Рубрика

Базовая выкройка рукава: Швейных дел мастер

Содержание

Построение выкройки рукава на чертеже выкройки платья

Тем, кто планирует шить платья или блузы с рукавами и строит выкройки самостоятельно, понадобится выкройка-основа рукава, на базе которой можно в дальнейшем моделировать различные фасоны. Выкройка рукава строится для конкретной проймы, той, в которую он впоследствии будет вшит. Предлагаю вашему вниманию быстрое и простое построение рукава прямо на чертеже выкройки платья.

Существуют различные способы построения базовой выкройки рукава, как и различные системы кроя. В этой статье рассмотрено построение чертежа базовой выкройки втачного рукава непосредственно на чертеже выкройки платья, несмотря на казалось бы большое количество линий на чертеже, построение достаточно простое.

Построенный чертеж рукава можно использовать без изменений и сшить на его основе классический длинный одношовный  рукав, а можно использовать его как базу для последующего моделирования различных фасонов, в любом случае, для хорошей посадки, удобства при ношении и красивого вида, необходимо уделить особенное внимание точности построения чертежа.

         Способ построения рукава на выкройке платья позволяет сэкономить бумагу и удобен тем, что при построении мы одновременно видим участки рукава и участки проймы, которые впоследствии будут стачиваться друг с другом, нам не придется переносить мерки с одного листа на другой.

 

Базовая выкройка втачного рукава

Построение на чертеже выкройки платья:

Разберем пошагово построение чертежа выкройки рукава на чертеже выкройки основы платья для трикотажных тканей, обращаю ваше внимание на то, что способ этот универсальный, подойдет и для других чертежей выкроек платьев/блузок. По ходу построения я буду приводить значения своих измерений, для удобства понимания расчетов, вы соответственно используйте свои.

Шаг 1. (Рис.1)  А) На чертеже выкройки платья соединяем плечевые точки полочки и спинки (П1П2) прямой линией, середину отрезка обозначаем точкой П4. Измеряем наикратчайшее расстояние (по перпендикуляру) от точки П4 до линии ГГ2 (у меня 21,5см) – это вертикальный диаметр проймы (Вдпр).

Б) Для оката рукава от точки Г4 вверх откладываем Г4К = Вдпр – (2÷3см- чем меньше значение, тем уже рукав)=21,5-2=19,5см. Проводим горизонталь.

В) Отрезок Г4К делим пополам, отмечаем точку К1, проводим горизонталь, на ее пересечении с линией проймы спинки отмечаем точку К2.

 

Шаг 2. (Рис.2) А) Измеряем дугу (именно дугу, а не прямой отрезок) 5П2 (у меня 18,4см). Из точки 5 до пересечения с горизонталью из точки К проводим отрезок, длиной  равной 5П2+1= 18,4+1=19,4см, отмечаем точку О (5О=19,4см).

Б) Измеряем дугу П1К2 (у меня 11см). Из точки О до пересечения с горизонталью К1К2 строим отрезок ОО1=дугаП1К2+1=12см.

 

 

Шаг 3. (Рис.3) Аналогично строим О1О2=отрезок(не дуга)К2Г1 и 5О3=отрезок(не дуга)5Г1. Мы построили «скелет» верхней части рукава, теперь будем оформлять сам контур.

 

Шаг 4. (Рис.4) Контур верхней части рукава представляет собой дуги, плавно переходящие одна в другую. Дуга рукава 5О3 аналогична дуге проймы 5Г1. Дуга рукава О1О2 аналогична дуге проймы К2Г1. На участках О1О и 5О при пошиве рукав припосаживают (чтобы его верх у плечевого шва имел слегка выступающую объемную форму), поэтому здесь дуги не могут быть идентичны линиям проймы. Построим вспомогательные перпендикуляры для дуг О2О1: из середины проведем перпендикуляр, размером 1см, внутрь рукава; О1О: из середины проведем перпендикуляр наружу рукава, размером 1,5см; 5О: разделим на три части и построим перпендикуляр наружу рукава, длиной 1см

 

Шаг 5. (рис.5) Через концы перпендикуляров и точки отрезков «скелета» рукава проводим дуги, таким образом, чтобы переходы между ними были плавными, без изломов, для этого допускается, при необходимости, немного отступать от точек и концов перпендикуляров.

 

Шаг 6. (рис.6)  А) Отрезок О2О3 делим пополам, отмечаем точку О4. Проводим через О4 перпендикуляр к О2О3, по нему от горизонтали КО вниз откладываем расстояние, равное длине рукава (Др), отмечаем точку Нр, проводим горизонталь.

Б) По горизонтали от точки Нр вправо и влево откладываем по половине необходимой ширины низа рукава НрНр1=НрНр2=((Обхват кисти) + (2÷4см))/2=10см ( в моем случае рукав внизу не широкий, он немного шире кисти, для удобства прохождения руки).

В) Соединяем О2 и Нр1, О3 и Нр2 прямыми линиями. У точек О, 5, О1 обязательно ставим контрольные метки. Эти метки при пошиве должны совпадать с соответствующими метками на пройме.

 

Чертеж готов, перенесем его на отдельный лист (Рис.7), чтобы проверить плавность линий. Видим погрешности, в таком виде на ткань выкройку переносить нельзя, нужно обязательно убрать изломы и угловатость. Обязательно сглаживаем неровности и приводим чертеж к более эстетичному виду (Рис.8).

Если вы все сделали правильно, то дуги О2О1 и 5О3 будут повторять соответствующие дуги проймы. А длина дуги 5ОО1 будет больше примерно на 2÷4см дуги проймы, на это значение при пошиве рукав и нужно будет припосадить.

Мы рассмотрели еще один из способов построения чертежа выкройки-основы рукава, построили его непосредственно на чертеже платья, можете им пользоваться.

 

 

Возможно вам будет интересно:

Базовая основа рукава | WomaNew.ru

Базовая основа рукава — длинный одношовный
втачной рукав, подходящий к базовой основе платья.
Рукав должен соответствовать пройме изделия и иметь хорошую посадку на руке. Руки — самая подвижная часть человеческого тела. Основные движения руки совершают по направлению вперед, однако руки могут двигаться в различных направлениях, и это следует учитывать при конструировании рукава, он должен
быть и удобным, и красивым.
У фигур с нормальной осанкой правильно втачанный рукав располагается параллельно боковому шву или немного развернут вперед относительно него. У сутулых фигур руки довольно сильно смещены вперед относительно боковых швов изделия. У перегибистых фигур руки, напротив, отведены назад относительно боковых швов изделия. Рукав в изделии на фигуру любого типа должен соответствовать положению расслабленной руки, а не положению боковых швов.

Основные понятия
Владение лексикой, которая используется при разработке и производстве одежды, помогает избежать недопонимания.

Направление нитей основы: проходит вдоль линии середины рукава от высшей точки оката до линии низа.
Подмышечная линия (линия высоты оката): самая
широкая часть рукава, эта линия отделяет окат рукава
от остальной его части.
Окат рукава: верхняя часть рукава, располагается над
подмышечной линией; срез оката рукава соединяется с
проймой изделия.
Высота оката рукава: расстояние от подмышечной линии до высшей точки оката рукава по линии середины рукава.
Линия локтя: расположена на самой мобильной точке
руки и к ней направлен конец вытачки на выпуклость
локтя.
Линия низа: нижний край рукава.
Контрольные знаки (надсечки): на срезе оката рукава
ставят верхний контрольный знак; на задней части рукава ставят два контрольных знака и на передней части рукава — один контрольный знак. Эти знаки нужны для правильного позиционирования рукава в пройме и для правильного распределения посадки по окату рукава.
Посадка по окату рукава: варьируется от 2,5 см до
4,5 см (зависит от размера) и выполняется только в
верхней части оката рукава между задними и передней
надсечками.

Посадка по окату рукава

Посадка по окату рукава базовой основы составляет приблизительно 3-4 см для размеров от 10 и больше, и 2,5-3 см для размеров меньше 1 0. В Таблице размерных признаков рукава предложены измерения
для построения чертежа рукава, но использование этих измерений не является гарантией гармоничной посадки по окату рукава, так как ее величина зависит от многих факторов (от свойств материалов, от строения фигуры и др.).

Измерение проймы
Илл. l a-c

Для того чтобы измерить пройму переда и спинки, используйте тонкую гибкую линейку, которую следует держать на ребре при измерении проймы (не используйте сантиметровую ленту).

Запишите полученные результаты в пустые графы
на лекалах переда и спинки лифа для дальнейших действий.

Измерьте длину проймы переда. Измерьте длину проймы спинки. Сложите полученные Результаты. Поделите пополам и прибавьте 0,6 см. Запишите в Таблицу размерных признаков рукава полученные измерения в строку «Измерение проймы» в столбец нужного размера.

Таблица размерных признаков рукава

Конструирование рукава

Илл . 2
Проведите на листе бумаги вертикальную линию.
Поставьте отметки и обозначения.
А-В = Длина рукава А-С = Высота оката
C-D = Половина отрезка СВ.
D-D’ = 1 ,9 см. Поставьте отметку. Проведите горизонтальные линии через точки А, С, D’, В. Горизонталь, проведенная через точку С, — подмышечная линия, через точку D’ — линия локтя, через точку В — линия низа.
Измерение проймы = (записать). Отложите указанное значение от точки А в обе стороны по наклонным прямым до пересечения с подмышечной линией.

Полученные точки Е и F соедините прямыми линиями с точкой А. Ширина рукава определяется длиной подмышечной линии EF. Отрезки СЕ и CF равны. Разделите отрезки АЕ и AF на четыре равные части и обозначьте буквами, как показано на илл. 2.
В-О = длина отрезка СЕ минус 5 см.
В-Р = ОВ.
Соедините прямыми линиями точки О и Е и точки Р и F

Илл . 3
Начертите перпендикуляры к отрезкам АЕ и AF от точек:
•G — внутрь l см.
•Н — наружу 0,6 см.
•К — наружу 1 ,6 см.
•L — наружу 1 ,9.
• М — наружу 0,5 см.
• N — внутрь 1 ,3 см.

Илл . 4а, b
Линия оката передней части рукава

•Чтобы начертить линию оката передней части рукава, используйте французское лекало. Линия оката
проводится от точки А через точки на перпендикулярах, при этом она должна пересечь отрезок AF ниже точки М, как показано на илл. 4а.
•Переверните лекало и начертите нижний участок

оката, как показано на илл. 4а.
Линия оката задней части рукава
•Чтобы начертить линию оката задней части рукава,
также используйте французское лекало. Линия
оката проводится от точки А через точки на перпендикулярах, при этом она должна пересечь отрезок АЕ н иже точки Н, как показано на илл. 4Ь.
• Переверните лекало и начертите нижний участок
оката, как показан

Илл .5
Завершение конструирования рукава

• Поставьте точку S на линии локтя. Продлите линию локтя влево наружу на 0,6 см — точка R. Соедините точку R с точкой Е.
•Локтевая вытачка:
R-T = половина отрезка RD.
R-U = 2,5 см.
T-U = RТ. Соединить точки.
0-V = 1 ,9 см.
Начертите линию, равную длине отрезка SP, от точки U вниз через точку V — получена точка W
W-X = ОР. Проведите линию от точки W до пересечения с линией низа. Соедините точки Х, S и F плавной линией.

Контрольные знаки (надсечки) втачивания

рукава
На задней части рукава поставьте первый контрольный знак на линии оката выше точки G на 1 ,3 см, поставьте второй контрольный знак выше первого на О,6 см.
На передней части рукава поставьте контрольный знак на линии оката выше точки N на 1 ,3 см.
Продолжайте следовать инструкциям для определения
величины посадки оката.

Базовая выкройка. Рукав — vodolejka — LiveJournal

Выкройка спинки — http://ira-fd.livejournal.com/17474.html
Выкройка переда — http://ira-fd.livejournal.com/17817.html

Выкройка рукава всегда строится в последнюю очередь, когда уже готовы выкройки спинки и переда. Вязаные рукава имеют очень простую форму, гораздо проще, чем для шитых изделий.


Нижняя часть рукава – это трапеция, где ширина верхней и нижней горизонтали зависят от снятых с руки мерок. А вот построение оката почти не связано с мерками, снятыми с фигуры. Главным образом оно зависит от уже построенных выкроек переда и спинки, точнее от проймы на этих выкройках. Окат рукава будет вшиваться в пройму, поэтому эти части выкройки обязательно должны быть согласованы друг с другом.

Мерки для выкройки рукава
ДР – длина рукава – 54 см
ПОР – половина обхвата руки вверху – 15 см
ПОЗ – половина обхвата запястья – 8 см

Обе половины выкройки симметричны, поэтому можно построить только правую половину по таблице. Начинающим конструкторам я советую строить выкройку в полную ширину. Для этого все построения выполняются параллельно на каждой половине. Так будет наглядней и проще делать расчёт и вязать.

Вот теперь, когда выкройки всех деталей уже готовы, нужно проверить согласованность проймы и оката, т.е. измерить длину этих линий и сравнить их.

Измерение кривых линий на бумаге – непростая задача, особенно когда выкройки масштабные, маленькие. Я вырезаю из бумаги в клетку полосу шириной 1,5-2 см и прикладываю её к линии оката, поставив на ребро. В нужном месте на полосе делаю отметку. Потом точно так же прикладываю эту полосу к пройме переда и спинки.

Длина линии оката должна быть на 2-3 см больше проймы. Для удачной посадки рукава верхнюю часть оката нужно немного припосадить при втачивании.

Вот теперь базовая выкройка полностью готова. Когда все детали выкройки выполнены на отдельных листах, ими удобно пользоваться – корректировать по фигуре и моделировать по фасону.

Этот способ построения рукава отличается от классического, к которому мы давно привыкли. Там ширина рукава вверху и высота оката рассчитываются по мерке обхвата груди. Я с этим не могу согласиться. Эти мерки очень часто не связаны пропорционально, у фигуры с большой грудью совсем не обязательно должны быть полные руки. Считаю, что ширину рукава вверху гораздо проще и точнее рассчитать соответственно мерке, снятой с руки. А высота оката должна быть связана с глубиной проймы.

А недавно в журнале Interweave Knits появилась статья про построение рукава с помощью теоремы Пифагора и калькулятора с функцией квадратных корней. Круто! Я, конечно, знаю двух-трёх человек, которые ради прикола или из любопытства способны на такие подвиги. Но слабо представляю нормальную любительницу вязания, которая захочет в этом разбираться.

Выкройка рукава строится в последнюю очередь, но вот вязание я чаще всего начинаю с рукава, во всяком случае вяжу хотя бы нижнюю часть до оката. Рукав служит в определённой степени дополнительным контрольным образцом, на нём можно ещё раз проверить плотность вязания, довести до автоматизма вязание узора, а в некоторых местах можно закрыть глаза на погрешности в узоре – они не будут бросаться в глаза. В конце концов, рукав не так жалко распустить и начать заново, как спинку.

Расчёт рукава
нижняя часть http://ira-fd.livejournal.com/4629.html
окат http://ira-fd.livejournal.com/9141.html

Построение выкройки рукава женского платья. Выкройка основа рукава

Рассмотренная ниже выкройка одношовного рукава используется для различных видов одежды — блузки, платья, жакета, пальто.

Чаще всего для жакетов, мужских пиджаков и верхней одежды применяется .

Приступая к построению выкройки рукава нужны следующие :

ДР – длина рукава = 58 см

ДЛ – длина до локтя = 33 см

ОК – окружность кисти = 22 см

ОР – окружность руки = 27 см

L пр.П. – длина проймы полочки = 21 см

L пр.С. – длина проймы спинки = 20 см

Прибавки на свободное обленгание (СО) к мерке ОР

Характеристика рукавов
Величина прибавки, см
Платье Жакет Пальто
Плотно облегающий 3-4 4-4,5 5-7
Узкий 4-6 5,5-7,5 7-9
Средний 6-8 7,5-9,5 9,5-12
Расширенный 8-10 9,5-11,5 12-14
Широкий 10-12 11,5-13,5 14,5-17

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) – высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо:

  • или измерить по выкройке лифа изделия высоту проймы спинки ВПрС = 17,5 см и высоту проймы полочки ВПрП = 16 см, как показано на рис.1. Эти две величины суммируют и делят пополам.

ВД ср = (ВПрС + ВПрП) / 2 = (17,5 см + 16 см) / 2 = 16,75 см

  • или если чертеж спинки и полочки построен рядом, то соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который зависит от размера:

а) до 48-го размера К = 2,5 см

б) для размеров 48-50 К = 2 см

в) для размеров 52-54 К = 1,5 см

г) для размеров 56 и более К = 1 см

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда: ВО к = 1/3 (L пр.С + L пр.П.)

Построение выкройки одношовного рукава

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: ОН = мерка ДР + высота подплечника (если есть) = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.

2. Длина до линии локтя: ОЛ = мерка ДЛ + высота подплечника (если есть) = 33 см + 1,5 см = 34,5 см.

3. Высота оката рукава (ВО к): ОГ = ВД ср — К (коэффициент) = 16,75 см – 2,5 см = 14,25 см.

Через Г провести горизонталь — подмышечная линия.

4. От точки Г вправо и влево отложить ширину рукава: ГГ 1 = ГГ 2 = 1/2 (мерка ОР + СО) = 1/2 (27 см + 5 см) = 16 см.

Для плотно облегающего, узкого и средней ширины рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

5. Построение оката рукава

Соединить прямыми О с Г 1 и О с Г 2 . Полученные отрезки разделить на 4 части.

Из полученных точек начертить перпендикуляры к отрезкам ОГ 1 и ОГ 2:

  • О 1 — внутрь 1,3 см;
  • О 2 — наружу 0,5 см;
  • О 3 — наружу 1,9 см;
  • О 4 — внутрь 1 см;
  • О 5 — наружу 0,6 см;
  • О 6 — наружу 1,6 см;

Оформить окат рукава от точки Г 1 через точки на перпендикулярах до Г 2 .

6. Смещение середины узкого рукава внизу влево: НН 1 = 1-1,5-2 см.

7. Ширина передней половинки внизу: Н 1 Н 2 = 1/2 (ОК + СО) – 1 = 1/2 (22 см + 2 см) – 1 см = 11 см.

8. Ширина задней половинки внизу: Н 1 Н 3 = 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 см + 2 см) + 1 см = 13 см.

9. Выемка по линии локтя переднего среза: Л 1 Л 2 = 1-1,5 см.

10. Для оформления локтевого среза соединить прямой Г 2 с Н 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить наружу выпуклость локтевого среза: Л 3 Л 4 = 1-1,5 см.

В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7 см) или отсутствовать вообще.

11. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7 см (величина припосадки):

  • для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3 см + 0,5-0,7 см;
  • для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5 см + 0,5-0,7 см.

Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8 см, глубиной 2-2,5 см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 см плюс 0,5 см припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3 см.

12. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Посадка по окату рукава

Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посадку и соответствовать окружности руки. Для того чтобы результат был удовлетворительным, длина оката рукава должна превышать длину проймы изделия на величину посадки.

Посадка рукава распределяется в верхней части оката, в нижней части оката рукава посадка минимальная, там не требуется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав располагался в пройме без натяжения. Разделение оката рукава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение контрольных знаков, а посадка рукава распределена между этими знаками.

Контрольные знаки проймы и оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки располагают следующим образом:

  • на линии проймы переда – в точке О 6 ;
  • на линии проймы спинки – в точке О 2.

Измерьте длину нижнего участка проймы переда до точки О 6 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 1 . Поставьте контрольный знак.

Измерьте длину нижнего участка проймы спинки до точки О 2 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 2 . Поставьте контрольный знак.

Определение величины посадки по окату рукава

Сантиметровой лентой или гибкой линейкой, держа ее на ребре, измерьте длину среза проймы переда и спинки изделия.

Отложите от точки Г 1 по линии оката передней части рукава длину всей проймы переда. Полученная точка окажется немного левее средней линии рукава.

Аналогично перенесите значение длины проймы спинки на заднюю часть оката от точки Г 2 . Полученная точка будет правее средней линии рукава.

Промежуток между этими точками и есть посадка по окату рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в области плечевого шва.

Полученную величину посадки сравнивают с рассчитанной по таблице норм посадки для конкретной ткани.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п

Виды предлагаемых тканей

норма посадки

Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами более 30%; синтетические шелка; тонкие натуральные шелка
Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами от 15-30%; шелковые плотные ткани; х/б тонкие ткани (батист, маркизет)
Чистошерстяные плательные ткани; шелковые костюмные ткани; х/б и льняные
Полушерстяные плательные ткани; тонкосуконные пальтовые и костюмные; чистошерстяные пальтовые тонкие ткани
Шерстяные пальтовые грубосуконные драпы; полушерстяные тонкосуконные драпы
Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 21 см + 20 см = 41 см. Тогда величина посадки по окату рукава для шерстяной ткани равна 41 см х 0,08 = 4,3 см.

Если величина посадки по окату рукава получилась больше или меньше чем рекомендовано, то рукав нужно корректировать.

Варианты корректировки рукава

Изменение ширины рукава

Изменение ширины рукава по подмышечной линии всегда приводит к увеличению или уменьшению посадки по окату рукава.

Пример увеличения ширины рукава на 1,2 см (рис. 1)

2. Продлите подмышечную линию на 0,6 см в каждую сторону.

3. Крайнюю левую точку оката лекала рукава приколите кнопкой к точке расширения по подмышечной линии задней части рукава. Поворачивайте лекало рукава, пока срез оката лекала рукава не коснется линии оката скопированного рукава у задних контрольных знаков. Обведите контуры лекала рукава, зафиксировав его в таком положении. Выровняйте линию оката.

Чтобы начертить линию продольного среза рукава, поворачивайте лекало рукава до тех пор, пока линия продольного среза лекала рукава не коснется линии низа скопирован­ного рукава. Обведите контуры лекала рукава, за­фиксировав его в таком положении, откорректи­руйте линии и локтевую вытачку.

4. Повторите процесс с передней частью рукава (пунктирной линией обозначены линии изначаль­ной формы рукава).

Пример уменьшения ширины рукава на 1,2 см (рис. 2)

1. Скопируйте на лист бумаги лекало рукава.

2. Отложите внутрь по 0,6 см с каждой стороны под­мышечной линии.

3. Приколите лекало рукава к отмеченной точке на подмышечной линии и следуйте указаниям, данным в предыдущем примере.

Увеличение или уменьшение посадки по окату рукава

Ниже показано, как можно увеличить или уменьшить величину посадки по окату рукава, не меняя его ширину.

Чтобы увеличить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии и окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вверх переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы срез оката расширился на нужную величину (рис. 3).

Чтобы уменьшить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии, а окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вниз переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы они наложились друг на друга (рис.4).

Выкройка-основа втачного рукава — это базовый чертеж, на основе которого можно строить выкройки рукава различного покроя: от классического двухшовного, до рукава покроя «Реглан».

Отнеситесь внимательно к построению основы и у вас не будет сложностей с созданием остальных моделей рукавов. Итак начнем построение.

Предварительные расчеты

Для правильного сопряжения рукава с проймой нам необходимо будет измерить длину проймы (Дпр) от точки П1 до точки П5 сантиметровой лентой на чертеже основной выкройки (в данном примере я использую чертеж , который мы с Вами уже научились строить). Данное измерение — Дпр будет контрольным.

Кроме длины проймы, нам нужно определить вертикальный диаметр проймы . Для этого соединяем вершину проймы спинки П1 и вершину проймы полочки П5 прямой линией. Из середины этой линии, точки О на линию глубины проймы ГГ1 опускаем перпендикуляр и на пересечении ставим точку О1. Отрезок ОО1 и является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:

  • для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
  • для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
  • для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
  • для 60 размера и более ОО2 = 1 см.

Итак: Вок=О1О2=ОО1-ОО2=18,2-2,5=15,7 см

Еще раз поясню, откуда что взялось: 18,2 это вертикальный диаметр проймы с чертежа выкройки платья, а 2,5 – отрезок ОО2 для 44-46 размеров. Я как всегда, делаю построение по своим , а вы по своим.

Ширину рукава на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и (Поп):

Построение

1. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.

Вверх от точки О откладываем высоту оката рукава отрезок ОО2, который равен высоте оката рукава О1О2 (на чертеже основной выкройки, для которой мы строим рукав)

ОО2= Вок=О1О2. Через точку О2 проведем горизонтальную линию.

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др=55 см

3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки РпРл.

ОРп=ОРл=Шрук/2=16/2=8 см.

Шрук=(Оп+Поп)/2=(29+3)/2=16 см

Поп для полной руки берем минимальную для того, чтобы потом длина оката рукава не получилась намного больше длины проймы.

4. Уровень линии локтя рассчитываем по формуле:

О2Л=О2М/2+3 см=55/2+3=30,5 см. Откладываем эту величину от точки О2 вниз, ставим точку Л.

Теперь через точки Л и М проведем горизонтальные линии. Мы получили линию локтя и линию низа рукава. Далее из точек Рл и Рп вверх и вниз проводим вертикальные линии и на пересечении с горизонталью из точки О2 ставим точки О3О4, на пересечении с линией локтя – точки Лл и Лп, на пересечении с линией низа рукава – точки М1М2.

5. Для оформления верхней части оката рукава определим положение вспомогательных точек:

1) Контрольная точка Р6 соответствует точке П6 на чертеже полочки.

РпР6=Г4П6=6,1 см(с чертежа полочки).

От точки Р6 горизонтально влево и вправо откладываем по 0,5 см, получаем точки Р61,Р62.

Если у вас полные руки, то отрезок Р6Р62 можно увеличить до 1 — 1,2 см.

2) Контрольная точка Р3 соответствует точке П3 на чертеже спинки.

РлР3=Г3П3=9,6 см(с чертежа спинки).

От точки Р3 горизонтально влево и вправо откладываем по 0,5 см, получаем точки Р31,Р32.

Если у вас полные руки, то отрезок Р1Р31 можно увеличить до 1 — 1,2 см.

3) Вспомогательную точку О5 на линии О3О4 находим следующим образом:

О2О5=О2О4/2+2 см=8/2+2=6 см.

4) Вспомогательная точка О6:

О2О6=О2О3/2=8/2=4 см.

Точки Р62 и О5, О6 и Р31 соединяем вспомогательными прямыми линиями.

5) На биссектрисе угла О2О5Р62 откладываем отрезок О5О51, равный 2-2,5 см.

6) На биссектрисе угла О2О6Р31 откладываем отрезок О6О61, равный 1-2 см.

Верхнюю часть оката проводим через точки Р31,О61,О2,О51,Р62 плавной красивой линией.

6. Для оформления нижней части оката рукава определим положение вспомогательных точек:

1) Влево от точки Рп отложим отрезок РпГ2.

РпГ2=0,5Шпр+0,5 см=0,5Г3Г4+0,5 см=0,5×11,7+0,5=6,3 см

Шпр — это ширина проймы, т.е. расстояние Г3Г4 с чертежа основы изделия.

2) Точку Г2 соединяем с точкой Р32 и делим этот отрезок пополам в точке 1. Из нее опускаем перпендикуляр вниз на 1-2 см и ставим точку 2.

3) На биссектрисе угла Г2РпР6 откладываем отрезок Рп8.

Рп8=Г4с(с чертежа полочки) +0,5 см=2,3+0,5=2,8 см.

Оформляем нижнюю часть оката рукава, соединяя точки Р32, 2, Г2, 8, Р61 плавной линией.

Добрый день, продолжаем осваивать простое построение по методу французского автора Тереза Жилевска. Этот метод хорошо подойдет для новичков. В этом посте рассмотрим как построить рукав по пройме готового изделия для начинающих.

Выкройка — основа рукава строится с использованием значений длины и глубины проймы готового изделия. Это позволяет получить хорошо скроенный окат рукава. Кроме того, выкройка — основа втачного рукава, построенная с учетом значений длины и глубины проймы, идеально подходит для моделирования.

Чтобы определить глубину проймы:

  1. Положите рядом детали спинки и полочки. Убедитесь, что линия талии на одном уровне.
  2. Соедините точки А и В прямой линией.
  3. Продлите линию бокового шва до АВ.
  4. Линия ХУ соответствует глубине проймы.

  • Мерка длина проймы снимается с помощью сантиметровой ленты, расположенной по окружности проймы от плеча до линии бокового шва. Измерить по отдельности длину проймы спинки и переда.

Построение выкройки — основы втачного рукава

Мерки, используемые в построении:

  1. Длина рукава, мой например 58 см;
  2. Длина руки до локтя, 35,5 см;
  3. Глубина проймы, смотрите верхний рисунок прямая ХУ, 17,5 см;
  4. Длина проймы переда, 22,5 см;
  5. Длина проймы спинки, 21 см.

Строим:

Длина рукава = АВ = 58 см.

АС = глубина проймы — 1/5 глубины проймы = 17,5 — (17,5/5) = 14 см.

СЕ = ¾ длины проймы переда = ¾ * 22,5 = 16,8 см

CD = ¾ длины проймы спинки = ¾ * 21 = 15,7 см.

Соединить AD и АЕ.

От точки F начертить две прямые JF и J1F, создав с АС угол в 45 градусов; от точки С начертить две прямые GC и G1C, создав с АС угол в 45 градусов.

DK = ½ DG, EK1 = ½ EG1

Начертить по лекалу окат рукава.

Длина рукава до локтя = AW = 35,5 см, раствор вытачки = не более 3-х см, длина вытачки = не более 7 см.

Конструирование втачных рукавов — серьезная задача для портных. При ее решении приходится проводить много расчетов и моделировать отдельные схемы. Чертеж требуется, чтобы геометрия детали соответствовала форме изделия, линии были сбалансированными, плавными, четкими.

Основа, на которую ориентируются при моделировании, — классический одношовный рукав. Он подходит к блузам, платьям, пиджакам и верхней одежде. Научившись конструировать базовый чертеж, можно будет изменять его ширину, длину и форму по своему желанию. Для построения выкройки понадобятся, кроме обычных письменных принадлежностей, портновские лекала. С их помощью можно плавно вычерчивать линии элемента. Также нужна лента-сантиметр, чтобы снять мерки с руки.

Построение выкройки начинается с вычерчивания базовой схемы. Это прямоугольник, узкие стороны которого равны ширине по сетке, а широкие — длине рукава (ее выбирают, ориентируясь на модель). Для определения первого параметра нужно измерить полуокружность груди, и к 1/3 величины прибавить 1 сантиметр. Полученное число умножают на 2 — правило действует для моделирования рукавов при любых размерах одежды. Прибавки могут быть больше — их определяют, ориентируясь на обхват верхней части руки.

Снятие мерок и построение сетки-основы

Перед тем, как сделать выкройку, необходимо промерить параметры руки.

  • Обхват плеч с прибавкой — Оп и Поп.
  • Обхват по запястью с прибавкой — Озап и Позап.
  • Длина до запястья — Др.

mycdn.me

Отдельно измеряют длины пройм по полочке и спине, чтобы знать, как конструировать части детали. Для одежды большого размера нужно увеличивать разницу между длинами рукава спереди и сзади — до 3-3,5 см. Этот параметр зависит и от осанки. При выраженной сутулости разница длин на элементе может быть даже большей. Если у фигуры выражена «перегибистость», то длина по пройме и ширина самого элемента становятся практически равными. Поэтому при моделировании одежды нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела и корректировать базовые основы под свои мерки. Если этого не сделать, то детали, сшитые по готовым чертежам рукавов, могут перекоситься, на них появятся заломы.

Перед конструированием обязательно определите величины прибавок на свободу облегания. Их величина относительна, зависит не только от нужной ширины, но и от типа вещи, для которой конструируется элемент. Если моделируется выкройка рукава для платья, то средние значения прибавок составляют:

  • при плотном облегании — до 4 см;
  • для зауженных и средне-облегающих моделей — от 4 до 8 см;
  • для расширенных и свободных, широких рукавов — от 8 до 12 см.

Для жакетов и пальто размеры прибавок пропорционально увеличиваются на 1-2 и 2-3 сантиметра соответственно. Допуски нужно делать, ориентируясь на тип материала. Например, очень широкие рукава эффектно выглядят на блузе из шифона, мягко ложащегося при значительном объеме, но будут гротескными и неудобными на изделии из плотной, жесткой ткани.

Тип материала, из которого будет сшита вещь, нужно учитывать и при других измерениях. Для платья из эластичной вискозы, другого растягивающегося текстиля, придется равномерно уменьшать объем на переде и спинке, длину проймы. То же касается тонких материалов. Существуют специальные выкройки для эластичной ткани, и при выборе схемы стоит обратить внимание на них.

burdastyle.ru

Построение сетки

Теперь необходимо сделать расчет, чтобы построить сетку. На схеме для проймы определяют высоту оката — О1-О2. Отрезок равен величине О-О1 — для его измерения соединяют отметки П1 и П5, полученный отрезок разделяют надвое и опускают перпендикулярную ось к пройме. Получив точку О1, можно сделать нужный промер.

Снимаются размеры:

  • длины рукава — отрезок О2-М, равный Др с прибавкой;
  • уровня, на котором располагается линия локтя — отрезок О2-М нужно разделить надвое и сделать прибавку;
  • ширины детали под проймой: Р1-Р2 равен Оп с прибавкой;
  • ширины по низу — М3-М4, равный Озап с прибавкой.

Чтобы выстроить сетку для выкройки рукава, нужно из отметки О2 опустить вертикальную ось до низа, поставив точку М, и отложить высоту для оката до О1. Локтевая линия проводится от О2 вниз — окончанием отрезка расчетной длины будет точка Л1.

Ход работы

  1. Отложить половинное значение ширины под проймой (Р1-Р2) из О1 — в левую и правую стороны.
  2. Отметить половинное значение ширины низа (М3-М4) из М — тоже на левой и правой сторонах.
  3. Сделать вспомогательные отметки для переката по локтю и переду: О1-Рл и О1-Рп равны между собой, их величины составляют ¼ отрезка Р1-Р2.

burdastyle.ru

Нужны также вспомогательные отметки для построения оката, для чего выстраивают отрезки Рп-Р4 и Рл-Р3. Их размеры определяют по чертежам пройм по полочке и спине. Из отметок Рп и Рл проведите вертикальные линии — до горизонтальной оси, исходящей из О2, чтобы получить точки О3 и О4, и наверх до Р3 и Р4 на пересечениях с вертикалями.

  • О2-О6 — половина отрезка О2-О4;
  • О2-О5 — половина отрезка О2-О3 минус 2 см;
  • О5 до 2 — от 2 до 2,5 см;
  • О6 до 3 — 1-2 см.

От середины отрезка Р2-Р3, отмеченной как 5, нужно выстроить перпендикуляр до отметки 4. Расстояние от точки 4 до 5 составляет 0,7-1,5 см. По углу с вершиной Рп нужно провести биссектрису и отмерить отрезок Рп-8 по размерам со схемы полочки. Далее нужно на выкройке рукава плавно очертить окат через отметки Р2, 4, Р3, 3, О2, Р4, 8 и Р2. Его длину сопоставляют с величиной по пройме, чтобы не ошибиться в посадке.

Чтобы рукав хорошо выглядел, его необходимо правильно «посадить». Длина по окату должна быть больше, чем по пройме. Разница между ними — величина посадки. Ее распределяют по верху и низу, чтобы пройма была удобной и не появилось чрезмерного натяжения. Параметры рассчитывают, закладывая на верхние части около 35% общей величины, а на нижние — до 15%. Отметки для контроля размещают на окате, ориентируясь на точки проймы. Заключительный этап — соединение отметок Р1 и Р2 с М3 и М4. От последних точек нужно вывести удлинение линий на 0,5 см вниз, чтобы вывести сопряжение по внутреннему шву.

burdastyle.ru

Как сопоставить параметры по окату и пройме

Чтобы сопряжение пройм и окатов было правильным, понадобится тщательно промерить длину на лифе вещи и рассчитать высоту — ВД.

Ход работы

  1. Измерить на чертеже вещи высоту по спинке на пройме и полочке.
  2. Сложить две полученные величины и разделить надвое.
  3. Если на чертеже спина и полочка смоделированы рядом — объединить окончательные отметки на них прямым отрезком.
  4. Из его центра опустить перпендикулярную ось к будущей пройме готового изделия.

От ВД зависит и высота по окату. Ее определяют, отнимая от высоты по пройме коэффициент, зависящий от размера изделия. До 48 размера он составляет 25 мм, от 48 до 54 — 20-15 мм, от 56 — 10 мм. Величину посадки промеряют сантиметром — по срезу проймы переда и спины.

  1. Отложить на окате переда рукава (чуть слева от средней линии) величину проймы переда.
  2. Аналогичным образом перенести величину по спинке на заднюю сторону оката.
  3. Промерить отрезок между полученными точками (слева и справа от средней оси), чтобы получить размер посадки по окату.

На середине отрезка будет располагаться отметка для контроля. На нее ориентируются при соединении рукава с проймой по плечевому шву. Полученную величину нужно сверить с нормой, зависящей от типа ткани.

Показания нормы по типу ткани

  • У шерстяной, костюмной материи с 30% синтетики и более, а также у тонкого натурального и искусственного шелка — до 0,06.
  • У шерстяных и костюмных материй с долей синтетики до 30%, плотных шелков и очень тонкого хлопка — 0,06-0,08.
  • У полу- и шерстяных плательных материалов, костюмного шелка, хлопка и льна, тонкого сукна — 0,08-0,12.
  • У пальтового плотного сукна, драпа — 0,12-0,14.
  • У мягкого, тонкого драпового сукна из чистой шерсти — 0,15-0,16.

blogspot.com

Как корректировать рукав по ширине и посадке оката

Если нужно заузить деталь, смоделированную по готовому чертежу, проведите 2 отрезка к краю и оформите низ по модели. При изменении ширины от линии подмышки обязательно скорректируйте посадку по окату, чтобы готовое изделие выглядело гармонично.

Для создания нового чертежа понадобится:

  1. перевести на бумагу лекало детали;
  2. продлить линию подмышки на величину, равную половине увеличения или уменьшения;
  3. прикрепить крайнюю отметку слева на окате к месту расширения/уменьшения линии подмышки и провернуть деталь так, чтобы линии по лекалу и скопированному элементу соприкасались;
  4. обвести контуры и выровнять окат;
  5. провернуть лекало так, чтобы продольный срез на нем достиг линии низа скопированного элемента;
  6. обвести контур и откорректировать линию и локтевую вытачку.

Действия нужно повторить с передом детали. Если рукав зауженный, на нем можно предусмотреть разрез для застежки. Его место определите, разделив линию низа вчетверо и ориентируясь на шов к спинке. Длина разреза подбирается в зависимости от модели и обычно составляет до 10 см.

Величину посадки можно изменять и без корректировки ширины рукава. Чтобы увеличить ее, достаточно разрезать деталь по линии подмышки и оката по центральной оси, а затем развернуть кверху перед и заднюю сторону оката. Его срез должен расшириться на необходимое значение. При уменьшении высоты деталь разрезается по линии подмышки, а окат — по середине рукава. Далее заднюю и переднюю стороны нужно развернуть до наложения друг на друга.

burdastyle.ru

Построение реглана

Рукав модели реглан красиво выглядит на пальто, платьях, блузах, хорошо подходит для пышной фигуры. Он выстраивается на основе базового одношовного чертежа — конструкция зависит от особенностей фигуры и типа материала. Фасон подходит для удлиненного или короткого рукава, но необходимо следить за длиной среза по плечу.

Обычно, если ткань мягкая, пластичная или рыхлая, величина на спинке делается чуть больше, чем по полочке. При выраженной сутулости также по линии плеч делают присборку, чтобы плечевой шов стал красивее. Однако это правило нельзя применять к реглану — на нем длина по плечу на полочке и спине должны обязательно быть равными. Для сутулой спины можно оформить вытачки по линии горловины на спине.

В большинстве моделей с рукавами-реглан силуэт свободный или полуприлегающий. Поэтому на чертеже-основе добавляют около 1 сантиметра по боковому шву на полочке и спине и на такое же число расширяют саму деталь.

Построение реглана по базовой выкройке

  1. Приложите чертеж-основу к выкройке спины.
  2. Проведите по контрольным точкам прямую от горловины и разрежьте схему по ней.
  3. Приложите отрезанную часть к контрольным надсечкам на рукаве и обведите окат.
  4. Скруглите верх по задней части детали — проведите плавную линию от верхней отметки по окату до центральной оси по рукаву.

insales.ru

Далее нужно построить перед реглана. Нагрудную вытачку переведите из плеча в боковой шов, по полученной линии разрежьте чертеж. Вертикали вытачки нужно соединить и закрепить — например, булавками. Проведите прямую от горловины до проймы и отметьте контрольную точку на детали и по пройме. Готовую переднюю часть отрежьте и соедините верхнюю отметку оката с центральной осью.

Многие учебные дисциплины предлагают нам учить сложные и далеко не самые оптимальные способы решения тех или иных задач. Вероятно специалистам и вправду следует знать теорию «от и до», а вот обычному человеку бывает достаточно простого действенного способа.

Сочетание слов «кройка и шитье» стало чем-то привычным и неделимым. Но очень многие швеи-любительницы терпеть не могут первую часть. Они могут использовать готовые выкройки из журналов, или освоить этот гениальный способ кройки. Тем более, речь идет о рукаве — той части изделия, которую достаточно непросто построить без множества мерок и расчетов.

Особенности тела человека позволяют сконструировать рукав, измерив исключительно ладонь! Для построения выкройки рукава используйте эту хитрость.

В первую очередь нужно провести горизонтальную линию на листе бумаги, и отложить от нее прямой угол. Ширина основания рассчитывается исходя из размеров выкройки полочки и спинки. Рукав должен совмещаться с проймами на них. Перпендикулярная линия будет серединой рукава.

Кладем ладонь на основание так, чтобы средний палец совместился с центральной линией. Максимально расставляем пальцы и отмечаем их границы на бумаге. После убираем руку, и соединяем получившиеся отметки кривой закругленной линией. Левая ладонь позволяет построить выкройку для правого рукава.

На выкройке подписываем части, которые будут соответствовать полочке (передней части изделия) и спинке.

Красной линией отмечаем на рукаве место, где будет проходить шов. После этого разрезаем выкройку по шву и склеиваем детали, поменяв их местами.

Как сделать базовую выкройку рукава по готовой пройме? | LT BRANDBOOK

Все довольно просто! Этот вариант более понятный, чем тот, о котором я рассказывала в прошлом выпуске. Для создания выкройки необходимо снять две мерки:

  • Длина рукава — у меня 56 см.
  • Обхват плеча — если есть необходимость добавьте см на свободу облегание.
  • Глубина проймы — не перепутайте с высотой. Она снимается от основания плечевого сустава (так, где заканчивается мерка длина плеча) и до подмышечной впадины. Можно использовать стандартные мерки.
На фото пример рукава, которые можно построить.

На фото пример рукава, которые можно построить.

Построение выкройки рукава

Все свои выкройки я начинаю от точки А — это начало моей сетки, а точнее ее левая вершина. Поставьте точку А в левом верхней углу. Отступы от краев — остаются без необходимости. От точки А вниз откладываем отрезок АН — длина рукава. Вправо от точки А — обхват плеча +прибавка на свободу облегания при необходимости. У меня 40 см. Эти же 40 см откладываю от точки Н вправо и ставлю точку Н1. Достраиваю прямоугольник. Чтобы окончательно достроить сетку — нужно найти линию оката рукава. Нужно поставить точку О. Отрезок АО=3/4глубины проймы. У меня получилось 15 см. Это ВЫСОТА ОКАТА!

Чертим сетку

Чертим сетку

Отрезки НН1 и АВ разделить на 6 разных частей. Поставить точки и соединить их отрезками. На линии оката ОО1 — поставить точки О2, О3, О4, О5, О6. На отрезке АВ поставить точки А1, А2, А3, А4, А5.

Делим сетку на 6 равных частей.

Делим сетку на 6 равных частей.

А3 — будет контрольной точкой, которую мы будем учитывать при припосадке рукава. Остальные контрольные точки на выкройке будем находить после построения лекала.

Можно сразу отметить контрольную точку на выкройке

Можно сразу отметить контрольную точку на выкройке

Далее находим следующие точки. На отрезке А1О2 точку А6 = 1/3высоты оката (то есть 1/3А3О4) вычесть 1см. Откладывать от точки О2. Отрезок А2О3 и А4О5 точки А7 и А8 = 1/3А3О4 — 2,2 см. Откладываем от А2 и А4 вниз! Точка А9 = 1/6А3О4.

Находим точки оката рукава.

Находим точки оката рукава.

Отрезок О6О1 разделить на 3 часть. Правую точку обозначить А10.

Найти точку А10.

Найти точку А10.

Соединяем точки О, А6, А7, А3, А8, А9, А10 и О1 плавной кривой. От точки А3 отмерьте примерно по 1,5 см — в этом месте линия оката должна идти по прямой.

Соединяем точки плавной дугой.

Соединяем точки плавной дугой.

Достраиваем рукав откладывая от Н и Н1 по половину НН1-ширина рукава. Например у меня ширина рукава 20 см. Из 40 вычитаю 20 получаю 20 см. Делю на 2. От Н и Н1 откладываю по 10 см. Соединяю О с Н и О1 с Н1.

Достраиваем нижнюю часть рукава.

Достраиваем нижнюю часть рукава.

Перед рукава находится относительно точки О1, зад у точка О. А3 — контрольная точка середины, а точнее вершины рукава. В следующем выпуске рассказу о том, как найти остальные точки и продумать припосадку. Помните о том, что длина дуги ОО1 должна быть больше длины проймы готового изделия. Это необходимо для качественной припосадки рукава!

Выкройка рукава расклешенного к низу

На этой странице будут рассмотрены выкройки втачных рукавов, которые являются самыми распространенными на данный момент. Все виды рукавов, которые соединяются с лифом плечевого изделия, называют втачными. Такой рукав может быть по форме прямым, зауженным к низу по разной степени прилегания к руке, бывает узким или наоборот расклешенным, с манжетой и без, длинными, средними 34, 58 , 78 или совсем короткими.

Втачные модели рукава создают строгий четкий силуэт, поэтому они широко используются при пошиве форменной и прочих строгих видов одежды, а также встречаются во многих разнообразных силуэтах. Фасоны рукавов могут подчеркивать силуэт изделия, а также создавать желаемый образ, но если рукава украсить красивыми манжетами тогда они сразу превращают силуэт простого изделия в элегантную вещь. Красивые рукава помогут сделать модель одежды ярче и интереснее.

Схематический чертеж основных моделей втачных рукавов.

На схематическом рисунке показаны несколько вариантов фасонных линий разных видов рукавов, которые понадобятся нам в дальнейшем для создания новых разнообразных моделей рукавов, к примеру: для выкройки рукава зауженного к низу, короткого рукава, расклешенного к низу, а также других видов рукава.
Моделирование происходит, на выкройке одношовного прямого рукава, изменять нужно только его ширину и длину. В наших предложенных примерах окат остается прежним.

Короткий рукав.

Копируем основу выкройки одношовного прямого рукава. На копии лекала определяем длину, которая была предусмотрена фасоном, в нашем примере она равна 18 -20 см. Так строится чертеж основы короткого рукава. Он понадобится нам в дальнейшем, для создания моделей летних рукавов, таких как фонарик, крылышко или рукава с воланами. Смотрите на рисунке, эта выкройка обведена зеленым цветом.

Рукав расклешенный.

Этот рукав в готовом изделии сверху узкий, а к низу расширенный. Такой вид рукава может быть как коротким, так и длинным. Рукав расклешенный к низу, простую повседневную одежду превращает в образы загадочные, романтические.

Эти рукава встречается в пошиве легкой женской одежды: блузок, легких женских кофточек, а также в платьях из воздушных материалов и летних накидок с рукавами. Такой рукав очень прост в построении выкройки.

Для этой модели нужно сначала построить выкройку прямого одношовного рукава, желаемой длины, в нашем случае на 10 см выше линии низа рукава. Затем нужно определить степень увеличения клеша рукава по линии низа. Расширение должно соответствовать модели рукава. К нашему примеру, по линии низа от боковых срезов рукава в противоположные стороны отступаем по 2 – 3 см, можно и более, это зависит от степени клеша модели. Отрезок Р1Р делим пополам. От точки деления вверх отступаем 1 см. Прямую ПП2 делим и от полученной точки отступаем вниз 1 см. Линию низа оформляем плавной кривой. Смотрите готовый чертеж этого рукава, на рисунке построен темно-синим цветом.

Рукава три четверти ¾.

В нашем случае эта модель рукава выкраивается, по выкройке зауженного рукава, который описан ниже под номером 4. Так же рукав три четверти можно выкраивать и по основе прямого рукава, это зависит от фасона. Используется он при пошиве строгих вечерних женских платьев. Длина его немного необычная, то есть не короткая, не средняя и не длинная. Вертикальную прямую ОН, которая находится по середине выкройки, делим на четыре равные части.

Затем линию низа рукава строим так: от высокой точки оката О в низ отсчитываем три одинаковых участка и чертим горизонтальную линию Т1Т2 до пересечения с боковыми прямыми. Отрезки Т1Т и Т Т2 делят пополам из точек деления вниз и вверх откладывают по 1 см. полученные точки соединяют плавной кривой. Как примерно должно, получится, смотрите на картинке. Выкройка обведена желтым цветом.

Рукав зауженный к низу.

На базовой выкройке прямого рукава строим боковые фасонные линии, которые сужаем к середине рукава по линии низа. От точек С и Д отступаем 2 – 5 см или столько, сколько было предусмотрено моделью изделия. Подробное описание зауженного рукава, смотрите на этой странице.

Последние комментарии

Моделирование, построение выкройки и крой рукава

В современной моде рукаву уделяется особое внbмание, так как различные его формы позволяют придать изделию и мягкость, и строгость, и четкость линий. Разнообразие форм рукавов дает возможность использовать весь диапазон существующих покроев. Это и втачной рукав с четким переходом от линии плеча к отвесному положению за счет наполнения рукава в верхней части, и рукав реглан с плавно покатой формой плеча и углубленной проймой лифа, и цельнокроеный кимоно с плавно покатой или мягко округлой формой плеча, и рубашечный с углубленной проймой лифа.

Рассмотрим различные формы рукавов, полученные на выкройке-основе одношовного втачного рукава

Вариант 1
Рукав с увеличенным объемом в верхней части со сборками по окату (рис. 1).
Рукав со сборками по окату и постепенно сужающийся книзу строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу и с вытачкой на уровне линии локтя (см. раздел №1 о платьях- построение основы).
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу рукава. На линии его середины от точки О вниз откладывают отрезок ОС, равный 4—б см, и ставят точку С. Через нее проводят горизонтальную линию до пересечения с боковыми сторонами рукава в точках С1 и С2. Выкройку разрезают по линии высоты оката рукава О2О до точки С и по горизонтали С1С2 и раздвигают, как показано на рис. 2. При этом величина линии СС3 определяет припуск на сборки и на уровне точки О2 равна примерно его половине. Оформляют новую линию оката рукава и его боковые срезы в верхней части.
Вариант 2
Рукав со складками по окату, что придает ему уве личенный объем в верхней части, зауженный книзу (рис. 3).
Если объем верхней части оката создается складками, вытачками или защипами, то на выкройке-основе, переведенной с чертежа на другой лист бумаги, намечают горизонтальную линию разреза на уровне ширины рукава, т. е. точка С будет располагаться на месте точки О. Из нее пунктирными линиями намечают места разреза для возможности получения складочек, вытачек или защипов по окату рукава. Если по окату проектируют нечетное количество складочек, вытачек или защипов (три или пять), то центральную намечают на линии плечевого шва, а остальные — на равных расстояниях от нее. При четном количестве складочек (две, четыре или шесть) их распределяют равномерно по оба стороны от плечевого шва.
В рассматриваемом варианте предусмотрено пять складочек по окату рукава. Выкройку разрезают по горизонтальной, вертикальной (высота оката) и пунктирным линиями раздвигают требуемую величину как показано на рис.4. При этом уточiнтют величину подъема точки С и определяют раствор складки, вытачки или защипа:
вв1=(2СС3)/n,
где вв1 — глубина складки, вытачки или защипа; СС3 — величина подъема точки С после разводки; n — коли чество складок.

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Вариант З
Рукав, расширенный книзу, без сборки по окату (рис.5).
Выкройку строят на переведенной с чертежа на другой лист бумаги выкройке-основе одношовного прямого рукава. На ней намечают три линии разреза: одну по линии середины рукава и две по переднему и локтевому перекатам. По намеченным линиям выкройку разрезают и раздвигают на нужную ширину. Для рукава, равномерно расширенного книзу, раздвижки должны быть одинаковой величины, как на рис. 6, а для рукава, расширенного книзу больше со стороны спины, величина раздвижек неодинаковая: у переднего и среднего перекатов она меньше, а у локтевого больше.
Вариант 4
Рукав, равномерно расширенный по всей длине (рис.7).
Такой рукав по окату и низу чаще всего оформляют равномерной сборкой и заканчивают манжетой или резинкой. Выкройку его строят на выкройке-основе одношовного прямог о рукава.
С чёртежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу одношовного прямого рукава и намечают на ней линию разреза посредине рукава О2М. Выкройку разрезают по этой линии и раздвигают на 6—12 см в зависимости от количества и глубины сборок. Затем переоформляют линии оката и низа рукава, как показано на рис. 8.
Таким же образом создают форму рукава «фонарик», характерной особенностью которого является круглая форма, образованвая большим количеством сборок вверху и внизу. Рукав соответственно расширяют и укорачивают.

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12

Вариант 5
Рукав более сложной формы с использованием линии отреза, дающей возможность получить уменьшенный объем в верхней части и увеличенный от линии отреза до низа (рис. 1.192).
С чертежа на другой лист бумаги копируют вмкройку-основу одноiаовного прямого рукава и намечают на ней линию отреза верхней части рукава. По этой линии вькройку разрезают, и верхняя часть рукава по линии отреза несколько сокращается (на рис. 1.193 сокращен- вый участок затятрихован). При этом изменяется форма линии отреза верхней части рукава — она становится вогнутой. Выкройку нижней отрезной части рукава разрезают вдоль по линии его середины и по перекатам, а затем разводят на желаемую величину.
Расширение вверху, связанное с образованием сборок, по наружной стороне рукава (между локтевым и передним перекатами) должно быть равномерным по всем линиям разреза. По низу рукав расширяют неравномерно : в меньшей ётепени по переднему перекату и в большей посредине и локтевому перекату ( рис.10)

Вариант 6
Рукав более сложной формы с использованием линии отреза, дающей возможность увеличить объем в верхней части и уменьшить от линии отреза до низа (рис. 11)
Рукав строят на выкройке-основе одношовного зауженного книзу рукава. Согласно модели на ней намечают линию отреза. Выкройку разрезают по намеченной линии, и верхнюю часть рукава разднигают на 6— 12 см в зависимости от количества и глубины сборок. Затем переоформляют линии оката и низа, несколько сокращая последнюю по длине, поэтому она становится вогнутой. Нижнюю часть рукава зауживают согласно меркам обхвата плеча Оп и запястья с минимальными прибавками и переоформляют линию ее верхнего среза (рис. 12)

Рис.13 Рис.14 Рис.15 Рис.16

Вариант 7
Рукав с увеличенным объемом оката в верхней части и с линией подреза, создающей объем в области локтевого переката на уровне расположения предполагаемой манжеты (рис. 13).
Данный вариант рукава строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного киизу и с вытачкой на уровне линии локтя. С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу рукава. На ней от точки О на линии середины рукава откладывают З см и ставят точку С: ОС =З см. Через точку С проводят горизонтальную линию до пересечения с боковыми сторонами рукава в точках С1 и С2. Выкройку разрезают по линии высоты оката рукава О2О до точки С и по горизонтали С1 С2 раздвигают, как показано на рис. 14. Затем переоформляют линию оката.
На этой же выкройке намечают линию подреза со сборками по его верхнему срезу на уровне локтевого переката. Подрез имитирует манжету, поэтому его построение также осуществляется на выкройке-основе узкого рукава. Линия высоты подреза М5П как бы является линией ширины манжеты, поэтому величина этого отрезка не может быть постоянной, она зависит от модели изделия в целом. Длина подреза – отрезок ПК- равна длине вытачки на линии локтя. Точку К соединяют с концом этой величины — точкой Л3. Выкройку разрезают в нижней части по линиям ПК и КЛ3 и раздвигают на. требуемую величину, закрывая вытачку. При этом получают возможность осуществить сборку по верхнему срезу подреза на уровне локтевото переката. (рис. 14)
Вариант 8
Рукав, зауженный киизу, со складками по окату, переходяшими в погон (рис. 15).
Такой вариант рукава строят по выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу, с вытачкой на уровне линии локтя. Выкройку разрезают в верхней части по линиям высоты оката О2О и ширины рукава Р1Р2 и раздвигают, как показано на рис. 16. При этом в верхней части оката проектируют две складочки, вытачки или защипы; их глубина будет равна величине подъема точки О, т. е. О01=вв1=в2вз. Линии складочек, вытачек или защипов продлевают вверх и откладывают на них длину кокеток спинки и полочки, взятую из чертежа основы лифа. Ширина кокеток будет равна соответственно отрезкам 03в1 и О3в2. Согласно отложенным величинам длины кокеток оформляют линию среза погона, соответствующую линиям среза горловины полочки и спинки на уровнях кокеток.

Рис. 17. Рукав с верхним и нижним швами Рис. 18. Рис. 19. Рукав объемный в области ската за счетпластрона, внизу зауженный Рис. 20.

Вариант 9
Рукав с верхним и нижним швами (рис. 17).
Выкройку рассматриваемого рукава строят на выкройке-основе одношовного рукава с вытачкой по линии локтя. Наличие верхнего шва дает возможность регулировать посадку по окату рукава, его ширину — под проймой, форму — по всей длине, но требует увеличения высоты оката на 0,5—0,7 см по сравнению с указанной на выкройке-основе. В верхней части оката рукава проектируют вытачки с раствором 2,5—4,5 см. Раствор вытачки откладывают симметрично от точки О2, при этом О2в1=О2в=3 см.
Длина и форма вытачки, которая переходит в шов рукава, определяется его формой в области плечевого пояса изделия. От точки О вправо и влево в зависимости от формы рукава откладывают отрезки ОК=ОК1=0,5—1,5 см. Внизу от точки М отмеряют отрезки
МС=МС1==0,5—0,7 см.

Линию верхнего среза передней части рукава проводят через точки в, К и С, а локтевой — через точки в1, К1, С1 (рис. 18).
Вариант 10
Рукав объемный в области ската за сче пластрона, внизу зауженный (рис. 19).
Выкройку подобного рукава (рис..20) строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу. Однако высота оката рукава — отрезок ОО2—в данном случае будет увеличена за счет половины ширины пластрона, составляющей обычно З см. При этом длину плечевых срезов на полочке и спике сокращают на ширину пластрона, т. е. на З см, соответственно переоформляя линию проймы спинки и полочки. На выкройке к высоте оката добавляют 1,5 см и получают точку О1. Переоформляют линию оката рукава. Далее рассчитывают отрезки, определяющие линию подреза пластрона на окате рукава. Для этого от середины оката рукава точки О1 влево по дуге откладывают отрезок О1Л=7,5 см, вправо по дуге — О1Л1—6,5 см. От линий проймы проводят касательные к точкам Л и Л1 и продолжают их вверх. Затем радиусом ЛО1 из точки Л проводят дугу на касательную к этой точке и получают точку К2. К ней восстанавливают перпендикуляр, на котором отмеряют величину ширины пластрона — К2К3=3 см—и ставят точку К3. Ее плавно соединяют с точкой Р2, сохраняя ширину пластрона на уровне точки Л.
Затем радиусом Л1О1 из точки Л1 проводят дугу на касательную к этой точке. К полученной точке К восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают величину ширины пластрона КК1=З см. Точку К1 плавно соединяют с Р1, сохраняя ширину пластрона на уровне точки Л1.

Рис. 21. Короткий рукав, состоящий из двух половинок, находящих друг на друга, с оригинальным оформлением низа Рис. 22. Чертеж. Рис. 23. Короткий рукав с подрезом посредине и сборкой на линии подреза Рис. 24. Чертеж

Вариант 11
Короткий рукав, состоящий из двух половинок, находящих друг на друга, с оригинальным оформлением низа (рис.21).
Выкройку такого рукава (рис. 22) строят на выкройке-основе обычного втачного рукава. Форма линии оката рукава остается без изменения. На выкройке намечают линию длины рукава. Обычно от точки О2 внизпо линии середины рукава откладывают 25—30 см и ставят точку М. Точкой Л отрезок ОМ делят пополам. Определяют ширину рукава внизу. Она будет меньше ширины рукава на уровне проймы на 5—6 см. От точек М2 и М1 отмеряют отрезки М2М4=М1М3=2,5-З см, получая точки М4 и М3. Плавной линией М4 соединяют с Л и продлевают эту линию до пересечения в точке Л1 с линией оката рукава. Затем плавной линиейсоединяют М3 с Л и продолжают эту линию до пересечения в точке Л2 линии оката рукава.
Рассматриваемый рукав состоит из двух половинок (см. рис. 22).
Вариант 12
Короткий рукав с подрезом посредине и сборкой на линии подреза (рис. 23)
Выкройку такого рукава строят на выкройке-основе обычного втачного рукава. Линию длины рукава намечают произвольно по модели. Посредине рукава внизу проводят линию подреза, которая заканчивается на уровне линии ширины рукава. Пунктирными линиями намечают места разреза выкройки для осуществления сборки, как показано на рис. 24. Затем выкройку разрезают по линиям подреза и пунктирным, не доходя до линии оката на 0,5—1 см, и раздвигают на требуемую величину. Обычно величина раздвижки равна длине подреза или немного больше его — примерно 6—8 см. Плавными линиями переоформляют пройму, боковые срезы, низ и подрезы рукава.

27 декабря, 2018

Самые популярные конструкции рукавов для плечевых изделий

Внешний вид блузки или жакета во многом зависит от внешнего вида и посадки рукава. И именно рукав во многом определяет качество пошива изделия, особенно, если речь идет о рукавах с подплечиками. В предыдущих уроках мы уже моделировали вместе с вами выкройки простых рукавов-воланов и рукавов-летучая мышь. А сегодня мы собрали актуальную подборку выкроек рукавов, наиболее часто используемых при пошиве плечевых изделий — со сборкой по окату, посадочных рукавов и рукавов типа реглан. Каждую из этих выкроек вы можете использовать при пошиве ваших изделий в оригинальном виде или вносить изменения в зависимости от собственной идеи. Выкройки рукавов разных конструкций — в этом уроке.

Выкройка рукава-реглан с плечевой вытачкой

Отличительной особенность этой шифоновой блузки являются рукава-реглан без плечевого шва. Комфортная конструкция рукавов создается за счет плечевой вытачки.

Для моделирования фасона блузки используйте базовую выкройку лифа с нагрудной вытачкой с прибавкой на свободу облегания 3 см и выкройку одношовного рукава.

Выкройку рукава переснимите на кальку и разрежьте вдоль пополам по высокой точке оката. Для моделирования спинки используйте заднюю часть рукава, для моделирования переда — переднюю. Смоделируйте рукав-реглан как показано на рис. 1. Подробнее смотрите описание моделирования по ссылке Как смоделировать рукав-реглан.

Рис. 1. Моделирование рукава-реглан с плечевой вытачкой

После того, как рукав смоделирован, переснимите детали рукава со спинки и полочки и склейте по верхним сторонам. Выкроите рукав одной деталью с плечевой вытачкой (рис. 2).

Рис. 2. Детали роя блузки с рукавом-реглан с плечевой вытачкой

Выкройка узкого одношовного рукава

У этой модели блузки приталенный силуэт, подчеркивающий фигуру, и узкий одношовный рукав с манжетой. Конструкция рукава очень простая и моделируется по базовой выкройке одношовного рукава.

Подробное моделирование выкройки представленной на фото блузки и узкого рукава смотрите по ссылке Выкройка узкого одношовного рукава

Выкройка рукава со сборкой по окату

Рукава со сборкой по окату весьма популярны и придают изделию очень романтичный вид (полное моделирование представленной на фотографии блузки вы найдете в новой книге Анастасии Корфиати «Блузки и жакеты от А до Я»).

Для моделирования рукава используйте базовую выкройку одношовного рукава (без заужения по низу). Разрежьте рукав вертикально на 2 равные части и раздвиньте по окату на 6 см. Ширина манжеты — 6 см, укоротите рукав на 3 см (½ ширины манжеты).

Рис. 3. Выкройка рукава со сборкой по окату

Выкройка одношовного рукава-реглан для трикотажа

Бомбер давно стал универсальной одеждой, в которой удачно сочетаются романтические принты и спортивный шик. Изюминкой кроя представленного бомбера является одношовный рукав-реглан. Важно отметить, что подобный рукав может быть использован только при пошиве изделий из полотен с высоким содержанием эластановых волокон, поскольку отсутствие плечевой вытачки (или шва), характерных для классического рукава-реглан, в этом варианте компенсируется именно эластичностью материала. Выкройку рукава смотрите по ссылке Выкройка одношовного рукава-реглан

Выкройка беспосадочного трикотажного рукава

Особенность конструкции беспосадочного рукава заключена в его названии — при втачивании рукава в пройму не требуется припосаживать окат. Такой рукав моделируется при пошиве изделий из трикотажных полотен. Выкройку представленной на фото футболку поло и выкройку беспосадочного рукава вы найдете по ссылке Выкройка беспосадочного рукава

Выкройка двухшовного рукава со шлицей

Конструкция двухшовного рукава используется при пошиве жакетов и пиджаков. При этом фасон жакета может быть разным, а выкройка рукава при этом, как правило, редко видоизменяется. Выкройка двухшовного рукава со шлицей Если вы захотите сшить жакет, представленный на фото, полную выкройку и пошаговый мастер-класс по пошиву модели вы найдете в книге Анастасии Корфиати «Блузки и жакеты от А до Я».

Выкройка трехшовного рукава

Узкие трехшовные рукава характерны для жакетов в силе Шанель. Рукава на жакетах Шанель состоят из 3-х деталей, однако за счет эргономичного кроя деталей они очень комфортны и не сковывают движений. Рукав, который мы хотим предложить вам в этом уроке — классический вариант выкройки трехшовного рукава.

Если вы готовы к новому шагу в ваших отношениям с модой — обязательно сшейте жакет в стиле Шанель. Но прежде всего — необходимо смоделировать выкройку жакета. В качестве базовой выкройки для моделирования используйте базовую выкройку лифа с нагрудной вытачкой с прибавкой на свободное облегание 3 см.

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Про ткани и вещи

Выкройка рукава чаще всего строится вместе с основой платья или рубашки. Но поскольку построение платья занимает очень много времени и места на странице, я решила чертеж рукава сделать отдельно. В дальнейшем вы можете использовать этот материал при построении выкройки платья, блузки, рубашки и другой женской одежды, имеющей рукава, в том числе и короткие рукава. Из собственного опыта обучения курсантов я знаю, насколько сложно усваивается материал по построению выкройки одежды с рукавами. Множество буквенных обозначений, цифр, формул и линий плохо воспринимаются и вызывают массу вопросов. Поэтому я предлагаю вам упрощенный вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.

Построение выкройки прямого рукава

В верхней левой части листа миллиметровой бумаги поставьте точку А. Это отправной пункт для построения выкройки рукава. Только обратите внимание, что слева за этой точкой должно оставаться место, приблизительно 15 см. Ну и сам лист должен быть размером минимум 50Х70см. Впрочем, если вы ошибитесь с размером листа, знайте что к нему всегда можно подклеить кусочек бумаги, лучше всего прозрачным или бумажным (малярным) скотчем. Если вам никогда не приходилось строить выкройки, посмотрите статью Как сделать выкройку и другие советы начинающим. В ней вы узнаете, какие нужны для этого инструменты и материалы.

Итак, теперь возьмите длинную линейку и от точки А опуститесь вниз ровно на длину рукава, то есть в нашем пример 60 см и поставьте точку Н. Не используйте для построения выкройки бумагу без разметки, все линии должны быть строго перпендикулярными и параллельными. Если, например, сейчас вы проведете перпендикулярную линию от точки Н, то она будет определять горизонтальную линию низа рукава. Можете ее провести.

Но вначале нам нужно найти вверху точку А1 по формуле: Мерку «Полуобхват груди» разделим на 3 и добавим 3 см (прибавка на свободное облегание). В результате получили 19 см, то есть АА1 = 19см. Теперь совсем несложно провести от этой точки перпендикулярную линию (вниз) и поставить точку Н1.

Сейчас давайте найдем, где будет стоять точка Б. Мерку «П/о груди» нужно теперь разделить на 4, плюс 3см. Итого, отрезок АБ = 15см. Поставьте точку Б и проведите горизонтальную линию, если у вас есть разметка на бумаге и сразу же пометьте точку Б1.

Теперь нужно определить ширину рукава, то есть найти точки Б2 и Б3. Это совсем несложно. Просто расстояние АА1 нужно разделить на 2 (19:2) и получится 9,5 см. Отложите влево и вправо от основных линий это расстояние и поставьте нужные нам точки.

Остается только начертить окат рукава и выкройка рукава практически готова. Правда, вначале давайте проведем линию нижней части рукава. Собственно вырисовывать такую извилистую линию совсем не обязательно. Этот элемент выкройки рукава считается устаревшим и используется крайне редко, например, при пошиве рукава для модельного пиджака. Для платья такой точности не требуется, тем более, когда рукав короткий или понизу рукава делается сборка. Но если вам требуется такая точная линия низа рукава то просто отложите от точки Н вниз 1 см, а от точки Н1 вверх 2 см и от крайней точки справа еще 1см. Проведите плавную линию, можно от руки.

Окат рукава начните строить с того, что разделите отрезок АА1 пополам и поставьте точку (центр). Теперь нужно найти еще две важных точки: а и а1. Делается это так: отрезок (АБ : 2) — 1 = 6,5см (Аа). Для точки а1: АБ : 2 = 7,5 см (А1а1).

Вот в этом месте уже можно сказать, что выкройка рукава полностью закончена. Теперь только нужно провести еще пару прямых линий, от центра оката до точек Б2 и Б3. Отложить помеченные цифрами перпендикулярные отрезки от центров четырех получившихся линий и нарисовать от руки плавный окат плеча. Не обязательно для этого использовать специальные линейки. Меньше доверяйте расчетным формулам выкройки, лучше увеличьте припуски при крое и во время первой примерки скорректируйте выкройку рукава.

Если вам потребуется зауженный рукав, совсем несложно рассчитать ширину низа рукава и отметить, насколько нужно заузить рукав книзу (белые линии).

Отдельно хочу заметить, что из опыта точно знаю, что расчеты выкроек более или менее подходят для одежды 44-46 размера и то только для девушки правильной комплекции и без излишней полноты. Во всех остальных случаях, выкройку приходится корректировать индивидуально по фигуре человека. Потому не доверяйте слепо готовым выкройкам в журналах и интернете, не кроите сразу же после построения выкройки дорогую ткань. Вначале проверьте ее, сшейте простое ситцевое платье для дачи, при необходимости уточните некоторые линии на примерке и внесите эти изменения в выкройку. Еще раз сшейте недорогое платье, можно без рукавов, и лишь после окончательной корректировки, когда все ваши мерки и особенности фигуры выкройка будет точно передавать, сделайте лекало на плотной бумаге и используйте эту выкройку для моделирования. В моделировании главное иметь точную и правильно построенную основу платья, юбки, блузки и т.д. А с помощью различных прибавок к основе можно легко ее изменить. Причем сделать это уже можно прямо на ткани. Вот, к примеру, как просто можно построить чертеж одношовного зауженного книзу рукава.

Построение базовой выкройки одношовного рукава изделия

Для проведения построения можно использовать различные методы.


Использование формулы

Один из способов расчета основан на использовании формулы. В этом случае пройменное измерение (длина или ширина) вычисляются в качестве суммы значения мерки проймы и величины прибавки, которая зависит от необходимой степени прилегания рукава.

Другой способ основывается на построении сетки измерений. При этом применяется следующий порядок действий:

  1. Сначала рассматривают вместе выкройки переда и спинки, соединив их вместе по боковому шву.
  2. От центра спинки отмеривают нужную длину.
  3. От переда отмеряют расстояние до рукавного отверстия.
  4. На основании этих измерений определяется длина и ширина проймы.

Таким образом выполняется определение размеров при построении выкройки для одношовного рукава.

Можно использовать еще один метод определения глубины проймы.


Чертеж проймы

Чтобы выполнить процедуру, нужно сделать следующее:

  1. Детали спинки и полочки кладут рядом. Их нужно расположить таким образом, чтобы нижние точки проймы соприкасались.
  2. Верхние края проймы передней и задней частей изделия соприкасаться не будут — между ними будет некоторое расстояние. Обозначим эти точки, соответственно, как A и B. Теперь надо провести отрезок между ними.
  3. От точки соприкосновения низа проймы спины и полочки требуется вертикально вверх провести линию. Она должна пересекать отрезок между точками A и B.
  4. Расстояние от точки пересечения до нижней точки проймы считается глубиной проймы.

При использовании этой величины нужно делать поправку на степень облегания.


Передняя и задняя длины пройм

Для выкройки потребуются передняя и задняя величина проймы. Первую измеряют сантиметром вдоль края проймы, проложенного на полочке. Заднюю величину проймы измеряют аналогичным образом, но для этого используют выкройку спинки.

Далее будет рассказано, как выкроить рукав:

  1. Сначала построение начинают с вертикальной линии, на которой необходимо отложить нужные точки. A и B – это крайние точки – край плеча и окончание. Расстояние между ними является длиной рукава. Точка C – глубина проймы. Отрезок AC представляет собой глубину проймы. Точка F обозначает середину этого отрезка.


Вертикальная линия

  1. На уровне точки C проводят горизонтальный отрезок. По направлению назад располагают точку D. Расстояние до нее составляет три четверти от длины проймы спинки. По направлению вперед отмечают точку E. Расстояние до нее равно трем четвертым от длины проймы переда.


Построение треугольника

  1. На основании построенных точек нужно начертить треугольник (вершинами будут точки A, D и E).
  2. От точки C нужно начертить два отрезка под углом 45 градусов к вертикали: на переднюю и заднюю наклонные стороны построенного треугольника. Такие же построения делают на основе точки F.


Построение линий

  1. Снизу на наклонных сторонах треугольника откладывают половину расстояния до ближних точек пересечения.


Уточнение чертежа

  1. Теперь осталось начертить окат, используя имеющиеся лекала.


Окат

  1. Теперь нужно отложить точку локтя от крайней плечевой точки. В этом месте делают переднюю выточку. Ее раствор не может превышать трех сантиметров, а длина – семи. Также необходимо предусмотреть еще одну переднюю вытачку внизу рукава.


Вытачка
Теперь базовая выкройка готова. Она расскажет, как сшить рукав. Необходимо предусмотреть прибавку для оката на облегание.

Вам это будет интересно О выкройках и пошиве раздельных и слитных купальников


Результат

Нужно помнить, что величина прибавки зависит не только от желаемой свободы облегания, но и от вида создаваемого изделия. Например, для пиджака поправка будет больше, чем для платья, а для пальто она увеличится еще более.


Прибавка на окат рукава

Построение выкройки зауженного книзу рукава

Для построения чертежа одношовного узкого рукава использовались следующие мерки: полуобхват груди — 48см; длина рукава — 60см; ширина (обхват кисти) рукава — 22см. Здесь уже требуется три мерки.

Точка Л2. Разделите отрезок Б2Н2 пополам (красная точка) и отступите 2см (черная точка). Вправо отложите 1,5см и поставьте точку Л2. Точка Н у нас уже найдена (см. верхнюю выкройку), поэтому проводя через нее линию добавьте еще 2см и поставьте точку Н4. Левая часть выкройки рукава закончена.

От точки Н вправо отложите ширину рукава (22см) и поставьте точку Н5, соедините ее с Б3. В месте пресечения с горизонтальной линией отложите влево 1,5см и поставьте точку Л4. Пометьте точку Н6 (от точки Н5 вверх 1,5см). Обведите контур зауженного рукава и можете вырезать ножницами выкройку зауженного книзу одношовного рукава.

Небольшие советы при построении выкройки рукава

Хочу дать вам напоследок несколько советов. Во-первых, по поводу припусков. При раскрое оставляйте припуск по окату 1,5 см, а по боковым швам — 2см. В случае неточности выкройки, они помогут вам ее подкорректировать.

Обратите внимание на самое верхнее фото. Это самый простой и остроумный способ построения выкройки одношовного рукава. Используется лишь верхняя часть выкройки (окат), а остальная часть рукава рисуется мелом прямо на ткани. Конечно, такой способ можно использовать только уже опытной швее. И то лишь для некоторых видов изделий и тканей, например для трикотажной футболки или свободного платья с коротким рукавом.

И еще, опытные закройщики никогда не строят выкройку вместе с припусками, припуски на швы и подгибки они отмечают на ткани. Однако начинающим рекомендую делать бумажную выкройку вместе с припусками. Это предохранит вас от ошибки при раскрое ткани, когда режут ткань, забывая про припуски. К тому же это облегчит вам правильно сделать раскладку лекал выкройки и точно посчитать расход ткани и подкладки для пошива одежды.

Мерки для построения

При снятии мерок измеряемый должен стоять ровно и без напряжения. При этом необходимо обращать внимание на следующее:

  1. Руки должны быть опущены вдоль тела. На это важно обращать внимание, когда моделью является ребенок.
  2. Ступни должны стоять таким образом, чтобы пятки были вместе, а носки смотрели немного в стороны. Расстояние между носками должно примерно составлять 15-20 см.
  3. Модель может контролировать правильность снятия мерок, стоя перед зеркалом. Это поможет сделать этот процесс более точным.
  4. Для большей точности на клиенте во время получения размеров необходимо наличие только нижнего белья. Возможно использование безрукавной плотно облегающей одежды.
  5. Чтобы повысить точность проведенных измерений, на теле можно ставить метки. Их можно отмечать мелом или в этих местах располагать булавки.
  6. Основание шеи, плечевую линию и плечевую точку рекомендуется ставить на теле модели. Эти параметры очень важны для того, чтобы была правильно составлена выкройка рукава.
  7. Отмечают верхние края подмышечных впадин. Они располагаются на одном уровне с выступающими частями лопаток.

Точно снятые мерки помогут составить качественную выкройку. Так можно сделать любую модель рукава, например, реглан.

Обхваты

При построении выкройки используются не только передняя и задняя глубина проймы, но и обхваты рукава в локте и на запястье. При использовании этих величин надо принимать во внимание поправку на облегание.

Вам это будет интересно Выкройка и пошив бортиков для кроватки новорожденных

Длины

Для выкройки необходима длина рукава, которая измеряется от края плеча до обхвата. Потребуется определить, где расположен локоть. Для этой цели нужно измерить расстояние от него до края плеча.

Как превратить любой базовый рукав в романтический волнистый рукав слона (& — By Hand London

Мягкие и воздушные, романтичные и удобные, я не могу насытиться рукавами-слонами. От «Жены вампира» до подиумов высокой моды весны 2019 в Valentino и Dior — рукава епископа радуют меня во всех уголках моего периферийного видения моды. Я хочу войти! К счастью, рукава-слона очень легко набрать, если у вас есть базовый узор рукава в качестве отправной точки.Вот как это делается …

Вам понадобится:

  • Выкройка лифа с основным рукавом. Я использовал наш узор комбинезона Холли в качестве отправной точки, а также объясню, какие изменения я внес в лиф, чтобы создать это платье! Другие наши шаблоны, которые подойдут, — это Элоиза, Элисалекс и Сара.
  • Запасная бумага для рисования узоров — я использую точечную и крестообразную, но обычная бумага, пергамент для выпечки или шведская калька — все это хорошие альтернативы
  • Ножницы для бумаги
  • Ручки и карандаш
  • Линейка и французские кривые / Patternmaster (последнее не обязательно)
  • Лента
  • Легкие плавкие вставки — я бесконечно предпочитаю тканые бумажным!

Вдохновение от кутюрных коллекций Valentino и Dior весна 2019

Шаг 1 — начертание и маркировка рисунка

Возьмите образец выкройки рукава и начните с того, что начертите его на запасной бумаге для выкройки.Мы не хотим изменять существующий образец выкройки рукава на случай, если вы захотите использовать его снова в будущем! Убедитесь, что вы переносите насечки на головке рукава.

Разметьте линию шва на головке рукава. Для рисунка, с которым я работаю, это 5/8 дюйма от необработанного края головки рукава, но это может варьироваться от рисунка к рисунку, поэтому очень важно проверить припуск на шов рисунка, с которым вы работаете.

Рукав, с которым я работаю, также является коротким, и мне нужны полные, длинные волнистые рукава со слоном, поэтому я собираюсь добавить эту дополнительную длину, просто расширив шов подмышек рукава.

Затем равномерно нарисуйте три вертикальные линии по ширине рукава от линии шва у головки рукава до манжеты. Там, где эти вертикальные линии пересекаются с линией шва, будет точка шарнира, которая позволит вам раздвинуть рукав, тем самым увеличивая объем, без изменения длины линии шва у головки рукава.

Шаг 2 — косая черта

Обрежьте вертикальные линии, останавливаясь, когда дойдете до линии шва на головке рукава.

Надрежьте припуск на шов до, но не до конца вертикальных линий разреза.

Теперь вы увидите, что вы можете раскрыть рукав на всю ширину, не изменяя длину линии шва у головки рукава, а маленькие петли позволяют делать это плавно, без изгибов и волнистости припуска на шов.

Шаг 3 — разбрасывание

Положите еще один лист выкройки под разрезанный рукав.Раскройте рукав до тех пор, пока не получите столько дополнительного объема, сколько хотите. Чтобы дать вам представление, количество, на которое я расстилал рукав, дало мне среднюю, но приличную волнистость моего нового рукава — вы определенно могли бы пойти еще более экстремально, чем я!

Когда вы будете довольны, надежно заклейте все секции лентой и нарисуйте нижнюю линию манжеты плавным изгибом.

Если вы хотите сохранить головку рукава такой, какая она есть — без дополнительных затяжек или сборок, вы можете остановиться прямо сейчас! Переходим к пошиву всего внизу;)

Шаг 4 — добавление высоты и сборок к головке рукава

На мой взгляд, хороший рукав «слон» не только имеет волнистый, волнистый объем, проходящий через руку, но также имеет красивую и пушистую головку рукава… Для этого нам просто нужно добавить немного высоты к верхней части головы рукава.

Начните с рисования горизонтальной линии через верх головки рукава над выемками, обозначающими переднюю и заднюю часть головки рукава.

Обрежьте эту линию и подложите под нее немного бумаги.

Сколько вы прибавите, зависит от вас, но примерно 2 дюйма — хорошее место для начала ваших экспериментов.

Убедитесь, что вы сохранили дополнительное пространство по всей длине, и закрепите его скотчем.

Выровнять изгиб головки рукава ( истинно означает просто перерисовать линию плавно) и линию шва.

Теперь вы можете вырезать свою новую выкройку рукава «епископ», и вы готовы приступить к кройке и шитью ткани!

СЛОВО О КАК Я ИЗМЕНИЛ ЧАСТИ УЗОРЫ МОЕГО ХОЛЛИ БОДА, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПЛАТЬЕ

Базовый узор на лифе с выточками, который подходит вам как перчатка, потенциально является наиболее полезным узором, который есть в вашем распоряжении.Это основа для бесконечного множества платьев, топов и комбинезонов, и если вы решите усовершенствовать свои навыки вырезания выкройки, выточенный лиф можно подправить, взломать и превратить практически во все, что только можно придумать.

Если вы посмотрите на основы лифа, который идет с рисунком комбинезона Holly (лиф с выточками и рукавами, в отличие от альтернативы с воротником-хомутом на бретелях), вы увидите, что у него есть потенциал для базового блаженства от лифа с выточками — вам просто нужно сделать пару быстрых изменений…

Сначала отогните бумагу на передней части лифа по центральной линии переда. У лифа Holly есть планка на пуговицах по центру спереди, поэтому, если вам нужен стандартный лиф, который разрезается по центральной передней складке, вам просто нужно отказаться от этой планки.

Во-вторых, вам нужно добавить припуск на шов по центру спинки. У Холли застежка-молния по бокам, поэтому спинка лифа разрезается по складке. Чтобы создать собственный блок из этого выкройки, я настоятельно рекомендую переместить эту молнию в центр спины.Наличие шва по центру спины облегчает облегание вашего лифа вокруг любых проблем, таких как закругленная верхняя часть спины. Обратите внимание, что, переместив молнию к центру спинки, все, что вам нужно сделать, это добавить 5/8 дюйма или 15 мм к центральной задней части спинки лифа. Вам не нужно ничего делать с боковым швом.

Наконец, вам нужно поработать над этим элементом лифа с выточкой и внести все необходимые изменения, чтобы он соответствовал вашему телу. Это может быть что угодно: от полной регулировки бюста, до плеч вперед и до удлинения лифа.Эти изменения будут личными для вас, и есть несколько блестящих ресурсов, которые могут вам помочь — у нас есть много руководств по изменениям здесь, в блоге, и мы также проводим персональные мастер-классы по подгонке шаблонов (проверьте ссылку в нашем профиле Instagram, чтобы узнать последние списки классов). Мой любимый справочник по подгонке выкройки — «Полное руководство по подгонке» Palmer Pletsch.

Для этого выкройки вы заметите выше, что мне пришлось опустить стрелку на груди и укоротить стрелку на талии на 3/4 дюйма.Я также выделила три разных варианта декольте, которые мне нравятся — лодочка, совок и нижний квадратный совок — и добавила вариант с чуть более высокой талией, потому что иногда мне нравится, чтобы моя талия была немного выше — отлично подходит с юбками миди или макси, так как это действительно удлиняет вид ноги!

НАЗАД К ШИТЬЮ РУКАВОВ

Для того, чтобы приготовить этот красивый собранный пуф на головке рукава, я попробовал что-то новое (для себя), чего раньше не видел нигде раньше, но это сработало, так что вот оно:

Перед тем, как собрать головку рукава, прогладил кусок легкой тканой плавкой прокладки…

Затем вы проводите двумя параллельными рядами наметочных стежков вокруг головки рукава, как обычно, если бы вам нужно было вставить головку рукава в пройму …

… и осторожно потяните за эти наметочные нити, чтобы собрать головку рукава и вставить ее в пройму лифа.

Соединение на головке рукава добавило нотку столь необходимой стабильности и устойчивости, чтобы подчеркнуть подъемную силу и высоту присборенной крышки рукава.Это сработало так хорошо, что я действительно почувствовал, что наткнулся на какое-то открытие в области шитья! (Но я не гуглил, чтобы проверить, потому что он, вероятно, просто лопнет мой пузырь, чтобы узнать, что это обычная техника, о которой знали все, кроме меня … ха-ха!)

После застегивания рукава последний штрих — манжета. Рукав «слона» вздувается, а затем собирается обратно на запястье, создавая мягкую и нежную женственную форму. Вы можете закончить манжету разными способами, но самый быстрый и легкий — на резинке.

Обработайте необработанный край манжеты рукава оверлоком или обычной строчкой зигзаг. Сложите манжету, прижмите ее и прострочите, оставив зазор около дюйма, через который можно пропустить резинку.

Отрежьте кусок резинки, который удобно облегает запястье, и прикрепите один конец к английской булавке. Проденьте английскую булавку в канал, позволяя манжете собраться во время движения.

Свяжите или пришейте резинку вместе, а затем зашейте отверстие в подоле манжеты.Все сделано!

Рисование рукава — гладь и розовый

Хорошо, давайте будем честными. Это было не лучшее время для меня, чтобы начать работу над сериалом. Я слишком отвлекаюсь на День труда, юбилеи, покупки автомобилей и ненастную погоду, чтобы опубликовать столько, сколько мне хотелось бы, но, надеюсь, к концу этой недели мы, наконец, перейдем к веселым частям серии. где вы делаете любой узор, какой захотите. Итак, без лишних слов, давайте нарисуем рукав, чтобы у нас , наконец, , были все необходимые детали для изготовления рубашки.Если вы следовали образцам лифа спереди и сзади, это должно быть довольно просто. Используя таблицу измерений или измерения, сделанные у вашего ребенка (объясненные в нижней части страницы), просто следуйте пошаговым инструкциям, пока ваш образец не будет выглядеть, как показано ниже.

Шаг 1: AB = длина рукава (30)
Шаг 2: AC = высота крышки (31)
Шаг 3: BD = половина расстояния от BC
Шаг 4: DE = 1/2 ″
Шаг 5: Нарисуйте горизонтальные линии в квадрате к линии AB в точках A, C, E и B
Шаг 6: CF = половина измерения бицепса (32)
Шаг 7: CG = То же, что и CF
Шаг 8: Проведите линии от AF и AG
Шаг 9: Разделите линии AF и AG на трети
Шаг 10: Обозначьте трети H и I на задней стороне и J и K на передней
Шаг 11: На полпути между F и I отметьте точку L
Шаг 12: На полпути между G и K отметьте точку M
Шаг 13: Выровняйте линию 1/2 ″ от точки H
Шаг 14: Выровняйте линию 1/2 ″ от точки J
Шаг 15: Выровняйте линию 1/8 ″ от точки J
. точка L
Шаг 16: Квадрат по линии 1/4 дюйма от точки M

Теперь используйте французскую кривую, чтобы сделать верхнюю часть рукава.

Шаг 17: Соедините точки A, I и конец линии H изогнутой линией.

Шаг 18: Соедините точки F, I и конец линии L изогнутой линией.

Шаг 19: Соедините точки A, K и конец линии J изогнутой линией.

Шаг 18: Соедините точки K, G и конец линии M изогнутой линией.

Когда все четыре изгиба соединены, ваш колпачок должен выглядеть следующим образом. Не забудьте отметить переднюю и заднюю часть, чтобы в дальнейшем не было путаницы.(H находится сзади, а J — спереди.)

Далее вам нужно определить, какой ширины вы хотите, чтобы рукав был. Для этого шага вы можете измерить край рукава существующей рубашки или просто обернуть измерительную ленту вокруг запястья ребенка и ослабить ее, пока она не достигнет желаемой ширины. Если вы измеряете своего ребенка, имейте в виду, что его пухлая ручонка должна проходить через отверстие. (Например, запястье Рели 5 дюймов в диаметре, но отверстие рукава должно быть около 7 дюймов, чтобы ее рука могла пройти.)

На рисунке ниже показан рукав с 9-дюймовым отверстием для запястья (красная линия) и 7-дюймовым отверстием (бирюзовая линия). Какое бы измерение вы ни решили использовать, просто отцентрируйте его на линии A-B (так, чтобы сумма слева была такой же, как сумма справа от строки). Затем проведите линию от точки G до конца вашей линии на лицевой стороне и другую линию от точки F до другого конца линии сзади.

Вот и рукав! Теперь есть и другие способы укладки рукавов, но большинство из них включает добавление вытачки в локтевом суставе.Я не знаю никого, кто захочет возиться с лишними дротиками при изготовлении детской одежды, поэтому мы остановимся на этом, чтобы упростить задачу. Как всегда, если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать.

Завтра я покажу вам, как убедиться, что все элементы выкройки совпадают, а также как проверить соответствие, сшивая муслин.
Спасибо, что зашли!

Я чуть не забыл размеры…
— Длина рукава измеряется от кончика плеча до того места, где вы хотите, чтобы рукав заканчивался на запястье.
— Высота кепки — от кончика плеча до самой широкой части бицепса.
— Бицепс (легко) — это измерение вокруг самой толстой части плеча плюс около 2 ″ -2 1/2 ″.

Как набросать выкройку рукава для трикотажных тканей

В этом посте я покажу вам, как набросать выкройку рукава для основного наклонного лифа для трикотажных изделий, которые мы научились рисовать в предыдущем посте.

Вы можете использовать это руководство для создания выкройки рукава для любого выкройки без рукавов для вязаных изделий, которыми вы владеете, или в дополнение к вашим собственным наброскам лифа.

Если вам нужно знать, как для начала набросать выкройку лифа, см. Раздел «Как набросать базовый лиф для трикотажных тканей». Вам также понадобятся некоторые мерки, которые вы собираетесь взять непосредственно из выкройки лифа, которую мы составили.

Размеры, которые необходимо выполнить для рисования рукава для трикотажных изделий

Есть также некоторые новые измерения, которые необходимо выполнить для рисования рукавов.

Размер рукава снять:

  1. Длина рукава — от конца плеча до запястья.Вы также можете измерить расстояние от плеча до того места, где вы хотите, чтобы рукав был. Но поскольку мы создаем базовый узор, вы можете сделать его с длинным рукавом и внести изменения в узор позже.
  2. Окружность бицепса — измерьте вокруг самой широкой части бицепса.
  3. Окружность запястья — измерьте вокруг запястья. Если вы собираетесь сделать рукав неполной длины, измерьте, куда он собирается заходить.

Размеры, которые необходимо снять с выкройки лифа:

  1. Глубина проймы — измерьте прямо от конца плеча до точки подмышек (размер 4).
  2. 1/2 обхвата проймы — берем сантиметровую ленту и следим по изгибу проймы. Измерьте расстояние от плеча до точки под мышкой (размер 5). Это 1/2 от всей проймы, потому что мы измеряем только
  3. Падение шапочки. Мы уменьшаем кепку, чтобы получить угол между плечом и рукой, который мы обычно видим в одежде. Для хорошо подогнанного рукава нам нужно рассчитать уменьшение колпачка на 33% от измерения глубины проймы.

Если вы хотите, чтобы манжета была менее прилегающей и прямо с плеча, вам не нужно уменьшать колпачок или вы можете уменьшить колпачок на меньший процент.Таким образом, рукав будет квадратным от плеча и меньше прилегает к руке. В большинстве наших дизайнов мы используем уменьшение крышки на 33%.

Набросайте основной узор рукава для вязания

Теперь, когда у нас есть все измерения и расчеты, давайте приступим к рисованию рукава для нашего вязаного узора лифа.

Нарисуйте линию, которая немного длиннее длины вашего рукава. Где-то рядом с верхней отметкой точка А . От точки до точки A прямо вниз примените измерение длины рукава и отметьте точку B .

От точки A вниз, измерьте и примените размер уменьшения колпачка (33% измерения глубины проймы) и отметьте точку C . Это точка бицепса рисунка (рисунок 1).

Проведите линию оттуда, чтобы провести линию бицепса (рисунок 2).

Набросок выкройки рукава

Теперь приступим к рисованию крышки рукава.

Поместите начало линейки в точку , точку A и поверните ее, пока ½ длины окружности проймы не коснется линии бицепса.Отметьте , точку D , и проведите прямую линию, соединяющую A и D (рисунок 2) .

Разделите строку A-D на четверти. Отметьте эти точки E, F и G . Возьмите квадрат вверх на 1/2 дюйма (1,25 см) от точки E и на 1/2 дюйма (1,25 см) вниз от точки G . Оставьте на линии , точку F .

Используя французскую линейку для кривой, растушуйте точки, чтобы получился изгиб рукава (рис. 3). Из точки , точка A , изгиб до ½ дюйма вверх от E , затем через F , затем через ½ дюйма под точкой G и завершение кривой в точке , точка D .

А теперь закончим оставшуюся часть рукава.

Возьмите квадрат из точки C и примените ½ размера запястья. Отметьте, что точка H .

Соедините точек D и H , чтобы закончить форму рукава.

Чтобы отметить выемку на колене, измерьте среднюю точку между A и C и проведите прямоугольную линию от этой точки (рисунок 4). Отмерьте 1 дюйм (2,5 см) вверх от того места, где эта линия пересекает внутренний шов рукава, и отметьте надрез на локтевом суставе.

Если вы хотите, чтобы рукав соответствовал области среднего рукава, отмерьте 1/2 дюйма (1 см) по центральной линии рукава, которую мы только что нарисовали. Проведите новую изогнутую линию по внутреннему шву от точки D через эту новую точку до H .

Нарисовали выкройку рукава 1/2. Чтобы набросать весь рукав, сложите чертежную бумагу в центре и отразите уклон с другой стороны (рис. 5). Как только вы это сделаете, сделайте прорезь в центре рукава, которая поможет вам выровнять центральный рукав по плечевому шву позже при шитье.

Нравится то, что вы здесь читаете? Поддержите мой сайт

Если вы хотите помочь мне и дальше доставлять похожий контент, подумайте о том, чтобы купить мне кофе, чтобы он продолжал работать. Я был бы очень признателен.

Если вы найдете этот пост полезным, поделитесь им, оставьте комментарий ниже или закрепите его на будущее.

THE BASIC SLEEVE DRAFT EASY —

ЦЕЛЬ: — Чертеж опорной гильзы

ИЗМЕРЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РУКАВА

  • ДЛИНА РУКАВА: — 21 3/4 ″ = 21.75 ″
  • ВЫСОТА КРЫШКИ: — 5 5/8 ″ = 5,62 ″
  • БИЦЕПСЫ: — 12 5/8 ″ = 12,62 ″

РИСУНОК A

Сначала нарисуйте линию, отметьте и подпишите на бумаге.

  • Проведите прямую линию от A до B = ДЛИНА РУКАВА: — 21 3/4 ″ = 21,75 ″.
  • Отметьте точку от A до C = ВЫСОТА КОЛПАЧКА: — 5 5/8 ″ = 5,62 ″ .
  • C до D равно половине от C до B.
  • Во-первых, наценка с D до D ’: — 3/4 ″ =.75 ″ , а затем также отметьте квадратные линии от A, C, D ’, B.
  • Для ИЗМЕРЕНИЕ КРЫШКИ , сначала поместите линейку в точку A и коснитесь линии бицепса, а затем отметьте.
  • Отметьте точку от C до E = 1/2 ″ измерений бицепса, затем сравните расположение двух отметок и отметьте бицепс посередине, а затем отметьте E . После этого проведите линию от A до E, а затем разделите эту линию на четыре части. Отметьте и обозначьте точки, как показано на рисунке а .
  • Отметьте точку от C до F = от C до E , а затем проведите линию от A до F . так же, как и раньше, разделите на четыре равные части, а затем отметьте и обозначьте точку, как показано на рисунке a .
  • Возьмем точку B до точки O = 2 ″ , что меньше C до точки E .
  • Проведите линию от O до E, а также от P до F.

РИСУНОК B

Здесь квадрат все линии из следующего показаны на рисунке: —

Из пункта E в A:

  • G = 3/8 ″ (.37 ″) на выходе
  • H = 1/4 дюйма (0,25 дюйма) на выходе
  • K = 5/8 дюймов (62 дюйма) на выходе

От точки F до A : —

  • L = 3/4 дюйма (0,75 дюйма) на выходе
  • M = 3/16 дюйма (0,18 дюйма) на выходе
  • N = 1/2 дюйма (0,5 дюйма) на выходе

РИСУНОК C1, C2

Для лицевой крышки:

  • Возьмите французскую кривую и нарисуйте изогнутую линию или переднюю ограничительную линию, коснувшись A, L&M , а для смешивания части кривой рисования M .
  • После этого измените положение линейки французской кривой, коснувшись F и N , а затем проведите геодезическую линию, совмещая ее с линией M .

Для задней крышки: —

  • То же, что и раньше, возьмите изогнутую линейку и поместите линейку так, чтобы касались точек A, K и H для изогнутой формы. Для смешивания нарисуйте кривую часть H .
  • , а затем измените положение линейки кривой, коснувшись E и G .Нарисуйте кривую, соединяющуюся с точкой H .

РИСУНОК D

Процесс комплектации рукава: —

  • Здесь обозначьте уровень колена S и продлите линию R = 1/4 ″ (. 25 ″) , затем проведите линию от R до точки E.

Угловой дротик: —

  • Отметьте точку от R до T = 1/2 от R до D.
  • Отметьте точку от R до U = 1 ″.
  • Проведите соединительную линию от T к U = R к T.
  • Отметьте точку от O до V = 3/4 ″ , затем проведите линию от U до V и от S до P . отметьте этикетку W.
  • Проведите линию от W до x = O и P (при необходимости отрегулируйте фитинг ). Завершите уровень запястья, проведя линию, а затем нарисуйте слегка изогнутую линию от X до S и F.

ВАЖНАЯ ТОЧКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОСТОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • НАЗАД: — Отметьте надрез на 1/2 ″ вверх на от точки G и второй надрез на 1/2 ″ над ним.
  • ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: — Отметьте одну выемку 1/2 ″ сверху от точки N . необходимо продолжить с инструкциями, чтобы договориться о легкости ограничения.

Спасибо!

Страница 11-Базовый рисунок гильзы (рисунок 2.6)


2.2.5.2 Базовый рисунок гильзы (рисунок 2.6)

На рисунке 2.6 AD находится на сгибе и равен длине рукава. AB = 1/4 бюста — 1/4 дюйма (для взрослых это было 1/4 бюста — 1½ дюйма). Отметьте BE = 1/2 AB и DF = 1/2 нижнего рычага + 1/4 ″.Подключите AE. Разделите его на четыре равные части и отметьте a, b, c. Отметьте CG = 1/2 ″, BF = 1/4 ″, AE = 1/4 ″ и AD — 1/2 ″. Соедините AGFE (заднюю линию рук) и AGBDE (переднюю линию рук).

2.2.6 Рисунок

Выкройка драпировки иначе известна как труд или моделирование. Драпирование с рисунком — это манипуляция двухмерными тканями на трехмерном туловище или форме тела для получения идеальной посадки. Форма одежды, обычно используемая для драпировки, — это форма платья с набивкой из муслина, расположенная на регулируемой подставке, которая повторяет структуру человеческого тела.Форма одежды должна быть плотной, но упругой

РИСУНОК 2.6

Выкройка рукава.

и не должен сопротивляться булавкам (Aldrich 2002, 2004, 2009; Anon 2015). Существует ряд форм одежды стандартных размеров для детских и мужских фигур. Шаги по изготовлению формы платья приведены ниже.

1. Манекен следует проверять на предмет обмера груди и бедер.

2.Чтобы получить требуемый размер, он должен быть дополнен пеной высокой плотности. Пена регулируется таким образом, что принимает форму груди человека.

3. К отформованной грудке прикрепляют квадратный кусок ватина. Прикрепляя ватин булавками, следите за тем, чтобы он был немного больше необходимого по бокам. Когда он покрыт муслином, он сжимается до нужного размера и выглядит более естественно.

4. Ватин должен выполняться одинаково с обеих сторон.

2.2.6.1 Задрапирование бланка на клейкой бумаге

Так как человеку сложно подстраиваться под себя в течение длительного времени, необходима форма одежды — дубликат фигуры (Cooklin 1999; Crawford 2005; Ashdow 2007). Форма, изготовленная индивидуально, более адекватна и менее затратна, чем коммерческая форма.

2.2.6.1.1 Необходимые материалы

  • • Две рубашки из тонкого трикотажа наподобие футболки.
  • • Тонкая кисейная ткань, разрезанная по диагонали, или комплект формы платья, который будет содержать весь необходимый материал.
  • • Клейкая бумага средней плотности шириной 1 дюйм.
  • • Цветной скотч, две губки, две емкости для воды, игла, нитка, острые ножницы, карандаш, линейка, лента и острое лезвие бритвы.

2.2.6.1.2 Метод драпировки

Обычно для быстрого построения тела требуется четыре человека.Два человека необходимы для смачивания полос ткани и два человека для приклеивания полосок к человеку, который должен носить плотную одежду, дающую необходимые линии стиля. Все полоски необходимо разрезать до создания формы на заинтересованном лице (Ярвуд, 1978; Армстронг, 2006; Анон, 2015). Различные этапы метода драпировки рисунка показаны на рис. 2.7.

а. На рисунке показана глубина, на которую каждая группа полос нарезается из двух рулонов. Каждая партия должна быть помечена по мере нарезки.

1. Первая партия полос должна быть обрезана на 3/4 дюйма с внешней стороны обоих рулонов ткани и имеет длину примерно 15–12 дюймов. Эти ткани используются для драпировки от плеча до талии на первом слое и для наклона от шеи вниз спереди и сзади на втором слое.

2. Вторую партию полос ткани шириной около 12–9 дюймов необходимо обрезать на 3/4 дюйма с внешней стороны каждого рулона. Эти полоски используются для драпировки на первом слое от талии до бедер (нижний край), а также на втором слое от шеи спереди и сзади.

3. Третью партию полосок толщиной около 9–5 дюймов необходимо обрезать на 3/4 дюйма от внешнего края рулона.

РИСУНОК 2.7

Драпировка клеящейся бумажной одеждой.

4. Для отделки краев формы и соединения двух секций необходимо разрезать около 250 полос шириной 3 дюйма.

г. Рубашку нужно надеть на человека, а затем сшить края; следовательно, он будет плотно сидеть на фигуре.После этого рубашку нужно стянуть с линии плеч и аккуратно наклеить полоску смоченной тесьмы вокруг линии талии. Еще одну полоску ленты нужно наклеить ниже самого широкого бедра и под каждым бюстом, чтобы сохранить контур.

г. Первый слой полосок, который составляет примерно 12–15 дюймов, наклеивается на фигуру от шеи и плеч до обтянутой лентой линии талии, перекрывая 3/4 дюйма ширины полосы. Дальнейшее приклеивание полос необходимо произвести по переднему краю и перекрыть полосы в верхней части плеча.Тот же метод необходимо повторить для другой стороны передней и задней части. После наклеивания полоски под прямым углом к ​​талии концы ленты следует соединить с концами выше талии и еще одной полоской шириной около 5–9 дюймов с уклоном от подмышек к нижнему краю бедер. Эту процедуру необходимо повторить и для другой стороны.

г. Для наклеивания второго слоя ленты необходимо использовать полоски шириной около 9–12 дюймов. Начиная снизу шеи, полосы необходимо наклеивать поперек спереди, чередуя полосы с правой и левой стороны.Скрещенные полоски должны быть продолжены вниз по телу до нижнего края линии бедер, используя полоски примерно на 12–15 дюймов ниже линии талии. Второй слой полос от подмышек до линии бедер должен быть усилен полосами примерно 5–9 дюймов таким же образом, как в c.

эл. Область подмышек должна быть усилена, чтобы сформировать хорошую структуру, с помощью полосок примерно 3–5 дюймов. Область шеи должна быть закончена слоем полосок около 5–9 дюймов вокруг шеи для поддержания хорошей формы.

ф. Перед тем, как снять шею, бюст и талию, необходимо измерить расстояние от пола до 2 или 3 дюймов ниже самого широкого бедра и сделать отметку у основания формы.

г. Перед снятием формы с лица необходимо отметить центр спереди и сзади линейной линией, а также на передней и задней части для соответствия при соединении полусекции. Следует отметить разницу между людьми с формой шеи, груди, талии и бедер и без нее и произвести необходимые расчеты.Затем форма должна быть обрезана по линии бедер, параллельной полу.

ч. Обе секции соединяются полосами шириной около 3 дюймов как спереди, так и сзади.

и. Края шеи и рук должны быть обрезаны и усилены 3-дюймовыми полосами по краю среза.

Дж. Нижнюю часть формы необходимо обрезать, чтобы она равномерно стояла на столе. Картон должен быть вырезан из бумажных выкроек, а в центре также должно быть вырезано 1¼ ″ отверстие.Затем плотный картон надевается на внутренние края бедра и шеи и соединяется с формой полосами шириной 3 дюйма.

к. и я. Наружное покрытие — форму следует обработать лаком и просушить, чтобы бумага не скручивалась. Верх рубашки должен плотно и плавно облегать форму, и при необходимости можно производить шитье. Тейп следует делать на подлокотниках, шее и под нижним краем формы.

г. Подставка, сделанная из двух деревянных брусков 2 × 4 × 18 ″ для основания и шеста 5–5 ½ футов высотой и 1 ″ в диаметре с отверстиями для гвоздей, просверленными по длине для регулировки высоты, может использоваться для сохранения формы.


Создание базовой гильзы с фитингом

Рукава могут стать одной из самых сложных задач для мастеров старых и новых моделей.

Однако, если вы помните один простой принцип, вы можете легко набрать рукава.

(Первоначально я написал эту статью для вашего гардероба в марте 2009 г.)

Ключевой принцип шитья, который вы уже знаете, заключается в том, что если два куска ткани имеют одинаковую длину, они будут плавно соединяться друг с другом.Вы можете не осознавать, что это относится и к кривым!

Я собираюсь научить вас рисовать базовый приталенный рукав, у которого шов идет вверх на тыльной стороне руки, а не под мышкой, как в большинстве современных коммерческих моделей. У него также нет легкости крышки рукава, поэтому он будет плавно помещаться в руку без сборок и суеты. Этот рукав не имеет манжеты на пуговицах, это просто прямой рукав, через который легко проходит рука без пуговиц на запястье.

Если вам нужен более плотный рукав, вы можете уменьшить добавленную легкость.Степень легкости для более узкого рукава будет варьироваться в зависимости от материала, из которого вы его делаете, и того, что вы носите под ним. Эластичную шерсть сделать сложнее, чем плотно сплетенную шелковую тафту.

Я рекомендую 3 дюйма (7,5 см) в качестве облегчения вокруг бицепса и локтя и 2 дюйма (5 см) вокруг руки для вашего первого наброска. Как всегда, пробуя новую выкройку, сделайте макет перед тем, как разрезать хорошую ткань!

Измерения

Для вытяжки рукава этим методом вам потребуется несколько размеров:

  • Длина прямого плеча
  • Длина согнутой руки — от плеча до запястья вдоль тыльной стороны руки, рука согнута под углом 90 градусов.
  • Длина от плеча до локтя
  • Бицепс + 3 дюйма (7,5 см) облегчение
  • Отвод + 3 дюйма (7,5 см) для облегчения
  • Рука — вокруг суставов + 5 см (2 дюйма) прилегания
Измерение оружия

Чтобы сделать рукав плотно прилегающим, нам также необходимо измерить длину руки, в которую входит рукав. Вам понадобятся детали выкройки, веревка и консервы или утяжелители для выкройки, чтобы удерживать концы.

Мой муж всегда смеется надо мной за то, что я использую томатную пасту и тунец при создании выкройки, но они не теряются, как утяжелители выкройки!

  1. Начните с выкройки передней и задней части.
  2. Разложите их ровно, отогните один припуск на шов и совместите два припуска на шов.
  3. Возьмите кусок веревки и уложите его по линии шва двух частей выкройки от бокового шва спереди через плечо до бокового шва сзади.
  4. Обрежьте шнурок по длине шва.
  5. Поставьте отметку на веревке в том месте, где она пересекает линию плеча.



Возьмите большой лист бумаги, он должен быть примерно на 8 дюймов длиннее, чем длина руки, и на 8 дюймов шире, чем измерение бицепса.Не экономьте на бумаге, рукава занимают много места.

Измерьте и найдите середину листа и проведите вертикальную линию. Это будет центр вашего рукава.

Отмерьте 3 дюйма снизу и наметьте линию. Это будет край манжеты вашего рукава.

От нижней линии измерьте по центральной линии длину прямого измерения длины руки, проведите горизонтальную линию.

Затем отмерьте от нижней линии длину согнутой руки, проведите горизонтальную линию.
Это минимум верхней части чепчика рукава.

От верхней линии измерьте и отметьте размер B, длину от плеча до локтя. Нарисуйте горизонтальную линию Вот все линии, которые у нас есть на данный момент

Теперь мы добавляем измерения ширины рукава: линия верха, измерение бицепса + облегчение средней линии, измерение локтя + облегчение

Итог, руки вокруг суставов + легкость.

Теперь соедините точки прямой линией.

Теперь возьмите кусок веревки, которым вы измеряли длину рук.Положите его на бумагу и расположите нить волнистой линией, вот так. С ней нужно немного повозиться, вы хотите, чтобы угол наклона был не более чем на 2 дюйма ниже верхней линии, а верхний изгиб — не более 3 дюйма над линией верха. Иногда струна не подходит для такой плоской кривой, так что это нормально, чтобы она соответствовала параметрам и увеличивала ширину рукава.

А вот укорачивать тетиву нельзя, иначе рукав не влезет в руки!

Когда шнурок будет правильно отрегулирован, аккуратно проведите карандашом рядом с ней.Здесь я продемонстрировал рукав, у которого веревка не подходила к ширине рукава, поэтому ширину пришлось увеличить. Красная — новая линия, коричневая — старая.

Рукав готов к припускам на шов. Добавьте их со ВСЕХ сторон.

Когда вы разрежете и сшейте рукав, у вас будет левый рукав и правый рукав. Только помните, что шов идет вверх по спинке, когда вы прикалываете его к пройме. Я люблю прикреплять его булавками, а затем дважды проверять, прежде чем шить. Это избавляет от необходимости вырывать его, когда вы делаете ошибку.

Вот фото готового рукава, вставленного в пройму.

Рукава — Типы рукавов, типы отделки рукавов, сводка

РУКАВА

Введение

Рукав — это часть верхней одежды. это прикрепляется к корсажу у проймы. Рукава добавят изящества и красоты любому одежда. Рукава могут быть изменены по фигуре человека.Они разные виды рукавов. Некоторые из них плотно прилегают, а другие прошиты полностью. Длину рукава можно изменить, чтобы получить короткий рукав до локтя, три четверти. рукав и полные рукава. Цвет, фактура, форма и размер рукавов также могут быть изменен, чтобы создать вариации рукавов. Рукава обычно прямые. зерно, но для создания вариации его можно разрезать и на поперечное зерно (рис. 13.1.).


Типы рукавов

Рукава различаются в зависимости от типа одежды, ткань, предпочтения и потребности.Длина рукава и полнота в рукавах можно менять, создавать новые дизайны.

Детали рукава

· Линия кепки — вокруг руки, где рука находится отделен от тела.

· Боковой шов — место соединения рукава, образуя трубчатая конструкция.

· Линия низа — обработанный край рукава.

· Верхний рукав круглый — по самой полной части рукав.

· Локоть круглый — по всей длине локтя.

· Запястье круглое — вокруг той части руки, где ладонь начинается.

Рукава подразделяются на наборные и открытые. строительный рукав по методу шитья. Комплект в рукавах рукава в котором боковые швы прикреплены, образуя круглую конструкцию. Тогда это прикреплен к лифу спереди и сзади, который должен входить в пройму блоки лифа.Поэтому он известен как набор в рукаве.

Пример: Блузка сари.

Рукава открытой конструкции — рукава, в которых рукав сначала прикрепляется к плечам лифа спереди и сзади. потом боковые швы рукавов и лифа прошиты по прямой линии.

Пример: Рукав мужской рубашки.

Обычная втулка

Это также известно как базовая втулка.Он используется в все предметы одежды и более популярные блузки сари. Это ясно без какой-либо полноты и правильно облегает руки и ниспадает через плечо. Длина Длина рукава варьируется в зависимости от вкуса дизайнера (рис. 13.2).


Рукава со сборками

Рукава со сборками — это тип рукава, который также называется слоеным рукавом.В основном он используется в платьях и женских блузках. Это имеет полноту либо по верхнему краю, либо по обеим сторонам, верху и низу рукава часть. Подготовлена ​​выкройка рукавов со сборками вверху. используя базовую выкройку рукава. Верх рукава прорезан почти до линия низа подола. Выкройка накладывается на другой лист бумаги так, чтобы разрезанные части расправляются в соответствии с требуемым количеством сборок от 3 до 5 см. дополнительный сверху для затяжки.Контур рисуется на новом листе и выкройка выкройки (рисунок 13.3). Для затяжки снизу процесс обратный.


Для рукавов со сборками сверху и снизу. внизу основной узор рукава прорезается до нижнего края рукава. Четыре части рукавов раскладываем на новом листе с рукавом. крышка в линию. Выкройки размещаются на 3-5 см сверху и снизу вверх. дно для затяжки.Иногда дно не собирают и оставляют незакрепленным на полнота (рисунок 13.4).


Расклешенные рукава

Колокольчик также готовится по выкройке основной рукав. Узор обрезается от нижнего края (и разворачивается) от нижний край по максимуму, для дополнительной полноты. Узор нарисован на новый лист и вырезать. Нижний край оставляем свободным для наполнения (рисунок 13.5).


Рукав из баранины с нулевой окорочком

Рукав из баранины на окорочке с приподнятым верхом и низ плотно обтянут сборками. Также готовится с основным рукавом шаблон. Узор вырезается посередине рукава по горизонтали; потом вертикальная косая черта делается по верхнему краю и разводится в стороны. Это хранится на новом лист и новый узор рисуется и вырезается (рисунок 13.6).


Рукав реглан

Рукав реглан в основном используется для спортивной одежды, детская одежда, футболка. Не имеет шва проймы и плечевого шва. Реглан Гильза также подготовлена ​​с основной гильзой, и удлинитель добавлен к Выкройки туловища и спинки для создания окончательной выкройки рукава реглан.

Отметьте точку D на 2,5 см выше подмышки и точку A, 2.5 см от плеча. A и D соединены кривой, как на фигура. Таким же образом проводят кривую EFH на обратной стороне тела. Верхний узор лифа — по изгибам ABD и EFH. Нарисованные узоры размещаются на новом листе с основным рисунком рукава внизу, совпадающим с центральную точку узора. Отметьте плечевые точки как S и S1 на лиф спереди и сзади. Совместите их с центром точки рукава «L». Нарисуйте выкройка для выкройки рукава реглан.Этот рукав прошит прошитым швом. от линии шеи до линии проймы (рисунок 13.7).


Рукав кимоно

Рукава кимоно в основном используются в одежде, где нужно больше комфорта. Он используется в основном для спортивной одежды, детской одежды, танцев. костюмные и женские топы. На рукаве кимоно также нет шва по краю. в пройме или в плече. Выкройка рукавов вырезается вместе с лиф.Таким образом, рукава идут от бокового шва рукава к боковому шву рукава. лиф (рисунок 13.8)


Magyar Гильза

Мадьярский рукав также похож на рукав кимоно, где выкройка лифа вытягивается от линии плеч примерно на 5 см. снаружи от самой высокой точки плеча. Окружность предплечья составляет перпендикулярно рисунку лифа и прикреплена по краю рисунок (рисунок 13.9).


Полный рукав

Выкройка полного рукава является продолжением основной рисунок рукава, но длина рукава увеличена до запястья. Соответственно изменяется и окружность рукава. Используются полные рукава в основном в женской одежде, куртах и ​​мужских рубашках. В мужской рубашке эти рукава заканчиваются манжетой по нижнему краю (рисунок 13.10).


Базовая выкройка рукава разрезается по горизонтали и разверните, чтобы получить необходимую длину.

Рукава до колена / ¾ Рукава

Три четвертой втулки также являются продолжением гладкий рукав, где нижний край рукава расширен до длины локоть владельца.Окружность меняется в зависимости от владельца вкус. Рукава три четверти иногда собирают по нижнему краю или оставляют свободными. Эти рукава используются в основном в женской одежде, топах камиз и детской одежде. (Рисунок 13.11).


Типы отделки рукавов

Для идеального завершения рукава, По краю рукава нанесена разная отделка.

Выбор отделки обычно зависит от выкройку рукава. Различные типы отделки рукавов: следует:

· Самостоятельно подшитый край — это простая отделка рукава. В нем может быть использована облицовка.

· Двойная кромка для переплета — дает декоративную закончить до рукава. Его также можно сделать из контрастной ткани для интереса. создание в одежде.

· Оболочка — пришивается по краю рукава.Это может быть как самоклеящимся, так и отдельно нанесенным.

· Манжета — пришивается по краю рукава. Она может быть с расстегивающейся планкой или может быть свободной без расстегивания (рис. 13.12).


Манжета:

Манжета — это отделка рукава на рукаве. край. Манжета может быть прямой, присборенной или складчатой ​​по дизайну. одежду.

Манжета с планками:

Манжета с планкой обычно прикрепляется к длинному Рукав с разрезом планки по краю рукава. Таким образом, манжета плотно прилегает вокруг запястья, с планкой. Есть три типа планок, которые обычно используется.

· Планка с лицевой стороной — края планки сходятся на открытие.

· Планка с непрерывным переплетом — закончена одна полоска ткани для создания узкого нахлеста.

· Сшитая по индивидуальному заказу планка или планка рубашки — с отделкой две отдельные части для создания более широкого нахлеста (рис. 13.13).


Манжеты без планок:

Манжеты без планок не имеют отверстий и, следовательно, отверстия рукавов свободны, чтобы руки могли легко выниматься. Есть три основные виды манжет без планок.

· Манжета с прямым ремешком — это простая манжета с прямая полоса ткани прикреплена внизу рукава.

· Манжета с прямым поворотом назад — производится поворотом по краю рукава. Иногда добавляется отдельный удлинитель на низ рукава и повернут.

· Формованная манжета с отворотом — эта манжета первая строится отдельно с формой, а затем то же самое пришивается к краю рукава с облицовкой (рисунок 13.14).


Резюме:

Рукава прикрепляются к лифу по пройма.Их можно модифицировать до различных форм и размеров. Основные виды рукава гладкие, рукава присборенные, рукава-клеш, рукава из баранины. и рукав реглан. Края рукавов могут быть обработаны различными способами. как подшитая кромка, двойная кромка для переплета, оболочка и манжета. Манжета может быть прикреплена с планками или без них.

ЧТО ПОМНИТЬ:

· Рукав — это часть одежды, которая задрапирована.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *