стороны спинки распределяется по боковым линиям в равных долях (3,6/2=1,8см). Отложите по половине означенной величины от вспомогательных боковых линий наружу и оформите новые линии боковых срезов — вверх к концам проймы через заужение по талии и вниз вертикально до линии низа.

текст и иллюстрации: Надежда Азарова

06.02.03

Основа одношовного рукава

(по Мюллеру)

Моделирование различных силуэтных форм рукавов осуществляется на основе базового чертежа рукава, который, разумеется, необходимо строить в строгом соответствии с проймой базового чертежа плечевого изделия. Здесь мы рассмотрим построение узкого одношовного рукава по системе кроя Мюллера, подходящего к основе платья.

Вообще говоря, лекало рукава характеризуется четырьмя основными величинами: высотой оката, посадкой по окату, шириной и длиной рукава. Длина рукава Друк определяется путем измерения на фигуре (от плечевой точки по слегка согнутой руке до запястья) или выбирается в таблице типовых признаков при построении чертежа на условнопропорциональную фигуру. Ширина рукава Шрук и величина посадки по окату в данной методике регулируется с помощью специальной формулы, а высота оката Вок рассчитывается на основе готовой проймы на чертеже плечевой конструкции.

Измерение проймы.

Длина проймы на чертеже Дпр(ч) основы плечевого изделия измеряется с помощью сантиметровой ленты, поставленной на ребро, и складывается из длины проймы переда (здесь: 20,4см) и длины проймы спинки (здесь: 22,3см; Дпр(ч)=20,4+22,3=42,7см).

Ширина проймы на чертеже Шпр(ч) представляет собой сумму отрезков CD + EF. Математически эта величина равна сумме расчетной Шпр и прибавки на свободу Пшпр

(Шпр=1/8*88-0,5=10,5см; Пшпр=2см; Шпр(ч)=Шпр+Пшпр=10,5+2=12,5см).

Подробные расчеты этих величин смотрите в статье *Базовая конструкция платья (по Мюллеру)*.

Примечание. В качестве примера все построения на

 

рисунках выполнены для 44 размера: Ог = 88 см,

 

От = 70 см, Об = 94 см, Друк = 60 см. Необходимые

 

расчеты указаны по тексту в скобках.

рис. 1

 

Корректировка БК в соответствии с особенностями фигуры

При построении базовой конструкции по индивидуальным размерам мы получаем шаблон для последующего моделирования. Для прилегания изделия по линии талии необходимо провести формообразование по линии талии. Если фигура без особенностей (перегибистость, сутулость, большая грудь, большие ягодицы, большой объем бицепса и др.) и вы правильно сняли индивидуальные размеры, то смело можно приступать к моделированию и последующему пошиву. Но большинство людей не идеальны, и необходимо отшить первичный образец из обычной хлопчатобумажной ткани, примерить, внести необходимые коррективы в шаблон. После корректировки вы получите идеальную основу для моделирования большого количества изделий.

Дефекты осанки

Дефекты возникающие из-за осанки могут быть двух видов. Это перегибистая осанка и сутулая осанка. Основным признаком при примерке изделия обратите внимание на равновесность бокового шва, он должен находиться в вертикальном положении. Убедитесь, что дефект вызван именно осанкой, а не другими особенностями фигуры. Например, большой грудью. При этом дефекте воспользуйтесь другой корректировкой.

Перегибистая осанка

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, раздвигаем на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке увеличивается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если перегибистость небольшая, достаточно разрезать и раздвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Сутулая осанка

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, накладываем внахлест на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке уменьшается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если сутулость небольшая, достаточно разрезать и сдвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Большой обхват бицепса, плеча, локтя

Рукав имеет натяжение, горизонтальные складки.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, раздвигаем на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас увеличилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, углубляем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Худая рука, небольшой объем бицепса.

Рукав слишком свободен, окат не держит форму.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, срезы делаем внахлест на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас уменьшилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, поднимаем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Недостаточная высота оката рукава

Окат «тянет», образуются диагональные складки от оката рукава.

Разрезаем окат рукава по горизонтали, раздвигаем, рисуем новый окат рукава. Данная проблема может возникнуть также при коротких плечевых швах, т.е. когда плечи короткие. Будьте внимательны при определении причины дефекта.

Излишняя высота оката рукава.

Окат в горизонтальных складках.

Разрезаем окат рукава по горизонтали, накладываем детали на необходимую величину, рисуем новый окат рукава.

Широкая горловина

Линия горловины расположена слишком далеко от основания шеи

Не правильно сняты размеры основания шеи. Уменьшите горловину по спинке и по полочке. Отрисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина

Срез линии горловины выше линии основания шеи.

Не правильно сняты размеры основания шеи. Увеличьте горловину в шаблоне на сколько необходимо. Нарисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина спинки

Срез горловины спинки тянет все изделие назад, что приводит к появлению складок на полочке.

Увеличьте ширину линии горловины по спинке, и на эту же величину продлите плечевую линию спинки, таким образом длинна плечевой линии не измениться.

Широкая горловина полочки

Образуются свободные складки спереди.

Необходимо уменьшить глубину и ширину среза. Построить новую плечевую линию полочки, оставив неизменной её длину.

Высокие плечи

Образуются заломы от плеча к шее.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали на нужное расстояние. Чтобы сохранить длину проймы, необходимо уменьшить глубину проймы на шаблоне. Переместите контрольные точки. Если спортивное телосложение и плечи хорошо развиты, оставьте не уменьшайте глубину проймы, а увеличьте высоту оката рукава.

Покатые плечи

Около плеч диагональные складки.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, наложить детали внахлест, на требуемое расстояние, увеличить глубину проймы, восстановить контрольные точки.

Соответственно если плечи разной высоты, изменения вносим только там где необходимо.

Плечи, выступающие вперед

На полочке поперечные складки.

Необходимо разрезать полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали, слегка увеличить высоту оката рукава со стороны полочки сделать выгнутость больше.

Высокая или низкая грудь.

Вытачка направлена выше или ниже выступающих точек груди.

Измените положение нагрудной вытачки на необходимую величину.

Впалая грудь.

Ниже горловины ткань провисает.

Необходимо углубить горловину полочки, опустить вершину горловины на это же расстояние, нарисовать новые линии горловины и плеча.

Сутулая спина.

Ткань на спине натянута поперечными складками, спинка вздергивается вверх. При отсутствии других недостатков, разрезаем верхнюю часть спинки, раздвигаем на необходимую величину. Спинка должна занять строго вертикальное положение, вытачка увеличится.

Большая грудь

Ткань на груди натянута, на полочке линия талии поднимается вверх.

Необходимо разрезать полочку по горизонтали и по вертикали, раздвинуть детали на нужное расстояние.

Большие ягодицы или живот

Ткань натянута по ширине, в шаговом шве у брюк, у юбки низ поднимается спереди или сзади.

Изделие перекошено из-за особенностей пластики фигуры. У юбок и брюк увеличиваем средний шов, разрезаем шаблон по вертикали, раздвигаем на необходимую величину.

Широкие или узкие бедра в платье

Изделие натянуто по бедрам из-за особенностей фигуры.

Вытачки распределяем по модели. В боковом шве переднего и заднего полотнища добавить или уменьшить ширину по бедрам.

Выпуклые бедра

Юбка или брюки натянуты по линии бедер.

Переоформите боковые линии от линии бедер до колена.

Горизонтальные складки спереди или сзади под поясом

Уменьшите длину средней линии.

Прогните линию талии.

«Длинная» или «короткая» спинка

В платьях и жакетах не отрезных по линии талии стоит обратить внимание на положение бокового шва и линию низа изделия.

При дефекте «длинная спинка» изделие будет плотно прилегать сзади, боковой шов низа изделия уходит вперед, низ изделия спереди поднимается. Необходимо измерить расстояние от пола переднего и заднего полотнища, определить разницу, разрезать шаблон по талии, наложите детали внахлест. Проведите вертикальную линию через верхний срез середины спинки и нижний срез середины низа. Оформите новые линии шаблона.

При дефекте «короткая спинка» изделие будет сзади отходить от ягодиц, низ изделия поднимается сзади, боковой шов отклоняется назад. Необходимо измерить расстояние от пола переднего и заднего полотнища, определить разницу, разрезать шаблон по талии, наложите раздвинуть детали на необходимое расстояние. Проведите вертикальную линию через верхний срез середины спинки и нижний срез середины низа. Оформите новые линии шаблона.


Как правильно рассчитать глубину проймы?

Как правильно рассчитать глубину проймы?

Стандартная формула расчета проймы ⅓ ПОГ (полуобхвата груди) + 5 см. Если ПОГ = 48 см, то расчет такой 48 : 3 + 5 = 21 см. Для такой проймы высота оката рассчитывается по формуле ¼ ПОГ + 3 см –> 48 : 4 + 3 = 15 см.

Как измерить глубину горловины?

Измеряют ее от линии пересечения плеча и шеи до наиболее выступающей точки молочной железы и меркой 11, которая находится между наиболее выступающими точками грудных желез. Глубину горловины 12 измеряют линейкой от вершины плеча, расположенной горизонтально основанию шеи.

Как рассчитать высоту проймы?

Высота оката всегда зависит от глубины проймы. Стандартная формула расчета проймы ⅓ ПОГ (полуобхвата груди) + 5 см. Если ПОГ = 48 см, то расчет такой 48 : 3 + 5 = 21 см. Для такой проймы высота оката рассчитывается по формуле ¼ ПОГ + 3 см –> 48 : 4 + 3 = 15 см.

Что значит закрыть петли в каждом втором ряду?

Убавление петель в начале и в конце ряда (по краю полотна). … Выражение: «Закрыть петли в каждом втором ряду» означает, что, закрыв петли в ряду, еще один ряд нужно вязать без каких либо изменений, затем опять закрыть петли; соответственно в каждом четвертом означает, что три ряда нужно вязать без каких либо изменений.

Что значит закрыть в каждом втором ряду?

Фраза «в каждом втором ряду» означает, что убавку нужно выполнить в начале лицевого ряда, провязать ряд до конца, повернуть работу и убавить в начале изнаночного ряда.

Как определить переднюю и заднюю часть рукава?

передний контур имеет вогнутую форму за счет отвесного положения плеча; задний контур представляет выпуклую линию сгиба за счет соотношения ширины рукава в верхней части, на уровнях локтя и запястья; низ рукава представляет собой горизонтальную линию, если рукав прямой, или наклонную линию, если необходима манжета.

Как сделать выкройку рукава крылышко?

Как сделать выкройку рукава крылышко:

  1. Обвести созданную основную выкройку простого рукава.
  2. Нарисовать линию середины.
  3. По ней отложить отрезок, равный длине рукава.
  4. Если рукав выше локтя, провести горизонталь. …
  5. Вырезать полученный образец.
  6. Провести по ней 3-7 отрезков от линии низа до оката.

Какие бывают рукава по длине?

— комбинированный. По длине рукава бывают: короткие, длинные, укороченные, составляющие 3/4 и 5/8 длины руки. Цельнокроеный рукав. Издавна шьются изделия такого покроя.

Как называется пышные рукава?

Пышные объемные рукава на блузках и платьях … Сегодня рассмотрим платья и блузки с объемными рукавами, или, как их еще называют, пышными. Модные рукава под названием «окорок» Эти рукава имели наибольшую популярность в 1890-х годах – в начале XX века в эпоху модерн.

Построение основы втачного двушовного рукава в AutoCAD:Fashion design

Построить рукав без основы плечевого изделия невозможно. Так как из основы берутся некоторые мерки.

Немного теории.

 Все измерения посчитаны, можно приступить к построению рукава.

Строим отрезок О1О2

 Строим ширину рукава О1Рп , затем О1Рл

 Далее строим прямые от Рл и Рп вверх и соединяем горизонтальной через точку О2. Итого точки О4 и О3.

 Далее строим отрезок равный длине рукава О3М вниз от точки О3.

Точку Л находим окружность равным радиусом О3Л, ставим точку и удаляем окружность.

 От точки М влево до М1 отрезок ММ1, от М1 вниз М1М2.

 Соединяем Рл и М1, а также проводит горизонтальный отрезок от точки Л.

 Далее строим перегибы по линии локтя окружностями и соединяем отрезками, затем окружности удаляем.

 Далее находим точки Р3 и 1 окружностями радиусами РлР3 и Рп1.

 От этих точек по 1см откладываем влево и вправо.

 Находим точки О5 и О6 окружностями радиусами О3О5 и О2О6, ставим точки, затем удаляем окружности. Соединяем О5 с внешней точкой 1 и О6 с внешней точкой Р3.

 Далее надо найти отрезки, которые находятся на биссектрисах углов. Я строила сначала окружности радиусами соответствующими отрезками и приблизительно строила отрезок до окружности, затем окружность удалить.

 Далее соединяем дугами Отрезки Р3, 3, О2, 2, 1. Каждая дуга соединяется отдельно иначе не получится плавной линии.

 Находим точку Г2 окружностью из точки Рп, затем Г2 соединяем с внутренней точкой Р3.
 На биссектрисе угла 1РпГ2 находим отрезок Рп8, аналогично как отрезок 2О5 или 3О6. Соединяем дугой Г2, 8, 1. Находим середину отрезка внутренней Р3 и Г2.

Я решила внутренню точку Р3 отметить двумя штрихами. Середина отрезка Р3″ и Г2 получилась точка 4, от нее перпендикулярно отрезку вниз до точки 5. Затем соединяем дугой  Р3″ , 5, Г2.

 От точки О1 вниз до пересечения с Отрезком ММ1. И в принципе основа построена. Из нее можно сделать одношовный развернув рукав по середине, но я покажу как сделать двушовный.

 Итак, продлеваем горизонталь РлРп вправо и влево. В точке Рл окружность радиусом 2 см, в точке Рп = 3 см, ставим точки на горизонтали.

 Далее удаляем окружности и чтобы не запутаться я решила их назвать Р2, Р4, Р5 и Р1.

 От точки Р4 вверх до пересечения с дугой будет точка Р41. Такой же отрезок надо отложить от Р2 .Я просто скопировала тот и вставила в точку Р2.

 Далее линия локтя, такие же окружности: от Л3 = 2 см, от Л1 = 3 см.

 Соединяем их с верхними точками, а именно с Р2, Р4, Р5, Р1.

 Низ рукава оформляем аналогично локтю, только В точке М2 радиус= 1 см, в точке М радиус = 3 см. Затем соединяем их с точками на линии локтя и удаляем окружности.

 От точки Р5 вверх продолжаем линию до пересечения с дугой и аналогично от точки Р1. Зеркально отображаем отрезок 8 и строим дугу. 

 Таким образом получился двушовный втачной рукав. Я выделила красным верхнюю часть и нижнюю часть рукава, чтобы было понятнее.
Одношовный рукав строится по такому же принципу и разворачивается только во внешние стороны на расстояние равное по горизонталям проймы, локтя и низа от вертикали О1О2.

3 способа измерения отверстия в руке

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по производству одежды

Соавтором этой статьи является Alessio Iadicicco. Алессио Иадичико — специалист по производству одежды, генеральный директор и соучредитель MarkersValley, онлайн-платформы для поиска товаров и производителей, которая соединяет бренды роскошной моды с сетью проверенных, истинно итальянских производителей.Он имеет степень бакалавра экономики и управления финансовыми предприятиями Неаполитанского университета имени Федерико II. MarkersValley объединяет модные бренды в более чем 100 странах и имеет сеть из более чем 100 независимых итальянских фабрик и ремесленников. MarkersValley была представлена ​​в Forbes, EQ, St. Louis Business Journal, Il Mattino и Corriere Della Sera. Эта статья была просмотрена 169 406 раз (а).

Соавторы: 8

Обновлено: 4 октября 2021 г.

Просмотры: 169,406

Резюме статьиX

Измерение размера отверстия для руки важно, если вы подбираете одежду по фигуре, и все, что вам нужно для начала, — это хорошо сидящая рубашка и рулетка.Сначала распрямите рубашку, чтобы на руках не было складок и складок. Расположите ленту в верхней части руки, удерживая ее на боку и как можно ближе к шву. Затем протяните ленту до нижней части руки и запишите размер. Переверните рубашку и повторите процесс на спине, поскольку глубина отверстия для рук на спине иногда может быть разной. Чтобы получить общий размер отверстия для руки, сложите 2 результата вместе. Чтобы узнать, как измерить отверстие для руки с рисунком, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 169 406 раз.

Что такое глубина проймы? — AnswersToAll

Что такое глубина проймы?

Вот маленькая модель Corcoran 2.0, глубина проймы — 7 1/4 дюйма. Это готовое измерение одежды, которое является измерением вашего тела + легкость. Самая большая ошибка вязальщиц — это измерения своего тела. Я часто вижу, как вязальщицы кладут рулетку на плечо и заворачивают ее в подмышку.

Как увеличить размер проймы?

Увеличение ширины рукава — верный способ увеличить размер проймы и тем самым уменьшить стеснение в подмышечной впадине.Однако это также может сделать рукава более мешковатыми (что может быть нежелательно). Итак, прежде чем использовать этот раствор, попробуйте определить, не слишком ли узкая ширина рукава в каких-либо других областях.

Какая длина рукава?

Длина рукава не всегда зависит от длины вашей руки, потому что рукава рубашки не заканчиваются в одном месте на плече. Фактический размер вашей руки измеряется только от верхней части плеча до нижней части запястья и часто используется для определения размера рубашки.

Как узнать, какой рукав в какую пройму входит?

Совок для подмышек — Самый нижний центр проймы — это первое место, которое должно соответствовать лифу при пришивании рукава. Используйте подсказки «Формирование проймы» и «Шов по направлению к переду», чтобы определить, какой рукав с какой стороны идет.

Как отрезать нормальный рукав?

Стандартное удобство использования облегающего рукава или заглушки облегающего рукава составляет от 1,25 до 1,75 дюйма (от 3 до 4,5 см). Это означает, что общая длина изгиба крышки рукава должна быть намного больше, чем длина пройм спереди и сзади, сложенная вместе.

Как измерить прямую пройму?

1-3 Развертка (прямая) Измерьте прямо поперек одежды от края до края внизу / над разрезами. 1-6 Наклон плеч Измерьте расстояние от воображаемой линии до точки плеча / проймы. 1-8 Через плечо Измерьте расстояние в самой высокой точке проймы от шва до шва.

Как измерить плечо?

Плечо: Измерьте окружность руки. Оберните рулетку вокруг самой широкой части плеча спереди назад и вокруг точки старта.Длина рукава: обратитесь за помощью, потому что это сложно сделать самому. Положите руку на талию (локоть должен быть согнут под углом 90 градусов).

Как измеряется раскрытие рукава?

Ширина проема короткого рукава измеряется по нижнему краю проема рукава. Начните с полностью застегнутой рубашки лицевой стороной вверх. На твердой плоской поверхности расстелите рукав рубашки так, чтобы разрез рукава был идеально плоским, а передний и задний края были прямыми и выровнены друг над другом.

Как рассчитать высоту крышки?

Измерение от горизонтальной линии до точки плеча — это высота шапочки, а длина горизонтальной линии на уровне подмышек — это величина бицепса. Проведите линию, соединяющую верхнюю часть швов подмышек, и измерьте от этой линии до точки плеча. Это высота кепки.

Общие сведения о рукаве Часть 2: Кривая заглушки рукава

В этой статье о рукаве четыре части, и они следуют друг за другом.

Основная проблема посадки рукавов или, по крайней мере, трудная для понимания часть — это пройма. Подгонка длины рукава довольно проста, и я не думаю, что требует подробного объяснения. Поэтому в этих статьях я использую изображения с короткими рукавами и длиной всего 2,5 см ниже проймы. Благодаря этому колпачок легче увидеть на графике. (Фактический рукав, созданный в инструкциях по изготовлению блоков, представляет собой длинный рукав с дротиком в локте.Уменьшенная версия показана на первом изображении в правом верхнем углу).

Итак, мы рассмотрели, что такое облегающий рукав, и вы должны четко понимать, что мы хотим (во всяком случае, идеального) минимальной легкости в бицепсе и минимальной легкости в колпачке рукава.

Итак, теперь, в оставшихся частях этой статьи, мы рассмотрим, как устроен рукав, какие размеры используются и как мы создаем колпачок правильной формы и минимальную простоту.

Детали колпачка

На изображении ниже пройма рукава с ее частями.

Кривая

Изгиб — это форма, которую можно пришить вокруг проймы. На изображении ниже рукав белого цвета наложен на лиф спереди и сзади и является слегка прозрачным, чтобы мы могли видеть как проймы, так и колпачок рукава.

Розовая часть изгиба соответствует розовым пунктирным линиям верхней части проймы на лифе — спереди и сзади. Зеленые линии на изгибе — это место, где пройма поворачивается внутрь.Вы должны представить себе сшитые швы рукавов, и вы увидите, что форма соответствует пройме. Обычно есть выемки, которые показывают, где находится поворотная точка — где встречаются розовая и зеленая линии. Эти выемки есть как на лифе, так и на рукаве, поэтому их можно совместить. (BN для задней выемки и FN для передней выемки).

Легкость поворота

Чтобы изгиб рукава подходил к пройме, он должен иметь определенную легкость. Если бы этой легкости не было, вы не смогли бы сшить детали вместе.

Стандартное удобство использования облегающего рукава или заглушки облегающего рукава составляет от 1,25 до 1,75 дюйма (от 3 до 4,5 см). Это означает, что общая длина изгиба крышки рукава должна быть намного больше, чем длина пройм спереди и сзади, сложенная вместе. Как на изображении ниже: разница между измерениями проймы, сложенными вместе, и кривой заглушки рукава составляет 1,11 дюйма, что немного меньше стандартного, но все же достаточно. (В большинстве книг по созданию выкройки сказано: 1.Требуется 25 — 1,75 дюйма, но я читал в Справочниках по настройке, что предпочтительнее чуть меньше 1 дюйма).

Дополнительная легкость

Я уже говорил об этом раньше, но стоит повторить: в кепке рукава может быть намного легче, чем это, что приведет к сборкам или складкам в верхней части рукава. Обычно это добавляется при создании узора, но блок, который вы используете для создания узора, имеет минимальную легкость. Это общее правило создания паттернов: базовые блоки имеют минимальную легкость, и вы добавляете полноты паттерну, созданному с помощью блока.

Создание кривой и получение необходимой легкости

Кривая может показаться сложной, но создать ее не так уж и сложно. Под этой кривой крышки рукава есть треугольник, и если у вас есть правильные размеры треугольника, создать кривую и получить необходимое количество легкости довольно просто. Ниже приводится указание на это. Пошаговые инструкции по созданию кривой можно найти в Инструкции по созданию блока рукава.

  1. Линии передней и задней проймы обозначены в точках половин и четвертей
  2. Вы измеряете вход или выход в этих точках половины / четверти, как указано (это немного варьируется в зависимости от инструкций блока, см. Окончательное изображение на странице).
  3. Вы пересекаете заданные точки, а
  4. Используйте французскую кривую, чтобы нарисовать кривую (изображение ниже)

Кривая: некоторая свобода действий

Что действительно важно знать о кривой, так это то, что это не точная наука. Существует общая форма рукава, которая вписывается в пройму, но другие инструкции по изготовлению блоков будут иметь немного другой изгиб. Ниже приведены несколько различных кривых, созданных для тех же размеров проймы и бицепса с использованием разных инструкций по изготовлению блока:

Итак…. когда вы создаете кривую, вам не нужно получать ее до энной степени. Если вы выйдете на долю больше или меньше, чем вы используете инструкции, это не будет иметь большого значения.

Треугольник снизу

Что действительно важно понимать в отношении рукава, так это треугольник, лежащий в основе кривой. Треугольник, состоящий из пройм спереди и сзади, а также бицепса.

Понимание этого треугольника необходимо для понимания рукава.

См. Следующую часть статьи — Часть 3: Треугольник.


Глубина scye (глубина проймы), положение талии и …

Context 1

… системы, которые включают вертикальные и горизонтальные линии, соединенные таким образом под прямым углом, подразумевают определенную количественная аппроксимация тела (см. рис. 37), которая имеет мало общего с тем, как тело взаимодействует с тканью, но которую легко передать с точностью, облегчает воспроизведение узоров и стилей и, таким образом, широко распространена из-за своего практическое применение.Эту сетку прямых линий, нанесенных на тело, можно, таким образом, понимать как теоретическую основу для …

Контекст 2

… Обертка одежды (см. Рис. …

Контекст 3

. … Метрическая модель (см. Рис. 47). Для Бэкона цель этих трех таблиц — третьей, состоящей из ранжированного содержания первых двух, — представить разуму примеры, к которым может быть применена правильная индукция (Бэкон 1952: 149). Это включает в себя выведение факторов, которые соответствуют эффекту в (i) и (ii), а также определение того, какие факторы изменяются…

Контекст 4

… В качестве носителя используется плоская бумага. (см. рис. 47) Платье-подставка для драпировки, структурные линии отмечены красным (см. Duburg et al. …

Контекст 5

… гравитация. Красные направления, вращающиеся вокруг туловища (см. Рис. 86) и ноги (см. Рис. 88 и 89), таким образом, подвержены влиянию угловой кинетики, т. Е. Движения туловища и ног вокруг ряда биомеханических точек (см. Рис. 80 и 81). Таким образом, движение руки влияет на оранжевое направление, вращаясь вокруг рук (см.рис.87). Когда тело движется, ткань «раскачивается» взад и вперед вокруг тела, создавая направление, сравнимое с «простым гармоническим движением» (см. Рис. 82), или, возможно, более точно, с «затухающими колебаниями», когда оно раскачивается. чем меньше, тем ниже он находится на теле (см. рис. …

Контекст 6

… точки указывают на положения на теле, в которые предполагается направить разрезы на куске ткани, чтобы конструировать одежду для живого тела и создавать формы, соответствующие телу.Точки, выходящие за пределы основных линий, не являются фундаментальными элементами теории и обозначаются как производные (образующие) точки (см. Рис. 97 и 99). Эти точки относятся к форме тела и желаемой форме …

Контекст 7

… То же самое относится к лиловым точкам на задней и передней части колена (см. Рис. .

Context 8

… расслабленное положение, этот эффект создает наиболее функциональный рукав. Отсутствие швов в области плеч и драпировка ткани с разной степенью наклона на плечах и руках создают легкое ощущение через плечи и шею.В локтях рукава имеют форму с разрезами, направленными в сторону лиловых точек (см. Рис. 97). Поворотные точки для швов делятся на два этапа, которые касаются положения точек на задней и передней части локтя, когда он находится либо в расслабленном, либо в приподнятом положении; кроме того, это разделение облегчает сборку, когда количество витков становится меньше …

Контекст 9

… Витрувианский человек Леонардо да Винчи (см. рис. 207). Этот пересказ был сделан таким образом, чтобы работа соответствовала теме конференции, которая связана с историей региона Флоренция.В качестве примера эксперимент подчеркивает общность теории, показывая, что она также может служить основой для одежды, ориентированной на установку и эксплуатационные характеристики. Витрувианская сфера …

Как измерить верхнюю часть одежды.

Аббревиатура термина

CB = Центр. Защитник

CF = центральный передний

HPS = высокое плечо

W / O = Без

W / B = пояс

Препарат

-Измеряемая поверхность должна быть гладкой и ровной.

-Одежда должна быть застегнута на пуговицы или молнию, если не указано иное.

— Осторожно разгладьте все складки, складки или складки, не растягивая и не деформируя одежду.

Измерительная

— Измерьте все с точностью до 1/8 дюйма, используя гибкую измерительную ленту.

конкретное измерение, отмеченное звездочкой (*). Эти измерения считаются ключевыми.

Теперь я расскажу, как легко измерить верхнюю часть одежды.

* Обхват груди — Измерьте расстояние прямо поперек одежды на 1 дюйм ниже проймы от шва до шва.

Через спину — X ”вниз от HPS (как указано в техническом пакете) измерьте от открытия руки до открытия руки.

* Через плечо — Измерьте длину спинки одежды от шва проймы до шва проймы в точке сгиба плеча.

Пройма — Совместите от шва проймы по шву проймы спинки.Измерьте по шву от подмышек до плеча.

Высота воротника CB — на CB измерьте прямо от края воротника до шва воротника.

CB Длина — Для одежды с воротником или швом на шее измерьте расстояние от центра спинки до шва до нижнего края.

шейный ободок CB — На CB измеряйте прямо от шва воротника до шва шеи.

* CB Длина рукава — Начинайте от центра горловины спины, поперек плеча, поворачивая ленту по внешнему краю рукава до конца манжеты.

Глубина кокетки по центру спинки — измеряйте по CBN прямо от шва шеи до шва кокетки.

Высота низа манжеты / рукава — Измерьте расстояние от линии шва или строчки до края манжеты.

Увеличенное отверстие рукава / манжеты — Измерьте прямо поперек, от шва до шва, с вытянутой всей полостью.

Глубина передней вилки — Измерьте спереди прямо от HPS до шва кокетки.

Высота капота (от HPS) — сложить капюшон пополам с ровными краями открывания спереди. Измерьте расстояние от верха капюшона до HPS.

Высота капота — При открытии спереди: сложите капюшон пополам с ровными краями открывания спереди. Измерьте расстояние вдоль переднего отверстия от верхнего края до шва шеи.

Ширина капота — Сложите капот пополам так, чтобы края открывания были ровными. На расстоянии X дюймов от верхнего края (как указано в техническом пакете) измерьте расстояние прямо от сгиба капюшона до края отверстия.

Увеличенная окружность шеи — совместите переднюю часть шеи с верхней частью задней части шеи и аккуратно вытяните шею до естественного предела. Измеряйте прямо от края до края.

* Окружность шеи с воротником — с застегнутым воротником на пуговицах, выровняйте переднюю часть равномерно по спине и измерьте расстояние от края до края через центр воротника.

* Окружность шеи — без воротника — сложите рубашку пополам, чтобы швы плечей находились друг над другом.Разложите плоскую рулетку и проведите гибкой рулеткой вдоль шейного обода, затем удвойте число.

Ширина шеи без воротника — измерьте прямо через HPS внутри горловины, от края до края.

Ширина горловины — От шва до шва: измерьте прямо поперек HPS от горлового шва справа до горлового шва слева.

Длина шейной ленты — При открытом и плоском воротнике измерьте расстояние через центр шейной ленты от центра пуговицы до внешнего края петли.

Длина плеча — от HPS измерять по шву до внешнего края плеча.

Ширина колпачка рукава — на расстоянии x дюймов от верха рукава (указано в техническом пакете) измерьте ширину крышки рукава от шва до шва.

Длина рукава — от внешнего края плеча измерять по складке до раскрытия рукава.

Отверстие рукава / манжеты — Измерьте прямо поперек, от шва до шва.

* Плечо (бицепс) — Измерьте 1 дюйм ниже проймы, прямо поперек рукава, параллельно раскрытию рукава, от края до края.

* Талия — Измерьте X ”вниз от HPS (как указано в техническом пакете), затем прямо поперек, от края до края.

(Посещено 10952 раза, посещений сегодня 512)

Как спроектировать и сортировать вязаный втачиваемый рукав

Выполнение начальных расчетов проймы

Теперь, когда вы настроили свою электронную таблицу со всей необходимой информацией, вы можете приступить к определению формы проймы.

Ширина бюста в петлях

Сначала подсчитайте количество петель на ширине бюста, округленное до ближайшего четного числа.

(Ширина бюста в см * Ширина стежка на см) + 2 кромочных стежка = Ширина бюста в петлях

Формула таблицы: = ОКРУГЛ ( ширина бюста в см * ширина петли на см , 2) +2

Замените ширины бюста в см и ширину петли на см на соответствующие ссылки на ячейки. Например, в моей ячейке размера 5 (XL) указано = ОКРУГЛ (J14 * J21,2) +2 , что означает = ОКРУГЛ (59.5 * 2.2,2) +2 . Это дает мне ширину бюста 132 петли. Перетащите эту формулу по всем размерам.

Эта формула сообщает таблице, что нужно умножить ширину вашего бюста в сантиметрах на размер петли на сантиметр, а затем округлить до ближайшего четного числа. Затем добавляются 2 дополнительных кромочных стежка, которые будут использоваться при установке заглушки рукава в пройму.

Крестик на спине

Теперь мы посчитаем количество петель в вашем крестике и округлим его до ближайшего четного числа.Мы рассчитываем это так же, как мы делали ширину бюста в стежках.

(Крест на спинке в см * Размер стежка на см) + 2 кромочных стежка = Крест на обратной стороне петли

Используйте ту же формулу таблицы, что и для ширины бюста, и перетащите ее по всем размерам.

Стежки, которые нужно удалить на каждой пройме

Как я упоминал ранее в этом руководстве, мы переходим от ширины бюста к ширине поперечной спинки, чтобы создать нашу пройму. Чтобы приступить к определению этой формы, нам нужно определить общее количество петель, которое нам нужно удалить на каждой пройме, используя следующий расчет:

(ширина бюста в петлях — перекрестите обратно в петлях) / 2 = количество петель, которые нужно удалить. у каждой проймы

Формула таблицы: = (ширина бюста в петлях-крест на спине в петлях) / 2

Замените ширины бюста в петлях и перекрестных петель в петлях на соответствующую ссылку на ячейку, e.грамм. в ячейке размера 5 (XL) я использовал = (J26-J27) / 2 , что означает = (132-192) / 2 , чтобы получить результат 20. Теперь я знаю, что мне нужно удалить Всего по 20 петель на каждую пройму в моем формировании.

Рассчитать начальную застежку

Начальная застежка в пройме обычно составляет 1,5–2,5 см, в зависимости от размера одежды. Иногда я становлюсь немного уже или шире, если мне сложно заставить остальную часть формы работать. Я обычно использую более широкую перевязку для больших размеров и более узкую для меньших размеров.

Определите, какой ширины вы хотите, чтобы переплет был для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы определить, сколько стежков это будет:

Желаемая ширина переплета в см * размер стежка на см = начальный Bind-Off

Формула таблицы: = MROUND ( желаемая ширина переплета в см * шаг стежка на см , 2)

Заменить желаемую ширину переплета в см и толщину стежка на см с соответствующей ссылкой на ячейку.Например, в размере 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛЕНИЕ (2 * J21,2) , что означает = ОКРУГЛЕНИЕ (2 * 2,2,2) . Функция ОКРУГЛ. Округляет вычисление до кратного 2, так что мы всегда получаем четное число. Это дало мне начальное закрепление 4 петель. Не обязательно использовать четное число для привязок, но я предпочитаю иметь их, когда могу.

Счетчик рабочих стежков после переплета

Мне всегда нравится в выкройках, когда они сообщают вам ваше новое количество стежков в каждом ряду, когда количество стежков меняется.Я делаю то же самое, когда рассчитываю схемы вязания в электронной таблице. Из-за первоначальной привязки у нас есть новое количество стежков, поэтому я рассчитываю его, используя этот расчет:

Ширина бюста в петлях — (Начальная привязка * 2) = Количество стежков после начальной привязки

Таблица Формула: = ширина бюста в петлях — ( начальная закрепка в петлях * 2)

Замените ширины бюста в петлях и начальную закрепку в петлях на соответствующую ссылку на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = J26- (J29 * 2) , что составляет = 132- (4 * 2) , чтобы получить обновленное количество стежков в 124 стежка.

Оставшиеся стежки для уменьшения

Теперь, когда мы сделали нашу начальную привязку, все, что осталось сделать, это обработать убавки. Выполните оставшееся количество петель для уменьшения на каждой пройме, используя следующий расчет:

сбн для каждой проймы — начальная закрепка = сбн, оставшаяся убавка на каждой пройме

Формула таблицы: = петель для удаления на каждой пройме начальная закрепка

Эта формула указывает электронной таблице вычесть начальную закрепку из петель, которые нужно удалить на каждой пройме, чтобы мы могли узнать, сколько осталось петель, которые необходимо уменьшить.Например, для моего размера 5 (XL) формула = J28-J29 , что означает = 20-4 , поэтому у меня осталось 16 петель, которые нужно уменьшить.

Приметные ряды при формировании проймы

Формование проймы, без начального закрепления, обычно выполняется на первых 4-7,5 см проймы. Чем глубже общая пройма и чем больше петель нужно убавить, тем длиннее делаю участок формирования проймы.

Имея это в виду, оцените, сколько сантиметров проймы вы хотите использовать для каждого размера, а затем используйте следующий расчет, чтобы выяснить, сколько рядов будет, округлив до ближайшего четного числа.Эта оценка может быть скорректирована позже в процессе, но это хорошее место для начала.

Желаемая длина формирования проймы в см * толщина рядов на см = ряды при формировании проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( желаемая длина формирования проймы в см * толщины рядов на см , 2)

Для моего размер 5 (XL), я решил обработать пройму более 6 см, поэтому я написал = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛЕНИЕ (6 * 3,2). Основываясь на этой оценке, я постараюсь проработать всю форму проймы в общей сложности 18 рядов.

Скорость уменьшения при формировании проймы

В своей фантастической книге «Мастерская по дизайну трикотажа» Ширли Паден любит использовать несколько пряжек в пройме, но я не думаю, что это дает достаточно гладкую поверхность, поэтому я предпочитаю использовать только одну застежку, а затем использовать убавки для придания формы остальной части проймы.

Скажу честно — у меня еще нет проверенной формулы для следующей части процесса, и я считаю, что мне нужно немного проб и ошибок, чтобы получить числа, работающие в этом разделе.Если у вас есть другие методы, пожалуйста, поделитесь им с нашим сообществом The Sisterhood в разделе комментариев!

Вот мой беспорядочный процесс проб и ошибок, чтобы решить это:

Первый набор убавок

Сначала я планирую уменьшить по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на половину длины формы проймы, округляя до ближайшее четное число.

Расчетные ряды при формировании проймы / 2 = Количество рядов, убывающих по 1 с каждой стороны

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( расчетных ряда при формировании проймы / 2,2)

Например, в моем размере 5 (XL) я пишу = ОКРУГЛЕНИЕ (J32 / 2,2) , что означает = ОКРУГЛЕНИЕ (18 / 2,2) .Исходя из этого, я планирую убавлять по 1 петле с каждой стороны каждого ряда на 10 рядов.

Обновление количества стежков

Как обычно, я рассчитываю новое количество стежков, как только это уменьшение было выполнено.

Число петель после начального закрепления — (ряды для убавления с каждой стороны * 2) = Число петель после первого набора убавлений

Формула электронной таблицы: = число петель после начального закрепления — ( число рядов на убавление по 1 с каждой стороны * 2)

Эта формула говорит моей таблице умножить количество строк, которые я уменьшаю по 1 с каждой стороны, на 2 — это говорит мне общее количество стежков, которые я уменьшаю в целом.Затем я вычитаю это число из количества стежков при первоначальной скрепке. Например, в моем размере 5 (XL) я написал = J30- (J33 * 2) , что означает = 124- (10 * 2) . Это дает мне обновленное количество стежков — 104 стежка.

Расчетное количество рядов, оставшихся в формировании проймы

После этого я вычисляю, сколько рядов осталось в формировании проймы, используя этот расчет.

Расчетные ряды при формировании проймы — Ряды, использованные уже при формировании проймы = Ряды, оставшиеся при формировании проймы

Формула таблицы: = расчетных ряда при формировании проймы ряда, использованных в первом наборе проймы, убавки

Для моих размер 5 (XL), я использовал = J32-J33 , что означает = 18-10 , чтобы получить результат 8 строк.Вот сколько рядов я мог бы проработать в своем последнем наборе убавлений.

Второй набор убавок

Для моего второго набора убавок я обычно убавляю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда. Исходя из этого, мы знаем, что общее количество проработанных рядов в этом разделе также является количеством стежков, уменьшенных в ходе этого формирования.

Например, если я убавлю по 1 петле с каждого конца каждого второго ряда для следующих 8 рядов, я проработаю 4 убывающих ряда.В каждом убавочном ряду убавляю по 2 петли. Если я уменьшу 2 петли в 4 раза, то всего будет уменьшено 8 петель, что равно количеству проработанных мной рядов.

Обновление количества стежков

Теперь мы узнаем итоговое количество стежков, если проследим за этим формированием, используя следующий расчет:

Счетчик петель после первого набора убавлений — количество убавленных петель во втором подходе = окончательное Число петель после формирования проймы

Формула таблицы: = число петель после первого набора убавок количество убавок во втором наборе убавок

Итак, для моего размера 5 (XL) я написал = J34-J35 , что означает = 104-8 .Это дало мне окончательный счет 96 петель.

Проверьте числа

После оценки всей этой формы пришло время проверить, действительно ли она соответствует нашим расчетным рядам формирования проймы и желаемому количеству стежков. Спойлер: в большинстве случаев он не встречает их обоих!

Проверьте длину проймы с помощью этой формулы таблицы: = ( рядов в первом наборе убавок + ряда во втором наборе деков ) = расчетных ряда при формировании проймы.

Для моего размера 5 (XL) я написал = (J33 + J35) = J32 , что означает = (10 + 8) = 18 . Ячейка ответила « ИСТИНА ».

Если в вашей ячейке указано ИСТИНА , при формировании проймы используется такое же количество рядов, как вы изначально оценили.

Если в вашей ячейке указано ЛОЖНО , значит, при формировании проймы используется больше или меньше рядов, чем вы изначально предполагали.

Теперь проверьте, соответствует ли ваш счетчик петель после завершения формирования проймы ширине перекрестной изнанки в стежках, используя следующую формулу таблицы: = количество петель после завершения формирования проймы = ширина перекрестной спинки в петлях

Для моего размера 5 ( XL), я набрал = J36 = J27 , что означает = 96 = 92 .Конечно, вернулось значение ЛОЖЬ !

Если вы получите ИСТИНА показаний как для ряда, так и для количества стежков, форма проймы этого размера правильная и не требует регулировки.

Что делать, если вы получаете ЛОЖЬ

Скорее всего, вы получите ЛОЖНЫЕ показания почти для всех ваших чисел стежков — не беспокойтесь. Это совершенно нормально! Все, что вам нужно сделать, это вернуться к настройке количества строк в первом наборе уменьшений. Я предпочитаю использовать четное количество строк повсюду, но иногда буду работать с нечетным количеством строк, если это заставит числа работать.

Если ваш последний счетчик стежков после завершения формирования проймы превышает ширину перекрестной спинки в стежках, попробуйте добавить больше рядов к первому набору убавок.

Если окончательное количество стежков после формирования проймы меньше ширины перекрестной спинки в стежках, попробуйте использовать меньшее количество рядов в первом наборе убавок.

Вы можете обнаружить, что для некоторых размеров невозможно получить истинное значение как для количества стежков, так и для количества строк. В этом случае я стараюсь пропустить один из разделов формирования и корректировать количество рядов, используемых при формировании проймы, чтобы я мог достичь правильного количества стежков.Вы всегда можете проработать больше или меньше рядов в формировании проймы, чем вы изначально рассчитывали, при условии, что общая глубина проймы останется прежней.

В моем размере 1 (XS) у меня не было много петель для уменьшения на каждой пройме, поэтому я пропустил первый набор убавок и начал работать на убавки с каждой стороны каждого второго ряда всего для пары рядов. Это дало мне желаемое количество стежков, но я проработал только треть рядов проймы, которые я изначально рассчитывал.Это не имеет большого значения, потому что я просто буду работать прямо для большего количества рядов, чтобы убедиться, что моя общая пройма имеет правильную глубину.

Продолжайте экспериментировать со своими числами, пока не получите ИСТИНА как для числа стежков, так и для числа строк.

Прямо

Теперь, когда вы рассчитали степень уменьшения для формирования проймы, вы можете определить, сколько рядов выполнять прямо перед тем, как приступить к формированию плеча.

Глубина проймы

Определите общее количество рядов, необходимых для получения правильной глубины проймы, округленное до четного числа, используя следующий расчет:

Глубина проймы в см * рядов на см = общее количество рядов проймы

Формула таблицы: = ОКРУГЛЕНИЕ ( глубина проймы в см * ширины проймы на см , 2)

Замените глубину проймы в см и ширину проймы в см на соответствующую ссылку на ячейку.Для моего размера 5 (XL) я использовал = ОКРУГЛ (J17 * J22,2) , что означает = ОКРУГЛ (25,5 * 3,2) . Это дало мне результат 76 строк.

Рабочие ряды прямо

Используя нашу общую глубину проймы в рядах, теперь мы можем определить, сколько рядов нужно работать прямо перед началом формирования плеча. Используйте этот расчет:

Глубина проймы в рядах — Ряды при формировании проймы = ряды для работы прямо

Формула таблицы: = глубина проймы в рядах ряда, используемых при формировании проймы

Эта формула сообщает таблице о необходимости вычитания количество рядов, проработанных в формировании проймы, от общего количества рядов, необходимых для глубины проймы.Например, в моем размере 5 (XL) я использовал = B39-B32 , что означает = 76-18 . Это говорит мне о том, что мне нужно работать прямо в течение 58 рядов перед формированием плеч. Конечно, ваш вырез, скорее всего, перейдет в эти ряды, и мы можем рассказать о его формировании в другом сообщении в блоге, если вам это нравится.

Поздравляем! Ваша пройма теперь проработана.

Как измерить глубину проймы блузки?

7.

Какая длина проймы?

Один из методов — это измерение от плечевого и шейного сустава до подмышечной впадины.Это измерение используется для создания проймы на выкройке на глубину . На чертеже, приведенном ниже, измерения A-B производятся на теле, а затем отмечаются от точки соединения плеча и шеи.

Как увеличить размер проймы?

Увеличение ширины рукава — верный способ увеличить размер проймы и таким образом уменьшить напряжение в подмышечной впадине. Однако это также может сделать рукава более мешковатыми (что может быть нежелательно).Поэтому, прежде чем использовать этот раствор, попробуйте определить, не слишком ли узкая ширина рукава в других областях.

Как сделать полную регулировку бицепса?

Вытолкните верх рукава вниз и выньте его боковые стороны. Ваш узор начнет перекрываться посередине, и образуется разрыв. Продолжайте перемещать части, пока ваш зазор не станет равным вашей корректировке на величину . Заполните новое пространство бумагой, оставив лишнюю бумагу вверху и внизу рукава для следующих шагов.

Как сделать ластовицу под мышками?

Если у вас есть цельная ластовица , вам нужно сделать прорези ластовицы шелковой органзой, как указано выше, а затем сшить боковые швы и подмышки швы одежды, что оставит вас с открытым треугольник.Затем вы вставите косынку в треугольник, для чего необходимо закрепить ее, а затем повернуть в 4-х точках.

Как удлинить короткий рукав?

Лучший способ удлинить рукава на слишком короткой рубашке — использовать нижний конец другого рукава рубашки . У меня довольно много белых рубашек, которые я ношу под свитера зимой. Это замечательно. Материал обеих рубашек похож.

Как сделать большую рубашку лучше?

Пять последних советов Улучшение Fit мешковатой рубашки

  1. Используйте военную сборку, чтобы затянуть лишнюю ткань, и создайте более узкую кроя .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *