Как правильно построить выкройку основу: Швейных дел мастер

Как сделать выкройку-основу для своей модели (вязание)

Материал был опубликован в приложении к журналу «Работница» N 6 за 1985 год.

Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается, великолепно сутюживается, приобретая нужную форму, при необходимости его можно растянуть. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. Мы предлагаем чертежи выкроек для детской, мужской и женской одежды. Первый сопровождается подробным описанием построения. Чертежи выкроек для мужской и детской одежды даются без пояснительного текста, так как строятся аналогично.

Выкройка-основа является как бы оболочкой той конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер), для которой она сделана. На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет линий, создающих фасон, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру без складок и заломов.

При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на половину фигуры), затем на ней проводят линии фасона, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей – по ней изготавливают конкретную модель. Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь будет надеваться через голову, то перед тоже нужно начертить полностью.

При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободу облегания. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него нужно давать припуск меньше положенного на 1-2 см, кстати, так же как и для одежды, выполненной рыхлыми или ажурными узорами.

Припуск на свободу облегания для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается для половины фигуры):

— летние тонкие блузки, майки: 2 см

— платья, жакеты, пуловеры с втачными рукавами: 4 см

— жакеты, куртки с втачными рукавами: 4 см

— одежда с рукавами «реглан»: 4 см

— спортивная одежда, пальто: 5 см

Построение чертежа выкройки-основы с втачными рукавами для женской фигуры 48-го размера.

Мы используем для построения следующие мерки (вы же проставьте свои – мерки снимаются так же, как при шитье):

1. Окружность шеи – Ош – 18 см (половина мерки)

2. Окружность груди – Ог – 48 см (половина мерки)

3. Окружность бедер – Об – 50 см (половина мерки)

4. Длина спины до талии – Дс – 40 см

5. Длина изделия – Ди – 60 см

6. Длина плеча – Дп – 13 см

7. Длина руки – Др – 53 см

8. Окружность запястья – Оз – 8 см (половина мерки)

Величина раствора нагрудной вытачки – 4 см (в вязаной одежде эта величина соответствует примерно номеру бюстгальтера).

Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.

В первой колонке таблицы даны размеры модели (то есть мерка окружности груди – Ог), начиная от 28-го и заканчивая 62-м размером. Для каждого в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Допустим, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоит цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использоваться расчет Ог:3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом – это 16 см.

Сетка (рис. 1).

Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см = Ог + 3 см и поставьте чтоку Б. 3 см – припуск на свободу облегания. Отрезок АБ – линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = 40 см (по мерке) и на продолжении – расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), всего 60 см. Эта вертикаль – линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки, — линия середины переда, нижняя линия прямоугольника – линия бедер.

Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда – это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см – глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: (Ог:3) + 5 см = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда – линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см = (Ог:2) + 1 см или от середины переда 26 см (Ог:2) + 2 см и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер – линия бокового шва.

Примечание.

Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету (Ог:3) + 5 см нельзя, так как пройма получится слишком глубокой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).

Спинка (рис. 2, см. предыдущее изображение)

По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, равную Ош:3 = 6 см. Вверх от точки 6 см отложите 2 см – высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия головины).

Примечание.

Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины ширину и высоту горловины спинки делайте на 1 см больше положенного.

По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча + 1 см (1 см – припосадка на плече) = 13 см + 1 см = 14 см От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины – линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его поплам (на рис. 2 эта точка отмечена крестиком) и проведите линию проймы спинки.

На линии бедер от середины спинки отложите 25 см = Об:2. В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, и поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но так может не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется радом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, и новая линия будет линией бокового шва (рис.3) – пунктирная для фигур с узкими бедрами, толстая линия – с широкими.

Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влева 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой – с точкой 25 см на линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 4 и 5.

Перед.

Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз по середине переда отмерьте глубину горловины 7 см (Ош:3) + 1 см. Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см = Ош:3. От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз – 4 см – скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз спустите перпендикуляр на линию груди и разделите ее пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис. 2.

Боковой шов переда.

Проведите новые линии талии и бедер: они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки, в данном примере на 4 см. От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (Об: 2) + 1 см. Полученную точку соедините прямой с концом проймы переда – это линия бокового шва модели прямого силуэта, для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 6.

Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 7 и 8.

Нагрудная вытачка.

Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, низко или высоко расположен бюст) и через найденную точку проведите горизонтальную линию длиной в 12-14 см – верхняя сторона вытачки. По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытчки (4 см) и соедините новую точку с точкой 12-14 см – нижняя сторона вытачки с точкой 2 см на новой линии талии.

Длинный рукав (рис. 9)

Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см) – середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см = (Ог:4) + 3 см – высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16 – 16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см = (Ог:3)+ 2 см (или половина мерки окружности руки у плеча Ор + 3 см = 15 см + 3 см = 18 см) – ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой А, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см = Оз + 2 см и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) – линия шва руква.

Короткий рукав (рис. 10)

Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле (Ог:3) + 1 см = 17 см (или Ор + 2 см = 17 см), высота оката равна (Ог:4) + 2 см = 14 см. Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см – половина мерки). Принцип построения чертежа такой же, как и длинного.

Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера (рис. 11)

Построена по меркам, смотри ниже

(мерки окружностей даны в половинном размере в см):

1.Окружность шеи = 21

2.Окружность груди = 50

3.Окружность бедер = 48

4.Длина плеча = 16

5.Длина руки = 57

6.Окружность запяться = 10

7.Длина изделия = 70

Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера.

Выкройка (рис. 12 в начале статьи) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере в см):

1.Окружность шеи = 14

2.Окружность груди = 30

3.Длина руки = 34

4.Окружность запястья – 7

5.Длина изделия – 39

Рекомендуем посмотреть наши другие статьи:

пошаговое построение основы для новичков

Каждая девушка или женщина хочет выглядеть привлекательно. Первое, что бросается в глаза, — это женский наряд. Магазины ломятся от разнообразия элементов одежды, и всё же найти идеально сидящую вещь — дело нелёгкое. Можно сделать заказ у швеи, но это будет стоить недёшево. В таком случае выход — это сделать одежду своими руками. Только сама женщина знает все свои прихоти и особенности своей фигуры. Поэтому ей будет очень кстати узнать, как сделать выкройку для платья.

Почему классика

Уметь сочетать в образе разные элементы одежды — это настоящее искусство. Хорошо подобранный наряд подчёркивает все достоинства и умело скрывает недостатки. Разнообразие одежды достигло такого пика, что трудно не растеряться. Десятки стилей, сотни оттенков, различные материалы. Как не утонуть во всём этом разнообразии и выбрать действительно что-то своё? У каждой женщины индивидуальный подход, своя фишка, которая присутствует в стиле. И всё же остаётся что-то общее в гардеробе каждой представительницы прекрасной части человечества. Классика, иным словом. Почти у каждой женщины присутствуют в гардеробе юбка-карандаш, блузка и платье-футляр. О последнем и пойдёт речь.

Платье-футляр сидит по фигуре, оно редко декорировано броскими фрагментами. Как раз в этом и заключается его особенность. Платье словно говорит: «Я не просто украшаю женщину, это женщина украшает меня».

В простоте платья кроется его преимущество. Да и сделать его своими руками куда легче, чем можно представить. Не нужно долго думать о том, как построить выкройку платья. Для начинающих швей или просто для творческих людей уже существует подробное описание всех этапов и схем.

Платье по фигуре

Первым делом перед началом построения выкройки нужно снять мерки. Для этого понадобятся 2 мерные ленты, длинная резинка для одежды и 2 линейки.

Хоть сделать измерений нужно достаточно много, не стоит пугаться и бросать задуманное. Чем больше сделано точных мерок, тем лучше будет сидеть платье. Для начала нужно определить все линии будущей конструкции:

Мерки для удобства можно записывать в таблицу, где в левой колонке будет находиться название мерки, а в правом — само измерение. Например:

и так далее.

Необходимые мерки

Полное название места измерения нужно записывать только в таблицу, на самой выкройке его сокращают до нескольких букв, чтобы не мешались при построении. Итак, необходимые мерки:

• Коэффициент груди (Кг). С помощью мерной ленты измерить полный обхват груди и полученное значение разделить на 20.
• Объём талии (От). Резинку вплотную завязать вокруг талии. Понаклоняться во все стороны, тогда резинка сама найдёт самое узкое место на корпусе — линию талии. Мерной лентой по резинке измерять От. Резинку пока не снимать.
• Длина спинки от 7 шейного позвонка до талии (Дст 7) — по спине измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии без учёта выпуклости лопаток.
• Длина спинки от талии (Дст). Измеряется от точки пересечения основания шеи и плечевого шва, вертикально вниз опускается до линии талии.

• Длина переда до талии (Дпт). Измерить из той же точки, что и Дст, через самую выступающую часть груди.
• Масса груди (Мг) — это степень выпуклости груди, которая измеряется линией от самой выпуклой части до вышележащего начала молочных желёз.
• Ширина плеча (Шп) — измеряется от точки основания шеи до края плеча по линии шва.
• Высота плеча (Вп). Одну линейку упереть началом в основание шеи и расположить параллельно земле, вторую — перпендикулярно первой, поставить началом на конец плеча. Расстояние от края плеча по верхней линейке и есть Вп.

• Высота бока (Вб). Измерить расстояние от подмышечной впадины до линии талии по боковому шву.
• Высота груди (Вг). Мерка от точки основания шеи вниз до выступающей части груди.
• Центр груди (Цг) — это расстояние между двумя наиболее выступающими частями грудей. Следует отметить, что замер нужно делать не от центра к центру, а как бы немного больше захватывать ареол.

• Ширина спины (Шс). Измерять расстояние по спинке от одной подмышечной впадины к другой, полученное значение разделить на 2.
• Ширина груди (Шг). Проделать то же, что и для Шс, только по переду.
• Объём руки (Ор). Обхват руки возле подмышечной впадины.
• Длина руки по локоть (Дрл). Длина рукава от плечевого сустава до локтя.
• Длина рукава (Др) — это расстояние от плеча до запястья.
• Коэффициент бедра (Кб). Измерять обхват бёдер по самым выпуклым частям и разделить на 20.

Вытачки для верха платья можно построить с помощью вышеуказанных мерок, а для нижней части их нужно измерять отдельно. Вытачки имеют свою длину (H) и глубину (L).

Мерки снимаются с трёх условных линий: линии бока, переда и зада.

Чтобы измерять боковую вытачку (HбLб), нужно одну линейку упереть вбок на уровне талии параллельно полу, а начало второй приложить к самой выступающей точке бедра так, как указано ниже на рисунке:

Подобным образом поступить и с другими двумя вытачками (передней и задней): линейка на талии пересекается с линейкой на самой выпуклой части живота или бёдер. Оба значения линеек от их начала записать. Например (в сантиметрах): Hб=25, Lб=5; Hп= 11, Lп=3; Hз=18, Lз=7.

Построение выкройки

Для построения выкройки потребуется сделать 8 шагов:

1. Построить верхнюю часть спинки;
2. Продлить вниз выкройку спинки для юбки;
3. Построить верхнюю часть полочки;
4. Продлить полочку для юбки;
5. Сделать прибавление к общей выкройке;
6. Закрыть вытачки;
7. Построить рукав;
8. Соединить рукав с выкройкой.

Кажется, что не так уж и легка такая задумка, как сделать выкройку для платья. Пошаговое построение намного облегчит задачу. Это словно детская игра, в которой по клеточкам рисуют какое-нибудь животное или игрушку. Главное — чётко придерживаться инструкции, и тогда все чертежи сами сложатся правильно.

Итак, для построения выкройки понадобится много миллиметровой бумаги, лекало, линейка, карандаш, скотч.

Теперь разберем подробно, как быстро построить выкройку-основу для платья по пунктам в 8 шагов.

Спинка изделия

На миллиметровой бумаге, отступив немного от левого края, нарисовать вертикальную линию — мерка Дст7. Сверху от начала нарисованной линии опуститься на отрезок равный 1/2 от Кг и поставить точку А9. От неё вправо начертить отрезок, который равняется 1,5 Кг, и поставить точку 1. Вертикально вверх от т. 1 подняться на 1/2 от Кг и поставить т. А8. С помощью лекала нарисовать линию горловины от А8 к А9, можно сделать это и собственноручно.

От А8 вертикально вниз опуститься на Дст и через эту точку провести горизонтальную прямую — это линия талии (линия Т). От А8 вправо отступить 2,5 Кг и опуститься на Вп. От А8 через низ Вп начертить Шп, его конец — точка Пзад. От т. 1 вниз отступить 3,5 Кг, от образовавшейся точки вправо отмерять расстояние 2,25 Кг (+1/2 Кг — индивидуально) и поставить точку П6. Измерять расстояние X вертикально от П6 до Шп. Записать его. От П6 опуститься на 1/2 Кг = т. S.

Вытачка. От А8 вправо по Шс отступить 1,5/2 Кг (получ. точка V1) и опуститься на H=2 Кг — это высота вытачки. Глубину, равную 3/4 Кг, отложить вправо от верхней точки H (строго горизонтально, не по линии Шп). Полученную точку (V2) соединить с нижним концом H. После чего от точки Пзад строго горизонтально отложить длину 3/4 Кг, крайняя полученная точка Пз’, соединить её с V2. Это делается для того, чтобы при закрытии вытачки не уменьшилась длина плеча.

Соединить линией точки Пз’ и S. Разделить линию пополам и как бы внутрь выкройки отступить на 0,3-0,5 мм (т. N). Продлить линию от П6 вниз до талии (= т.Т6). От Т6 вправо отступить 1,5 Кг = т. Т5, от неё На Вб прочертить отрезок вверх (отняв от мерки 1,5-2,5 см на «занижение») = т. П5. Провести перпендикуляр к линии П6П5. Из образовавшегося угла диагонально вверх и вправо построить отрезок равный 1,3/2 Кг = т. F.

Лекалом провести изгиб через точки Пз’-N-F-П5 — линия проймы.

Юбка с талии

Для начала нужно образовать талиевые вытачки. Они исходят из мерок для юбки.

Объём талии по спине рассчитывается по формуле: Отс = 5*Кб — Lз — Lб/2. Это значение должно получиться при закрытии всех талиевых вытачек. На нынешней выкройке линия талии несколько шире. От длины линии талии отнять Отс, и полученное значение — это сумма всех будущих вытачек. Например: Отс = 5*5 — 3 — 6/2 = 19 см; длина талии на выкройке 27 см. Тогда 27 — 19 = 8 см — лишний объём. Лишнее значение нужно раскидать по вытачкам таким образом:

Самые крайние вытачки срезать. От образовавшегося бокового края опуститься на Нб и вправо прочертить Lб. Соединить Lб и край талии. Начиная с т.Т6 вниз опуститься на Hз, соединить линии вытачки. От выточек точки Т8 опустить до конца выкройки две линии, || друг другу.

Крой полочки

Чертёж будет рисоваться вправо. Отступив немного от левого края, вертикально нарисовать линию. Отступив от её начала 1,5 Кг, поставить точку А1. От А1 вправо 1,5 Кг = т.2. От т.2 вверх 1,5 Кг = т. А2. Соединить с помощью лекала А1 и А2.

От А2 вниз мерка Дпт, через её конец провести линию талии. От т.2 вниз Кг, через эту точку от линии А1Т1 провести горизонтально Шг = П4. От П4 вверх начертить отрезок, равный X — 1,5/2 Кг.

Из А2 через верхний конец линии X — 1,5/2 Кг провести Шп = конечная точка Пп.

От А2 вниз Вг, через образовавшуюся точку от А1Т1 провести Шг = т.Г3. Соединить Г3 и П4 отрезком. Найти его центр, от которого провести перпендикуляр длиной, равной Мг/2. Через другой конец перпендикуляра из т.Г3 прочертить линию Г3П4′, равную Г3П4. От П4′ вниз провести перпендикуляр до талии = т.Т4. От Т4 вправо отступить Кг = т.Т5. От Т5 подняться на Вб (отняв такое же занижение, как и на спинке) = т.П5. От П5 влево отступить на 1,5/2 Кг и вверх на Кг/2 = т. Z. От П4 опуститься на Кг/2 = т.М.

Далее, стоит закрыть вытачку П4Г3П4′. После этого Соединить линией т.М и Пп. Найти середину отрезка, от неё отступить 0,3 мм внутрь выкройки (т. N). С помощью лекала провести линию проймы через точки Пп-N-Z-П5.

Продление переда

Делается таким же образом, как в пункте 2, только рассчитывается по формуле: Опс = 5*Кб — Lп — Lб/2.

Самую крайнюю вытачку просто убрать. От бокового края опуститься на Нб и отступить вбок Lб. Соединить Lб и край талии. С т.Т2 опуститься на Hп, нарисовать края вытачку. От выреза на Т4 нарисовать до конца выкройки две параллели, как показано ниже.

Прибавление к объёму

Чтобы платье не сидело слишком плотно, нужно сделать его немного свободнее. Линию проймы увеличить на 0,2 см, от П5 до талии плавно увеличить от 0,5 до 1 см, вниз по юбке — на 0,5 см. Теперь можно вырезать выкройку.

Закрывать вытачки лучше внутрь, можно использовать скотч, чтобы они не распрямлялись.

Схема рукава

Необходимо выбрать ширину рукава. Гармонично будет смотреться рукав, у которого степень прибавления на свободу = удвоенному занижению проймы.

Для построения рукава нужно померить общую длину проймы выкройки и значение разделить на 3 (значение = О1О). Построить вертикальный отрезок О1О, выкройка будет идти вниз и в стороны.

Горизонтально через т.О провести Шр. Разделить на 4 равные части. От 2-х центральных частей поднять перпендикуляр, равный 1/4 Шр. Соединить линией П4-П6. От П4 в сторону отложить величину 3/8Кг.

От П5зад отложить отрезок, равный 1/2Кг = т.П5зад’. Плавно соединить точки П5п-П4′-О1-П6-П5зад’. От О1 вниз на Дрл. Влево отложить 2,75 Кг = т.Q1, вправо — 3,25 Кг = т.Y1. От середины последнего отрезка отвести вытачки, равные по 1/4Кг, как показано на рисунке. От О1 вниз на Др. Влево — 2,5 Кг = т.Q2, вправо — 2 Кг = т.Y2. От Y2 опуститься на Кг/2. Найти середину левой стороны, соединить с точкой.

Приложить рукав к платью, убедиться, что линия проймы совпадает, в случае лёгкого несовпадения — подправить. Теперь можно кроить платье.

Детский наряд

В моду вошла одинаковая одежда для мамы и дочери. И вправду, такие образы смотрятся очень гармонично. Если уж женщина решила кроить себе платье, то она может порадовать и свою маленькую дочурку, прикупив немного больше ткани.

Измерение параметров

Для девочки пошить платье будет намного проще. Тут за основу можно взять обычную футболку и уже с неё снимать мерки, такие как длина плеча и горловина. Если есть сомнения, то следует снять некоторые мерки с ребёнка:

• Рост;
• Полуобхват груди.

Длину изделия выбирать самостоятельно. А1А2 — полуобхват груди + 6 см. Г1Г2 равен А1А2/4 + 7 см — это длина изделия до подмышек.

Горловину и линии проймы лучше наводить лекалом.

Originally posted 2018-04-19 05:22:07.

Основа чертежа плечевого изделия | Шить с нуля!

Чтобы скроить и сшить какое-либо изделие, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Я уже рассказывала, что в давнее советское время набор готовых выкроек был очень ограничен, как по моделям, виду одежды, так и по размерам. В настоящее время эта проблема решена с избытком. Можно не только подобрать выкройку на определенную модель, но и именно на свой размер. Современная мода настроена не только на правильно сложенную, или так называемую типовую, фигуру. Сейчас также можно купить журналы на полных женщин, подростков, детей и  даже мужчин. Поэтому я еще и еще раз повторяю, что основу чертежа плечевого изделия лучше подобрать из журнала мод, тем более новичкам.

Многие считают, что их фигура требует особого подхода, построения индивидуального чертежа. И, возможно, это так и есть. Но часто такое понимание проблемы и выдает дилетантский подход. Мастер спокойно относится к вопросу корректировки выкройки. Дилетант всегда находится на разных полюсах:  либо придает вселенское значение мелочам, либо, не имея никакого представления о крое, не видит проблему вообще. На некоторых сайтах авторы представляют процесс построения основы в абсолютно искаженном виде, но у них есть масса подписчиков и восторженные отзывы.

Поэтому хочу обратиться к тем, кто хочет научиться шить качественно: правильно подбирайте модели в журналах, снимайте профессиональные выкройки, подкорректируйте их единожды и пользуйтесь годами. На самом деле, кроме снятия мерок, для построения чертежа нужно знать и прибавки к разным участкам чертежа основы изделия. Как правило, о них никто не говорит.

Базовая выкройка — это основа, из которой можно смоделировать любое изделие. Основы различаются по виду одежды, например, легкое платье и верхняя одежда. У легкого платья и верхней одежды будут разные прибавки к меркам, снятым с фигуры заказчика.

Чем выкройка отличается от основы?

Основа включает в себя минимум

Технические прибавки — это те, которые позволяют вам дышать и вообще «втиснуться» в это изделие.  В журналах мод эти прибавки учтены. Кроме того, есть прибавки по ширине спины, к длине плеча, длине спины и прочее. К изделиям из трикотажа или ткани стрейч технические прибавки не дают, так как эти вещи рассчитаны на плотное прилегание к фигуре, а их растяжимость обеспечивает и возможность надевания и возможность естественного дыхания.

Кроме технических есть еще прибавки конструктивные, которые, собственно, и создают модель. Это величины объема и длины на разных участках. Эти прибавки, в свою очередь, диктует мода. Их нигде не публикуют, их знают только специалисты-конструкторы. Поэтому важно снимать выкройку даже основы той же блузы или платья именно с журнала мод, иначе вы можете выпасть из времени и выглядеть старомодно.

Однако, не буду сильно пугать, так как основа все же имеет минимальную прибавку и, как правило, находится вне моды. Это — практически готовая выкройка маленького платья. Мода на него распространяется, скорее только в деталях, например: отрезное под грудью — стиль «ампир», с рельефными линиями или в моде минимализм — только вытачки, а в би-стрейче  и вовсе безо всего — платье-майка.

Для получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. В основу чертежа входят спинка, полочка и рукав. Спинка и полочка в индивидуальном пошиве строятся в половинном размере, рукав, понятно, один. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя — кимоно, реглан, формы рукава, отрезное относительно линии талии, кокетки и др.

Кроме чертежа основных деталей, прилагаются выкройки деталей, дополняющих выбранный фасон: борта, воротник, манжеты, клапаны, а также вспомогательные детали для обработки изделия: обтачки, мешковины, подборта и прочее.

Замечу особо: я никогда не выкраиваю такие детали, как подборта, обтачки пройм и горловины по выкройкам, предложенным журналом. Логично, что я их и не вырезаю, так как они полностью должны соответствовать контурам изделия. Поскольку в изделие могут вноситься на примерке коррективы, эти детали я выкраиваю только по самому изделию. Этот процесс я показываю в статье «Мастер-класс обработки горловины. Обработка бортов».

Перенос вытачки

Основа чертежа плечевого изделия должна иметь все важные разметки и контрольные надсечки: линии талии, сопряжения рукава и проймы, центральные линии деталей, направление долевой нити, место притачивания карманов, хлястиков и прочее. Вытачки на выкройках не вырезаются, нагрудная вытачка может располагаться в боковом шве, от плечевого шва, из проймы — согласно фасону. Если на основе вытачка расположена не в том месте, то ее нужно смоделировать, как показано в ролике: разрезать по нужной линии и закрыть действующую — раскроется вытачка согласно фасону. вытачка в боковом шве не должна доходить до центра груди — это не красиво. Ее делают чуть короче — на 2 см., при необходимости нужно начертить новую линию. Технологически правильнее вытачку на талии также отвести от центра в сторону бокового шва на 2-3 см. от вершины нагрудной вытачки. Она не должна бросаться в глаза и зрительно расширять талию.

Если подобранная вами выкройка не соответствует заданному фасону, нужно ее смоделировать. Нет застежки — добавить к центральной линии припуск на борт (2,5-3,0 см.). Есть застежка, а она не нужна — отрезать или загнуть припуск от линии полузаноса на борт.
Если вы хотите смоделировать более сложный фасон, то нужно нарисовать фасонные линии: рельефов, кокеток, подрезов, сделать все желательные изменения и разрезать по этим линиям выкройку. Таким образом, вы получаете новую выкройку со всеми деталями согласно придуманному фасону. Но по моделированию еще будет другой урок.

проверка соответствия выкроек

Детали спинки и полочки должны совпадать по отмеченным линиям: по длине до талии, бедер, длине плеча без учета вытачек, рукава — по длине соединительного шва.

Особое внимание на припуски: обращайте внимание на пояснения в журнале мод, в том числе о наличии припусков на швы.

Также в заключение хочу сказать, что основа чертежа плечевого изделия блузки или платья не имеет принципиального значения — просто меняем длину; с застежкой или без нее — меняем линию борта, а базовая выкройка или основа — это полноценная выкройка для вашего изделия под практически любой фасон.

Что касается несоответствия мерок вашей фигуры и предложенной в журнале, то в видеоуроке «Как правильно снимать выкройки» я показываю на своем примере, как можно совмещать, например, два размера, как подбирать выкройку наиболее точно. Позже мы рассмотрим, как вносить корректировки в выкройку, если у вас не стандартный рост, длина спинки и другое.

Жду ваших комментариев и вопросов. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на новости и получайте книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».

С любовью, Ольга Злобина

Как построить свою выкройку-основу брюк?

Отзывы на тренинг «Выкройка основа трикотажного платья» — Логика кроя

Roofener Natalia: Я считаю, что цель прохождения этого тренинга достигнута на 100%.

Этот тренинг был первым, когда я открыла для себя Ларису Клепачеву, как опытного и высокообразованного педагога, профессионала в швейном деле.

Я получила столько полезной и ценной информации о трикотаже, что, во-первых, ушел страх и неуверенность, что смогу когда-либо что-то сшить из него, во-вторых, получила выкройку-основу для трикотажного изделия и рукав к нему, в-третьих, еще раз перепроверила свои мерки.

Я познакомилась с новыми мерками от 7-го шейного позвонка для полочки, узнала, как размоделировать нагрудную вытачку, освоила расчеты по заужению разных участков конструкции в зависимости от коэффициента растяжимости трикотажа.

Я считаю, что цель прохождения этого тренинга достигнута на 100%.

Самым трудным для меня было откорректировать свою конструкцию с учетом коэффициента растяжимости. У меня вообще нет опыта работы с таким растяжимым трикотажем. В начале 80-х годов прошлого столетия сшила себе 2 разных по фасону платья. Но трикотаж был плотный! У меня не было никаких проблем в раскрое и в шитье. Было очень непросто принять какое-то решение при заужении отдельных участков конструкции.

Теперь, когда Лариса Клепачева поделилась еще одним расчетом ширины деталей по размерным признакам, у меня появилось больше уверенности, что я смогу получить окончательную версию моей конструкции для трикотажа, который я выбрала, чтобы сшить платье. За что огромное спасибо Ларисе!

Вы вселяете надежду на успех и уверенность для достижения цели. Ваши советы всегда очень кстати и логичны по сути.

Тренинг по трикотажу для меня был очень информативным, подробным, последовательным, интересным и познавательным. Мне все было интересно, ново и полезно, потому что я — с трикотажем на Вы. Но теперь появилось понимание как нужно обращаться с трикотажем. Большое спасибо, Лариса, за все полученные знания. А опыт будем нарабатывать путем проб и ошибок.

Если мне понадобится совет от Ларисы, я уверена, что смогу обратиться к ней.

Я считаю, что новичкам, как я, будет сложновато, поскольку нет навыков работы с трикотажем.

Поэтому тренинг в том объеме, какой есть на сегодняшний день, могу порекомендовать тем, кто имеет хотя бы небольшой практический опыт пошива из трикотажа, потому что, как оказалось, к нему нужен особый подход.

Онлайн-тренинг «Выкройка основа трикотажного платья» http://class.klepacheva.ru/tr_trening_magija

Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих)

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе , и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки) , но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Если вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить выкройку-основу , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — снимем мерки .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина платья 100 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуобхват шеи 18 см

5. Полуобхват над грудью 44 см

6. Полуобхват груди 48 см

7. Полуобхват талии 37 см

8. Полуобхват бедер 50 см

9. Глубина проймы 20,5 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: сильно облегающее, облегающее или свободное. Исходя их этого будем делать прибавку на свободу облегания изделия.

ВАЖНО! Рекомендуем очень внимательно прочесть важную информацию о том, как делать прибаки к меркам . Тогда любое изделие, какое бы вы ни шили, будет сидеть идеально!

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см.Таблицу прибавок).

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Рис. 1 Рис. 2

Отступите от верха бумаги 10-15 см вниз и в левом углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — провести отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложить Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из Таблицы 1) — получены точки Г и Г1. Провести горизонтальную линию.

Рис. 3 Рис. 4

От точки Г вправо отложить Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5см (на свободу облегания), ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх провести вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложить длину спинки до талии по мерке — точка Т. Провести отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложить 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Провести отрезок ЛЛ1.

Рис. 5 Рис. 6

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделить пополам, от точки деления провести вниз вертикальную линию до пересечения с DC — получили линию бока. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделить крестиками на 4 равные части.

Вырез горловины спинки. От точки А отложить вправо 6,5 см (1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Построить выгнутую линию выреза горловины спинки.

Рис. 7 Рис. 8

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией. Длина плеча по мерке — 13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2 см (для всех размеров) и по лекалу или от руки начертите вырез проймы спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к боковой линии.

Рис. 9 Рис. 10

Подъем полочки. От точки Г1 вверх отложить 24,5 см (1/2 Полуобхвата груди по мерке +0,5 см) — точка Ш. От точки Ш провести горизонтальную линию. Поднять вспомогательную вертикальную линию проймы (см. рис. 9).

ВАЖНО! Второй способ выполнить подъем полочки, отложить мерку Длина переда до талии от точки Т1 вверх (Т1Ш).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложить 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке+0,5см) и вниз 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке +1,5см). Построить по лекалу (или от руки) вырез горовины переда.

Рис. 11 Рис. 12

Плечо переда до вытачки. От точки 6,5 (горловина) отложить 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Провести короткую наклонную линию.

От точки 1 вниз провести пунктиром вспомогательный перпендикуляр до линии проймы ГГ1. Вправо отложить 1 см и соединить точки 1-1 прямой линией (построена правая сторона нагрудной вытачки).

Рис. 13 Рис. 14

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделить пополам и от точки деления провести горизонтальную линию длиной 4 см (Полуобхват груди минус полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 провести левую сторону нагрудной вытачки длиной = длине правой стороны нагрудной вытачки (рис. 13).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию провести от верха левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки.

Рис. 15 Рис. 16

По вспомогательной пунктирной линии отложить 8 см (13см (длина плеча по мерке) минус 4см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) минус 1см) и вниз под прямым углом 2см (для всех размеров). Провести линию плеча переда.

От крайней точки плеча переда провести вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделать ее пополам (рис. 16). Из правого нижнего угла (пройма) провести биссектрису длиной 2 см.

Рис. 17 Рис. 18

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложить под прямым углом 1 см вправо (рис. 17). По лекалу или от руки провести вырез проймы переда по контрольным точкам: точка плеча, точка 1, точка 2, к боку.

Вытачки расчитываем таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 обхвата талии = 48-37= 11 см. Это излишек ткани по талии, который нам необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и перед — чуть больше в спинку и чуть меньше в перед.

Боковые вытачки: 11см /3=3,6 см (округляем до 4см) (рис. 18). ВАЖНО! Линии бока смещаются влево и вправо от начальной линии (контроль обхвата бедер: 1/2 полуобхвата бедер по мерке + 1 см). Недостаток объема по бедрам + 1 см разделить пополам и добавить к спинке и полочке по бокам (от линии бедер до низа изделия).

Талевая вытачка по спинке 4см, по переду — 3 см. Итого 11 см.

Рис. 19 Рис. 20

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бока пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до проймы и бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 19.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки начертите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. Начертите вытачку как показано на рис. 20.

Рис. 21 Рис. 22

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 21 линии синего цвета).

Рис. 22. Выкройка в готовом виде. Переснимите отдельно выкройку переда и выкройку спинки платья и переходите к моделированию.

Сегодня хочу сделать небольшой обзор методов построения базовой выкройки-основы платья которая очень..

Моделирование юбки с драпировкой от базовой выкройки юбки для Ирины. Часть 1. Список Наших курсов: Виде…

hytube.ru

Программа и особенности курса «крой 10 мерок»

Пошив по системе «крой 10 мерок» известен в России благодаря талантливому мастеру Паукште Ирине Михайловне. Она использует этот принцип в своей работе с 1986 года.

Впоследствии был создан и авторский курс, очень популярный как у начинающих, так и у опытных портных. Спрос обусловлен тем, что при простоте инструкций и минимальном количестве расчетов полученные изделия всегда садятся по фигуре идеально, из какой бы ткани не были сшиты.

В ходе многолетнего опыта работы швеей Ирина Михайловна сделала вывод, что использование комплектов лекал по размерам не всегда приводило к тому, что сшитая вещь садилась точно по фигуре. Выкройки были стандартизированные, в то время как реальные фигуры – нет. Это привело автора к разработке своего курса, в основу которого закладывается снятие десяти определенных мерок и последующее построение по ним базовой основы изделия. В результате вещи, сшитые по системе «крой 10 мерок», отличаются удобством и оптимальной посадкой.

Отличительные особенности системы

• Быстрота и удобство построения выкроек. В системе мало формул и вычислений. Не требуется никаких специальных знаний, чтобы суметь построить базовую сетку по подробной инструкции.
• Всего 10 измерений. Правильному снятию мерок отводится ключевая роль и уделяется основное внимание. Для построения изделия достаточно всего десяти параметров, но точных.
• Точное соединение проймы с рукавом. Для формирования проймы не придется совершать никаких расчетов – система сама выстраивает точное сочленение рукава. При этом графически рукав строится прямо в пройме.
• Вычисление нагрудной вытачки остаточным методом. Одно из главных преимуществ системы в том, что нагрудная вытачка просчитывается по остаточному методу. Иными словами, нет необходимости дополнительно высчитывать размер вытачки – построение остальных деталей кроя выводит на необходимую створку вытачки (так называемый «остаточный принцип»).
• Легкость перестройки лекал. Еще один плюс данного подхода, что лекало легко перестраивается. Базовая выкройка рукава может быть переделана в цельнокроеный рукав или в реглан. По этой выкройке можно шить как обычную, легкую, так и верхнюю одежду – все зависит от того, какая свобода облегания закладывается при построении. В качестве примера: на основе подобной выкройки строят платья-футляры с различными рукавами и типом плеч, пальто с цельнокроеными, вшивными рукавами или регланами, жакеты разных фасонов (летние и утепленные).
• Оптимальный запас на свободу облегания. Рекомендуемый стандартный запас не менее 3 см. Автор курса объясняет это тем, что в противном случае изделие не будет сидеть удобно и комфортно – особенно если заказчик не отличается худощавостью. В исключительных случаях, если клиент носит размер не более 44, допустимо уменьшить припуск до 2 см. Также уменьшение значения припуска возможно при работе с эластичными стрейч-тканями и при пошиве корсетов.

Преимущества системы «крой 10 мерок»

Если описывать преимущества этой системы пошива, то «крой 10 мерок» выигрывает по ряду плюсов.

• Авторская система для построения лекал.
• Простые расчеты и чертежи.
• Ограниченное количество необходимых измерений.
• Идеальная посадка по фигуре.
• При достаточной практике на построение базовых лекал уходит около 8 минут.

Программа курса «крой 10 мерок»

1. Правильное снятие мерок. Правильное снятие мерок с фигуры – залог успешного кроя и гарантия, что полученное изделие сядет идеально. И все на основе 10 замеров. Необходимы измерительная лента, шнурок, чтобы опоясать талию, бумага и карандаш.
2. Построение сетки. Для начала строится сетка базовой основы, состоящая из десяти линий. Чтобы впоследствии было удобно работать, линии необходимо выучить. Далее делаются расчеты для построения передней и задней полочки, проймы, уровня талии и бедер. Определяется необходимая свобода облегания, которая обусловлена в том числе и сезонностью изделия (больше – для холодных сезонов, меньше – для летней одежды).
3. Построение задней полочки. Пошаговое описание построения спинки.
4. Построение передней полочки. Пошаговое описание чертежа переда. Включает в себя 11 последовательных пунктов.
5. Графическое построение проймы. Оно исключительно простое и быстрое. Пройма строится без использования сложных формул и расчетов.
6. Расчет рукава. Особый вариант построения рукава – уникальная особенность данной авторской системы. Для расчета оката рукава применяются специальные расчеты, в то время как низ рисуется произвольно, без применения формул. Делается прямо по пройме, на том же чертеже.
7. Подгонка по талии и бедрам. На данном уроке объясняется, как строить вытачки в районе талии, а также как делать подгонку по бедрам.

Большая часть работы в курсе осуществляется при использовании бумажного пособия. Видео дает пояснения, как правильно пользоваться пособием, чтобы базовая основа была выкроена правильно, а именно – чтобы лекала передней и задней полочки, рукава и проймы были созданы с учетом всех особенностей конкретного заказчика.

Сделай репост, чтобы не потерять

fashionelement.ru

построение основы выкройки платья по системе 10 мерок — Видео

Отвечаем на вопросы о видео курсе Крой по системе 10 мерок. Правильное построение выкройки базовой основ

Базовая основа с рукавом по системе 10 мерок. О конструировании юбки. О конструировании брюк. Курс кроя с

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу как легко построить базовую выкройку платья с рукав

Работа с системой 10 мерок Учимся правильно снимать мерки Пошив качественного пальто http://paukshte.ru/coat/ Курс.

Текстовая расшифровка урока о построении лифа платья в блоге автора: https://loskutkova.ru/archives/10922 Другие платны

2 часть мастер класса по построению выкройки основы платья. ОСНОВА ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ.первая часть.- https://www.

РАЗВЕРНИ ОПИСАНИЕ!!!○○○○○○○○○○○○○ Это видео снято по очень многочисленным…

В этом видео я предлагаю использовать упрощённый метод для построения основы платья. Несмотря на то, чт

Курс кроя системы 10 мерок http://paukshte.ru/10_merok/ Бесплатный мини курс по созданию гардероба http://paukshte.ru/garderob_10/…

мастер класс:как изменить выкройку основу на фигуру с большой грудью ОСНОВА ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ.первая…

Отвечаем на вопросы о видео курсе Крой по системе 10 мерок. Правильное построение выкройки базовой основ…

Наша гостья Ольга из города Алма-Аты. Говорим о построении базовой основы по системе кроя 10 мерок. Списо…

Крой без выкройки сразу на ткани. Построение базовой основы со спущенным плечом с Ириной Паукште. Часть…

Платье без выкройки из блузки от базовой основы со спущенным плечом. Поузловая обработка. Часть 3. Списо…

Платье без выкройки из блузки от базовой основы со спущенным плечом. Поузловая обработка. Часть 4. Списо…

hytube.ru

Курс кроя по системе 10 мерок с Паукште Ириной Михайловной |

Методика построения выкройки по системе 10 мерок от Ирины Паукште, дающая идеальную базовую выкройку получила самые лучшие отзывы

Представляем Вам курс-бестселлер, разошедшегося рекордным тиражом в данной области, от основательницы ставшего очень популярным краснодарского Модного Дома Ирины Михайловны Паукште «Крой по системе 10 меток», получивший огромное количество положительных отзывов, как от опытных портных, так и от начинающих шить.

Как научиться правильно снимать мерки с фигуры

Этот курс является уникальной авторской системой построения выкройки, рассказывающий о том, как правильно снять мерки. Данная система Ирины Паукште отличается максимальной простотой построения выкройки, не сложными расчетами и небольшим количеством мерок, дающими гарантированно отличную посадку. Кройка этим методом занимает не более 10-ти минут.

Видео курс Ирины Михайловны Паукште «Крой по системе 10 мерок»

Узнайте, как быстро и правильно снимать мерки

Пошив любой одежды начинается с выкройки. В зависимости от качества выкройки зависит насколько хорошо готовое изделие будет смотреться на фигуре человека. Выкройка же создается по результатом снятых с фигуры мерок. Но, как показывает практика точное и правильное снятие мерок вызывает определенные трудности не только у начинающих, но и у опытных портных.

Уникальная система 10 мерок, разработанная Ириной Паукште настолько хороша, что при сдаче изделий изготовленных по этой системе учениками Ирины, работающих в ее Модном доме, никогда не возникает проблем с посадкой изделия на фигуре.

Видеокурс «Крой по системе 10-ти мерок с Ириной Михайловной Паукште» состоит из 7-ми видео уроков:

• Видео урок 1. Порядок снятия 10-ти мерок с женской фигуры для дальнейшего построения выкройки.
• Видео урок 2. Построение сетки базовой основы.
• Видео урок 3. Расчеты по построению спинки.
• Видео урок 4. Расчеты по построению полочки.
• Видео урок 5. Построение проймы.
• Видео урок 6. Расчеты по построению рукава.
• Видео урок 7. Построение таллиевых выточек и расчет по бедрам.

Для купивших курс «Система 10 мерок» в качестве бонуса прилагаются значительные скидки на наборы, в которые вместе с этим курсом входят курсы «Конструирование и пошив прямых женских брюк» и «Технология пошива женского демисезонного пальто с втачными рукавами», а также курс по конструированию и пошиву прямой юбки со шлицей и курс по двухшовному рукаву.

Также для ознакомления с обучением Ирины Паукште, Вы можете бесплатно скачать мини-курс «Разнообразный гардероб из 10-ти вещей». Скачав этот курс, Вы также подпишитесь на бесплатную авторскую рассылку, в которой много полезных обучающих материалов по кройке и шитью.

Каталог 2018 года всех платных курсов Ирины Паукште с ценами и наборы курсов со скидкой

В этом каталоге Вы можете посмотреть видеокурсы, которые уже представлены на этом сайте, а также новинки от Ирины Михайловны Паукште, о которых еще не рассказывалось.

Видео курс «Крой по системе 10 мерок с Ириной Паукште» поможет Вам избежать трудностей и ошибок при снятии мерок с фигуры и при построении выкроек. Вы станете мастером, у изделий которого никогда не будет проблем с посадкой.

Другие курсы по кройке и шитьюУзнать об Ирине Михайловне Паукште и о других ее видеоуроках

kurs555.ru

Курс кроя по системе 10 мерок

Курс кроя по системе 10 мерок

Наконец завершена работа над моей авторской системой конструирования, результат которой вы можете посмотреть тут:https://paukshte.ru/10_merokМне очень часто звонят люди с просьбой поучиться кроить, провести занятия по конструированию, но нет такой возможности. Наша мастерская очень загружена работой, следовательно, и я очень загружена.

Нет возможности собирать группы. Думаю, что в нашем ателье столько заказчиков, потому что мы хорошо владеем кроем, как базовой основы с рукавом, также юбки и брюк. С каждого снимаются мерки, на каждого строится индивидуальная выкройка.

Потом, когда люди одевают эти вещи, они чувствуют себя очень комфортно. В ближайшее время, мы с вами построим хорошую классическую юбку методом конструирования, потому что методом макетирования, думаю, многие из вас уже посмотрели наши прошлые материалы и уже построили.

Сейчас будем строить методом конструирования. Но, имея огромный опыт конструирования могу сказать, не всегда получается юбка по общеизвестным формулам. Поэтому, я вам буду давать построения по общеизвестным формулам, плюс мои личные доработки, то есть вы получите те знания, которые никто кроме меня не сможет вам дать.

Особенно наша гордость – это базовая основа лифа с рукавом. В нашей картотеке есть такие выкройки, построенные специально для каждого заказчика индивидуально, что дает уникальную, очень хорошую посадку. Мы ее называем системой десяти мерок. Я пользуюсь этой системой кроя с тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, когда ее начали преподавать в Рижском окружном доме офицеров, на трехгодичных курсах кройки и шитья.

Чем же хороша эта система кроя?

Во-первых, небольшим количеством мерок.Всего 10 мерок. Она и называется система десяти мерок.

Второе, графическое построение проймы. Вот мы видим какая красивая пройма здесь. Для построения проймы нам не нужно делать никаких расчетов. Построение рукава прямо в пройме. Вы видите, вот пройма, и вот рукав. Вот пройма и вот рукав. То есть, система дает идеальное соединение рукава и проймы. Одно из главных преимуществ этой системы кроя в том, что мы высчитываем выточку нагрудную остаточным методом. То есть, у нас нет необходимости высчитывать выточку благодаря этой системе, то есть расчеты сами показывают какая у кого выточка.Обратите внимание, перед нами две выкройки. Вот эта выкройка. Стандартная хорошая фигура с небольшой грудью, с небольшими выступами на бедрах, неполным рукавом. Здесь все как бы говорит о том, что это обычная фигура, ну какого размера, сорок восьмого.

Теперь смотрим сюда, не очень широкая спина, очень большой перед, огромная выточка и полная рука говорят о том, что эта женщина с большим передом, с выпуклой грудью большого размера. Вот она, нам вывела эту грудь и животик. То есть человек большой впереди. И еще, этот крой очень хорошо перестраивается в цельнокроеный рукав с подкройным бочком, очень хорошо перестраивается в рубашечный крой, в рукав реглан.

Из него по этой выкройке можно сшить не только легкую, но и верхнюю одежду, в зависимости от того какую свободу облегания мы закладываем при построении. То есть на основе этого кроя мы с вами в дальнейшем построим платья футляры с различными рукавами, с различными плечами. Пальто с цельнокроеными рукавами, с втачными рукавами, с рукавами реглан, жакеты, летние, утепленные. Ну все, что нам понадобится.

Это была вводная, ознакомительная лекция о курсе кроя по системе десяти мерок с Паукште Ириной Михайловной. Всего хорошего. Будьте всегда красивыми!

Видео курс: Крой по системе 10 мерок https://paukshte.ru/10_merok/

Видео курс: Моделирование и пошив шифонового платья тут: https://paukshte.ru/shifondress/

Бесплатный мини курс по созданию гардероба https://paukshte.ru/garderob_10/

Видео курс конструирования и пошива мужских брюк https://paukshte.ru/trousers/

Видео курс: Пошив качественного пальто https://paukshte.ru/coat/

Видео курс конструирования и пошива женских брюк https://paukshte.ru/pants/

Видео курс конструирования и пошива прямой юбки https://paukshte.ru/skirt/

Видео курс: Технология пошива кружевной юбки на шелковой основеhttps://paukshte.ru/skirt/

Видео курс: Крой для девочки до 30 размера https://paukshte.ru/detskiy/

Видео курс: Конструирование и пошив рубашечного воротника https://paukshte.ru/collar/

Заходите на мой сайт https://paukshte.ru/

Добавляйтесь в друзья Вконтакте http://vk.com/modapractic

Добавляйтесь в мою группу одноклассники https://ok.ru/group/56761129697312

paukshte.ru

построение основы выкройки по системе 10 мерок — Видео

Отвечаем на вопросы о видео курсе Крой по системе 10 мерок. Правильное построение выкройки базовой основ

Базовая основа по системе 10 мерок Паукште И. М.. Вторая попытка. Дорогие друзья, ниже вы найдёте всю инфор

Базовая основа с рукавом по системе 10 мерок. О конструировании юбки. О конструировании брюк. Курс кроя с

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу как легко построить базовую выкройку платья с рукав

В этом видео я предлагаю использовать упрощённый метод для построения основы платья. Несмотря на то, чт

Наша гостья Ольга из города Алматы. Говорим о построении базовой основы по системе кроя 10 мерок. Список..

Работа с системой 10 мерок Учимся правильно снимать мерки Пошив качественного пальто http://paukshte.ru/coat/ Курс.

РАЗВЕРНИ ОПИСАНИЕ!!!○○○○○○○○○○○○○ Это видео снято по очень многочисленным…

Отвечаем ваши вопросы при построении базовой лекалы по системе кроя 10 мерок. Как увеличить нагрудную вы

В этом видео представлена в виде слайд-шоу пошаговая инструкция по построению выкройки-основы платья и.

Отвечаем на вопросы о видео курсе Крой по системе 10 мерок. Правильное построение выкройки базовой основ…

Наша гостья Ольга из города Алма-Аты. Говорим о построении базовой основы по системе кроя 10 мерок. Списо…

Крой без выкройки сразу на ткани. Построение базовой основы со спущенным плечом с Ириной Паукште. Часть…

Модель платья в деловом стиле для Инги. Первая примерка платья выкроенного по системе кроя 10 мерок. Спис…

Платье без выкройки из блузки от базовой основы со спущенным плечом. Поузловая обработка. Часть 3. Списо…

Платье без выкройки из блузки от базовой основы со спущенным плечом. Поузловая обработка. Часть 4. Списо…

hytube.ru

МАЛО ВЫЧИСЛЕНИЙ

Основное преимущество

системы — построение

нагрудной вытачки

остаточным методом.

Система показывает

необходимый раствор

вытачки без дополнительных

вычислений

НЕТ ПРОБЛЕМ

С БАЛАНСОМ

Чем больше объем груди,

тем сильнее разница

в высоте спинки и полочки

Ничего лишнего

Материал максимально

сконцентрирован.

Есть все необходимое

для построения

базовой основы.

Быстрое построение

Не нужно учить

ничего наизусть.

Достаточно уметь

пользоваться записями.

Графическое

построение

Не нужно делать

расчетов для

построения проймы

Идеальное

соединение

проймы и рукава

Система дает

точное соединение

рукава, построенного

прямо в пройме.

Небольшое

количество

И, безусловно, большое количество бесплатных материалов

по использованию системы на моем Youtube Канале!

Узнать цену

ПОРЯДОК СНЯТИЯ МЕРОК С ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

РАСЧЕТЫ К СПИНКЕ

РАСЧЕТЫ ПО ПОЛОЧКЕ

РАСЧЕТЫ К ПРОЙМЕ

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА

РАСЧЕТЫ ПО БЕДРАМ И ТАЛИИ

Учимся снимать 10 основных мерок с фигуры для дальнейших построений.

Для снятия мерок необходимо иметь:

Карандаш,

Сантиметровую ленту,

Шнурок для опоясывания талии.

Работать будем постепенно.

Сначала создадим сетку базовой основы, которая тоже состоит из 10 линий.

Эти линии нужно будет выучить

для удобства в дальнейшей работе.

Затем мы проведем расчеты к спинке, полочке, построим пройму, приталим

и проведем расчеты по бедрам.

Мы уже научились снимать 10 мерок, определили свободу облегания

и построили сетку из 10 базовых линий.

Выкройка состоит из спинки, проймы

и полочки.

Приступаем к построению спинки.

Мы научились строить спинку

и теперь можем приступать к полочке.

Построение полочки включает 11 пунктов, по которым мы и будем работать.

Одно из преимуществ моей системы — быстрое построение проймы.

Мы строим пройму без расчетов и формул.

Когда я объясняла конструкторам

и закройщикам эту тему, некоторые

из них даже плакали от того, насколько просто можно строить пройму

по моей системе

Строим рукав.

Окат рукава мы рассчитываем с помощью формул, а нижнюю часть рукава рисуем

В итоге рукав будет идеально подходить

к нашей пройме, так как он будет построен

в этом же чертеже.

Данное построение рукава — уникальная особенность моей системы.

Завершающий урок, в котором мы учим строить талиевые выточки и делать расчеты по бедрам.

Основная часть работы выполняется

по текстовому пособию.

Видео в курсе поясняет, как им пользоваться, чтобы быстро кроить

базовую лекалу полочки, спинки и рукава

в одном чертеже по системе 10 мерок.

Перейти к покупке

Этот курс — дополнение к моей системе 10 мерок.

Я представляю Вам курс о моделировании двухшовного рукава.

Моей целью было максимальное упрощение построения.

Для построения двухшовного рукава к основе системы

10 мерок нужно нанести 6 дополнительных линий.

Также возникнет необходимость в 3х дополнительных мерках: длина рукава до низа, длина рукава до локтя и охват запястья.

Для того, чтобы научиться работать с рукавами и строить

их за считанные минуты, необходимо просто понять технику.

Ваш рукав за счёт правильно заложенных линий будет сидеть роскошно. Двухшовный рукав нужен при изготовлением верхней одежды — построении жакетов, пиджаков, пальто, полупальто.

Мой двухшовный рукав не существует отдельно

от системы 10 мерок.

Перейти к покупке

paukshte.ru

Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

1. Обхват груди 96 см
2. Обхват над грудью 88 см
3. Обхват талии 76 см
4. Обхват бедер 102 см
5. Высота бедер 20 см
6. Длина переда до талии 47 см
7. Длина спинки до талии 43 см
8. Длина плеча 12 см
9. Обхват шеи 38 см
10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
11. Глубина проймы 20,5 см
12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или

КРОЙ ПО СИСТЕМЕ 10 МЕРОК “Полочка, спинка и рукав» Ирины Паукште

Выкройка — это то, с чего начинается работа над любой вещью. Не имея хорошей выкройки, невозможно добиться идеальной посадки изделия на фигуру. Если при построении выкройки не заложены именно ваши мерки, вещи вам не подойдут. Это частая проблема при покупке готовых изделий.
Чтобы добиться идеальной посадки, нужно начать работу со снятия мерок. Когда вы научитесь точно снимать мерки и строить выкройки по моей системе 10 мерок, вы и ваши заказчики получите удовольствие от результатов проделанной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 10 МЕРОK при построении полочки, спинки и рукава
* БЫСТРОЕ ПОСТРОЕНИЕ
Не нужно учить ничего наизусть. Достаточно уметь пользоваться записями.
* НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Материал максимально сконцентрирован. Есть все необходимое для построения базовой основы.
* ИДЕАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОЙМЫ И РУКАВА
Система дает точное соединение рукава, построенного прямо в пройме.
* 10 МЕРОК
Небольшое количество мерок!
* МАЛО ВЫЧИСЛЕНИЙ
Основное преимущество системы — построение нагрудной вытачки остаточным методом. Система показывает необходимый раствор вытачки без дополнительных вычислений
* ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРОЙМЫ
Не нужно делать расчетов для построения проймы
* НЕТ ПРОБЛЕМ С БАЛАНСОМ ИЗДЕЛИЯ
Чем больше объем груди, тем сильнее разница в высоте спинки и полочки

SpoilerTarget»>Спойлер: Содержание курса

Урок 1 ПОРЯДОК СНЯТИЯ МЕРОК С ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ
Учимся снимать 10 основных мерок с фигуры для дальнейших построений.
Для снятия мерок необходимо иметь:
— бумагу,
— карандаш,
— сантиметровую ленту,
— шнурок для опоясывания талии.
Урок 2 ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ
Работать будем постепенно. Сначала создадим сетку базовой основы, которая тоже состоит из 10 линий. Эти линии нужно будет выучить для удобства в дальнейшей работе. Затем мы проведем расчеты к спинке, полочке, построим пройму, приталим и проведем расчеты по бедрам.
Урок 3 РАСЧЕТЫ К СПИНКЕ
Мы уже научились снимать 10 мерок, определили свободу облегания и построили сетку из 10 базовых линий. Выкройка состоит из спинки, проймы и полочки. Приступаем к построению спинки.
Урок 4 РАСЧЕТЫ ПО ПОЛОЧКЕ
Мы научились строить спинку, и теперь можем приступать к полочке. Построение полочки включает 11 пунктов, по которым мы и будем работать.
Урок 5 РАСЧЕТЫ К ПРОЙМЕ
Одно из преимуществ моей системы — быстрое построение проймы. Мы строим пройму без расчетов и формул.
Урок 6 ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА
Строим рукав. Окат рукава мы рассчитываем с помощью формул, а нижнюю часть рукава рисуем от руки. В итоге рукав будет идеально подходить к нашей пройме, так как он будет построен в этом же чертеже.
Урок 7 РАСЧЕТЫ ПО БЕДРАМ И ТАЛИИ
Завершающий урок, в котором мы учим строить талиевые выточки и делать расчеты по бедрам. Основная часть работы выполняется по текстовому пособию. Видео в курсе поясняет, как им пользоваться, чтобы быстро кроить базовую лекалу полочки, спинки и рукава в одном чертеже по системе 10 мерок.

Продажник

Как сделать выкройку для платья ребенку. Построение выкройки-основы плечевого изделия для детей

Все мамы мечтают, чтобы их дети были самыми красивыми, носили самые лучшие вещи и выделялись среди своих сверстников. А разве может быть что-нибудь красивее сшитого платья для девочки собственными руками? Нет. Именно поэтому мы и написали данную статью — помощь в этом деле для начинающих очень нужна и важна! С помощью построенной основы для детского платья можно смоделировать большое число фасонов, главное не бояться применять фантазию и экспериментировать! А девочкам будет также интересно принять участие в создании платья, нарисовав эскиз.

Исходные данные

Итак, приступаем. Прежде всего, нам необходимо знать основные мерки ребенка. Существуют стандартные таблицы размерных признаков, поэтому все исходные данные можно взять и из них. Но для нестандартных фигур, ведь дети бывают разной комплекции, рекомендуем измерить обхват груди, после чего определяем желаемую длину будущего платья. Измерения ведутся в см.

Построение детали спинки основы

(1). В левом верхнем углу ставим т.А. Вниз от нее откладываем мерку длины платья, ставим т.В.

(2). От т.А вниз откладываем отрезок равный 1/8 ОГ + 5÷6 см и ставим т.С . От нее ¼ ОГ + 2 см прибавка на свободу облегания — т.С1 .

(3). От т.А вправо откладываем отрезок равный СС1 — т.А1. От т.В вправо откладываем отрезок равный СС1 — т.В1 . Соединяем полученные точки.

(4). Отрезок ВВ1 — линия низа, СС1 — линия проймы, АА1 — линия горловины.

От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/8 ОГ + 1 см — т.А2. Вниз от т.А откладываем отрезок равный АА2 — т.А3.Соединяем точки А2 и А3.

(5). Разделяем линию А2А3 пополам — т.D. От нее проводим перпендикуляр равный 2÷3 см — т.D1. Соединяем точки А3, D1, А2 плавной линией.

(6). От т.А2 вправо откладываем ширину плеча 3÷5 см — т.А4. От нее опускаем вниз линию до пересечения с СС1 — т.С2.

(7). От точки А4 вниз отмеряем 1÷1,5 см и ставим т.А5, соединяем ее с т.А2 и получаем линию скоса плеча.

(8). Разделяем линию А5С2 пополам, проводим перпендикуляр влево и ставим т.L.

Величина перпендикуляра зависит от желаемой степени открытости платья. Если провести перпендикуляр равный от 0,5 до 1,0 см то получим закрытое платье. Если проведем перпендикуляр от 1,5 до 3,0 см — то получим более открытое платье.

(9). От т.С2 проводим биссектрису угла и откладываем на ней 2 см, ставим т.L1. Соединяем плавной линией точки A5, L, L1, C1 и получаем линию проймы.

(10). От т.В1 вправо откладываем 5÷7 см — это клеш платья — т.В2. Соединяем точки С1 и В2.

(11). По линии С1В2 откладываем отрезок равный СВ и ставим т.В3. Соединяем точки В3 и В плавной линией, получаем линию низа спинки платья.

(15). Все! Выкройка основы детского платья готова, осталось только проявить фантазию.

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

visibility 28463 просмотра

Добрый день, мои дорогие мамочки. Сегодня мы будем с вами делать лиф для детского платья. Лиф – это верхняя часть отрезного платья – то есть такого платья, где подол кроится отдельно, лиф отдельно и потом лиф сшивается с подолом. Мы создадим с вами одну-единственную выкройку лифа – и потом на основе ее сошьем с вами очень много-много детских платьев с отрезным лифом.

Вас может удивить мое заявление о том, что на основе одной выкройки лифа можно сшить несколько платьев. Сейчас ниже вы увидите доказательства моим словам в виде фотографий. А заодно по этим же фотографиям мы и поглядим, какие бывают лифы на детских платьях:

Лиф бывает выше талии. Его выкройку мы получим, если возьмем классическую выкройку лифа (ее мы в этой статье будем учиться рисовать) и обрежем ее на уровне выше линии талии.

Чаще всего мы встречаем лиф по линию талии – он тоже моделируется из выкройки классического лифа, вот так:

Да, чаще всего встречается лиф выше линии талии или до линии талии. Но мы с вами не зря будем сегодня чертить выкройку лифа доходящего аж до линии бедер, потому что есть платья с лифом ниже линии талии:

А также есть платья, где подол начинается только у линии бедер, то есть верхняя часть платья, наш лиф удлинен до самой линии бедер , вот как у этого нарядного платья на выпускной (как сшить это нарядное платье я уже рассказала в этом мастер-классе ).

Как видите, одна и та же выкройка лифа позволит нам с вами сшить много разных платьев и порадовать нашу малышку обновкой, сшитой мамиными руками.

Мы с вами уже сшили несколько цельнокроеных платьев , а теперь освоив методику построения лифа нашьем еще и кучу отрезных моделек.

Делаем выкройку лифа для детского платья.

Ну… пора уже приступить к делу и создать эту выкройку классического лифа для детского платья. Специально для мамочек я создала упрощенный способ создания выкройки лифа.

Для построения выкройки нам понадобится снять следующие мерки (рис 1):

Каждую мерку мы получаем, обхватив ребеночка сантиметром

Мерка Т — на уровне талии ,

Мерка Б — на уровне бедер (самая выступающая часть попы),

Мерка Г — на уровне груди (под подмышками),

Мерка Ш — у основания шеи (измерительная лента проходит в самой нижней части шеи – она лежит у основания шеи как лежала бы нитка бус, если бы была ровно впритык к шее ребеночка).

Эти мерки обхватов я озаглавила начальными буквами Б, Т, Г, Ш (бедра, талия, грудь, шея). Для всех расчетов нам нужны не полные величины этих обхватов – а лишь половины – ПОЛУобхваты или как я их назвала ПОЛУМЕРКИ – половина обхвата бедер, половина обхвата талии и т.д. ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ ОБХВАТ МЫ СРАЗУ ДЕЛИМ НА 2 – И ПОЛУЧАЕМ ПОЛУОБХВАТ.

Мерки спины:

Мерка С — длина спины от шейного выпирающего позвонка, до бечевочки завязанной на талии ребеночка (обязательно не поленитесь завяжите бечевочу именно так вернее всего вы найдете уровень талии на обычно-пузатом животике ребенка) – эту мерку пополоам делить не надо (это же не обхват) – ее записываем в полном значении, а не в половинном.

Мерка Л – ширина спины на уровне лопаток, замеряется от одной свободно свисающей руки до другой.

Почему этим способом

вы нарисуете выкройку за 10 мин.

Выкройку мы нарисуем очень быстро и просто – потому что…

1.) вся выкройка находится внутри прямоугольника

2.)выкройка лифа состоит из пяти линий – линия горловины, линия плеч, линия пройм, линия талии, линия бедер

То есть мы начертить прямоугольник, потом внутри него нарисуем 5 линий – и готово. 10 мин работы и у нас провессиональная выкройка лифа, которая подойдет для всех платьев.

Итак приступим.

Чертим прямоугольник, внутри которого нарисуем нашу выкройку.

Высота прямоугольника –мерка С + половина мерки С – это расстояние от линии шеи до бедер (можете запомнить на будущее, что расстояние от шейного позвонка до линии бедер у человека всегда равно 1,5 мерки спины – тоесть мерка С + половина мерки С)

Ширина прямоугольника – полумерка Г+ 3 см – то есть полуобхват груди с дополнительными 3 см для свободного облегания (чтобы платье не впивалось в тело)

Итак, внутри полученного прямоугольника (рис 2) мы и нарисуем всю выкройку лифа – от плеч до бедер. Выкройку мы нарисуем очень быстро и просто – она всего-то и состоит из пяти линий – линия бедер, линия талии, линия горловины, линия плеч, линия пройм – и все.

Линия бедер у нас уже есть – это сама нижняя сторона прямоугольника.

Линию талии легко находится – нужно от верха прямоугольника отмерить вниз нашу мерку С – (то есть длину спины от шейного позвонка до талии) отмеряем это расстояние по обеим сторонам прямоугольника и проводим горизонтальную линию) – рис 3 – вот мы и нашли нашу линию талии.

Находим края горловины

Находим серединную вертикальную ось выкройки – то есть ширину прямоугольника делим пополам и разделяем посередке вертикальной линией – это центр всей выкройки и центр нашей будущей горловины (рис 4).

Теперь по обе стороны от линии откладываем классическую ширину горловины . Она высчитывается так:

Полуобхват шеи поделить на 3 + 0,5 см. Полученное расстояние откладываем вправо и влево от осевой линии- рис 5.- и отмечаем это расстояние точками. Вот, мы с вами нашли ширину классической горловины.

Но точки краев горловины должны располагаться чуть выше – мы их слегка поднимем вверх – для этого от точек отмеряем вверх 1\10 полубохвата шеи + 1 см – и на это расстояние поднимаем точки (рис 6).

Рисуем линии плеч

Теперь от этой же центральной точки (от которой мы отмеряли в обе стороны горловину) мы будем отмерять в обе стороны крайние границы плеч – это просто – мы отмеряем в обе стороны по половине мерки Л. Полученные точки и есть крайние границы плеч нашей выкройки (рис 7).

Теперь мы вспомним, что у людей бывают разные типы плеч – покатые, высокие и нормальные.

От точки крайних границ плеч откладываем вниз расстояние 2,5 см для нормальных плеч (1,5 см для высоких плеч или 3,5 см для покатых плеч) – рис. 10.

Ура – самое мудреное уже позади, теперь чтобы нарисовать наклонную линию плеч, нужно лишь соединить точку высокого края горловины и нижнюю точку на линии плеч (рис 11). И вот мы и нарисовали линию плеч.

И пусть вас не пугает, что эти линии плеч на выкройке получились такие уж сильно наклонные, – это правильно, это так и надо. Линии плеч на выкройке всегда наклонены сильнее чем натуральные плечи ребенка. Не надо думать: «Ой, какой-то сильный наклон получился, у моей девочки совсем не такие покатые плечи, как здесь на выкройке, что-то тут автор статьи намудрил». Все нормально, пошитое изделие с такими наклонными плечами идеально совпадет с плечами вашего ребенка, когда вы наденете на него пошитое платье.

Рисуем линию горловины

Теперь будем рисовать линию горловины у СПИНКИ и у ПЕРЕДА.

Линия горловины спинки в классической выкройке лежит на верхней линии нашего прямоугольника (рис 10) .

А классическая горловина переда углубляется вниз по центральной оси почти на то же самое расстояние, что и вправо\влево от центральной оси (рис 11).

То есть глубина горловины (классической) высчитывается по той же формуле: полумерка Ш поделить на 3 (т.е равна 1\3 полуобхвата шеи)

Чтобы горловина нарисовалась симметрично можно сначала нарисовать правую часть горловины, потом сложить выкройку вертикально пополам, как раз по нашей осевой линии – и слева отзеркалить нашу правую часть горловины (через копирку или протыкая булавочкой дырочки)

Находим линию груди

Нам нужно найти линию груди для того, чтобы нарисовать проймы для рук. Потому что проймы для рук заканчиваются именно на линии груди. Без этой линии груди мы не будем знать до куда именно нам нужно рисовать эти проймы – будет ли отверстие для рук достаточной величины или пройма будет впиваться в подмышку ребенка. Поэтому мы находим линию груди – и тогда мы можем быть уверены, что линии пройм будет идеально подходить для рук нашего ребенка.

То есть уровень линии груди – это высота наших будущих пройм.

Линия груди (она же высота пройм) всегда высчитывается из мерки полуобхвата груди – Полуобхват груди делим на 4 и прибавляем 7 см. Полученное расстояние мы отмеряем вниз от крайней точки плеча (рис 12).

Рисуем линию пройм.

Все теперь мы можем смело рисовать линию проймы (отверстия для рук) – от плеча вниз и плавно закругляем к боковой сторону прямоугольника по линии груди (рис 13).

Я делаю закругление к подмышке от руки и на глазок. Если вы не уверены в том что рисуете правильно, можете следовать вот этому правилу закругления пройм: плавное закругление начать на расстоянии 2\3 высоты проймы – то есть 2\3 высоты проймы линия идет просто вниз вертикально, и не доходя на 1\3 до линии груди начинает свое плавное закругление к подмышке.

У детали ПЕРЕДА пройма обычно больше изгибается к центральной оси (рис 14). Но если модель платья будет без рукавов, то проймы переда и спинки могут быть одинаковыми по своим очертаниям (просто вертикально вниз и закругление к подмышке).

Чтобы проймы нарисовать одинаковыми слева и справа можно сделать так: сначала нарисовать линию правой проймы, потом сложить выкройку вертикально пополам (по осевой линии) – и слева отзеркалить нашу правую линию проймы (через копировальную бумагу или протыкая булавкой дырочки).

Рисуем боковые линии + закругляем линию бедер

Вот выкройки практически и готова – вернее она готова для тех мамочек, чьи девочки хорошо кушают и у них еще нет талии. В вашем случае платье приталивать не надо – оно под линией пройм будет кроиться по прямой линии (то есть совпадать с боковыми сторонами нашего прямоугольника) – рис 15. Да и честно говоря все девочки до 5-6 лет не имеют талии а имеют круглое пузико – это норма по физиологии. Поэтому боковые линии на лифе для такого возраста как правило всегда прямые и не имеют приталенности.

Если же у вашего ребенка есть существенная разница между мерками обхвата бедер и обхвата талии – то мы сейчас эту разницу и отразим на нашей выкройке – рис 16.

Например, допустим полуобхват бедер равен 70 см а полубохват талии 62 см – т.е. разница между этими величинами составляет 8 см. Тогда на линия талии должна быть короче на 8 см чем линия бедер на нашей выкройке.

И по идее нам надо бы с боков убрать 4 см справа и 4 слева – но тут мы вспоминаем про свободу облегания и убираем не по 4, а всего лишь по 3-2 см – и получается небольшой талиевый изгиб, так, просто, для красоты.

А если ваша девочка уже старше 10 лет и имеет фигурные формы с талиевыми изгибами или у нее уже намечается грудь – то милости просим в мою другую

Вот теперь надо еще не забыть сделать нижнюю линию выкройки – на прямо горизотнальной – а слегка закруглить – то есть вниз от осевой линии – омерили 0,5 см и провели плавную округлость к обоим углам прямоугольника.

Итак, мы сделали с вами только что классическую выкройку (рис 17) – именно КЛАССИЧЕСКУЮ, потому что очертания ее горловины и пройм классические (горловина прямо под шею ребенка), проймы ровненько по ручке ребенка.

И теперь из этой классической выкройки лифа, каждый новый раз мы будем получать новый и новый лиф для платья.

Каждый раз для каждого нового платья мы будем брать эту готовую выкройку лифа и слегка видоизменяя ее получать новую выкройку лифа как раз под платье. Все что мы будем изменять — это вырез горловины, вырез пройм для рук, и длину самого лифа (до талии, выше или ниже талии) — и каждый раз мы будем получать новую модель платья с новым интересным лифом. Вот как, например, на картинке ниже…

Удачного вам пошива.

Ольга Клишевская, специально для сайта « ».

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся…

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Привет. Выкладываю размерный ряд от 80 до 152 см выкроек платья для девочки. Платье свободного кроя, с рукавом.

Выкройка вот такая.

Платье простого кроя. Выкройка рукава со сгибом, одинаковая линия оката для переда и спинки.

Горловина высокая, такая к которой пришивается воротник. Если воротника нет, горловину стоит углубить и расширить.

Несмотря на то, что размеры даны до роста 152 см, выкройки рассчитаны на неразвитые детские фигуры.

Рукав, конечно, можно и не пришивать.

Длина платья до колена.

Выкройки:

Вторая выкройка построена по системе господ Мюллеров. Согласно немецкой точности, она несет в себе отображение анатомических особенностей. В общем, эта выкройка для поклонников немецкой системы построения выкроек и не для начинающих.

Вытачку на пройме спинки можете использовать для хорошего облегания, а можете проигнорировать.

Выкройка в PDF файле в натуральную величину. При печати выставляйте масштаб 100%. После распечатки нужно склеить листы стык в стык, не накладывая листы друг на друга и не обрезая поля.

Выкройки даны без припусков на швы.

Выкройки:

Можно украсить платье воротником и кружевом

воланами

сделать платье многослойным.

Еще я собрала несколько вариантов моделирования выкройки: как можно видоизменить платье.

Можно отрезать юбку и сделать сборку. Ширину юбки увеличивают в два раза.

Длина плеча — 11см

Полуобхват шеи — 16,5см

Полуобхват груди — 36см

Длина рукава — 50см

Выкройка рубашки для мальчика. Построение сетки чертежа

Начертить прямоугольник АВСD.

Длина рубашки для мальчика. Линии прямоугольника AD и ВС равны длине рубашки по мерке = 65см.

Ширина рубашки для мальчика. AD=ВС=40см — полуобхват груди по мерке плюс 4см для всех размеров: 36+4=41см.

Глубина проймы рубашки для мальчика. От точки А вниз отложить 18см — буква Г (1/3 полуобхвата груди по мерке плюс 6см для всех размеров): 36/3+6=18см.

От точки Г вправо провести прямую линию до пересечения с линией ВС — буква Г1.

Линия бока рубашки для мальчика. От точки Г вправо отложить ½ ГГ1 — точка Г4.

От точки Г4 вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией DC — точка Н.

Ширина проймы рубашки для мальчика. Ширина проймы рубашки для мальчика равна ¼ полуокружности груди по мерке плюс 2см для всех размеров: 36/4+2=11см.

От точки Г4 влево и вправо отложить по 5,5см (1/2 ширины проймы рубашки для мальчика) — точки Г2 и Г3.

От точки Г2 и Г3 вверх провести вертикальные линии до пересечения с линией АВ — точки П и П1.

Вспомогательные линии проймы ПГ2 и П1Г3 делят на три равные части.

Выкройка рубашки для мальчика. Построение спины

Вырез горловины рубашки для мальчика. От точки А вправо отложить 5,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке): 16,5/3=5,5см

От точки 5,5 вверх отложить 1,5см и соединить с точкой А вогнутой линией.

Наклон плеча рубашки для мальчика. От точки П вниз отложить 2см.

Линия плеча рубашки для мальчика. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 12,5см (длина плеча по мерке плюс 1,5см для всех размеров) — 11+1,5=12,5см.

От точки Г2 разделяя угол пополам, отложить 2см. линию проймы провести от точки 12,5 через верхнее и нижнее деление линии ПГ2 через точку 2 к точке Г4.

Низ рубашки для мальчика. От точки Н вверх отложить 2 см. Провести по лекалу фигурную линию спинки низа рубашки для мальчика.

Кокетка спинки рубашки для мальчика. От точки А вниз отложить 5см. От точки 5 вправо провести горизонтальную линию до пересечения с линией проймы спинки рубашки.

От точки пересечения вниз по линии проймы откладывают 1см и соединяют плавной линией с линией кокетки.

Выкройку рукава к рубашке для мальчика

Выкройка рубашки для мальчика. Построение переда

Вырез горловины переда рубашки. От точки В влево и вниз отложить по 5,5см (1/3 полуобхвата шеи по мерке): 16,5/3=5,5см. Полученные точки соединить вогнутой линией.

Наклон плеча рубашки для мальчика. От точки П1 вниз отложить 2см. линию плеча провести от точки 5,5(горловина) через точку 2 длиной 12,5см — длина плеча по мерке + 1,5см: 11+1,5=12,5см.

Линия проймы рубашки для мальчика. От точки Г3 разделяя угол пополам отложить 2см. Линию проймы провести через точки 12,5, нижнюю точку деления П1Г3, через точку 2 к точке Г4.

Линия бокового шва рубашки для мальчика. От точки Г4 вниз опустить перпендикуляр — точка Н.

Линия низа рубашки для мальчика. От точки Н отложить вверх 3см. Провести изогнутую линию низа.

Цельнокроеная планка рубашки для мальчика. К переду рубашки добавить 4,5см на планку как показано на Выкройке рубашки для мальчика .

Выкройка рукава рубашки для мальчика

Для построения выкройки рубашки для мальчика необходимо снять следующие мерки:

Длина рубашки для мальчика — 65см

Длина плеча — 11см

Полуобхват шеи — 16,5см

Полуобхват груди — 36см

Длина рукава — 50см

Рис. 1. Выкройка рукава

Длина рукава рубашки для мальчика. АD=ВС=50см — длине рукава по мерке.

Ширина рукава рубашки для мальчика. Линии прямоугольника АВ=DС равны 36см (полуобхват груди по мерке).

Линия спуска оката рукава. От точки А вниз отложить 8см — буква П (1/6 полуобхвата груди по мерке плюс 2см): 36/6+2=8.

От точки П вправо провести прямую линию до пересечения с линией ВC и точку пересечения обозначить буквой П1.

Вспомогательные линии рукава. Точку О соединить пунктирными линиями с точками П и П1. Линию ПО делят пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5см.

Пунктирную линию ОП1 разделить на 4 равные части и от верхнего деления вверх отложить 1см, а от нижнего деления вниз — 0,5см.

Линию оката проводят через через точки П, 1,5, О, 1, середину линии ОП1, точку 0,5 к точке П1.

Боковые и нижняя линии рукава. От точки D вправо откладывают 3см и соединить ее сточкой П. Затем от точки С влево отложить 3см и соединить с точкой П. Затем от точки С влево отложить 3см и соединить с точкой П1.

Разрез на застежку. Расстояние от точки Н до точки 3 слева разделить пополам и от точки деления вверх провести линию длиной 8см.

Дополнительно необходимо построить Выкройку стойки и отлетного воротника , а также Выкройку манжеты для рукава . Все три выкройки строятся по аналогии с выкройками для женской блузки.

Выкройка воротника на стойке

Рис. 2. Выкройка воротника к рубашке для мальчика

Для построения выкройки воротника на стойке измерьте длину горловины по выкройке рубашки вместе с планкой (без припуска на обработку планки).

Отложите 1/2 длины измеренного значения — DC. Высота прямоугольника = 11см (см. рис. 2. выкройка воротника к рубашке для мальчика).

Постройте воротник как показано на рис. 2. Стойку отрежьте и выкроите отдельно от отлетного воротника.

Точная выкройка-основа брюк для мальчика — это основная выкройка, которую можно будет в дальнейшем использовать для моделирования различных фасонов брюк. Рекомендуем вам построить выкройку-основу брюк для мальчика на миллиметровой бумаге и сохранить, не разрезая. Контуры выкройки переснимайте на кальку и уже затем моделируйте.

Выкройка-основа брюк для мальчика школьного возраста (Размер 38)

Чтобы увеличить выкройку брюк для мальчика, нажмите на картинку

Выкройка-основа брюк для мальчика: снимаем мерки

Для построения выкройки-основы брюк для мальчика необходимо снять следующие мерки:
1. Длина брюк по боку……………..80 сантиметров
2. Полуокружность талии………..34 сантиметра
3. Полуокружность бедер………..38 сантиметров

Начертить прямоугольник ABCD.

Ширина брюк для мальчика. Линии прямоугольника АВ иDC равны 25 сантиметрам (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров): 38:2 + 6 = 25.

ВАЖНО! Если хотите сшить более облегающие брюки, прибавку на свободу облегания следует уменьшить.

Длина брюк для мальчика. Линии прямоугольника AD и ВС равны 80 сантиметрам (длине брюк по мерке).

Линия шага брюк для мальчика. От точки А вниз откладывают 21 см ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 38: 2 + 2 =21.
Из точки Ш вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Ш1.

ЛИНИЯ банта брюк для мальчика. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра. Из точки 4 проводят вверх прямую линию до пересечения с линией АВ и ставят точку Т. Затем от точки 4 вверх откладывают 4 сантиметра. Линию банта проводят через точки Т, 4, Ш1.

От точки Т влево откладывают 20 сантиметров и ставят точку Т1 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров): 34: 2 + 3 = 20.

Линию Ш1С делят пополам и от точки деления вверх откладывают 6 сантиметров. От точки 6 влево проводят прямую линию до пересечения с линией AD.

Линия стрелки брюк для мальчика. Линию ШШ1 делят пополам и через точку деления проводят прямую линию вниз до пересечения с линией DC и вверх до пересечения с линией АВ. Точку пересечения линии талии обозначают буквой Т2.

Линия низа брюк для мальчика. От точки D вправо откладывают 3 сантиметра и ставят точку Н. От точки С влево откладывают 3 сантиметра и ставят точку h2. Точки Н и h2 соединяют.

Точки Ш1 и Н1 соединяют.

Точки Т2, Ш, Н соединяют.
Вытачки или складки на линии талии. От точки Т2 вправо откладывают 2,5 сантиметра. Линию Т1Т2 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 2,5 сантиметра.

Манжета брюк для мальчика. Если хотите сделать на брюках внизу отворот (манжету), то из точек Н и h2 линии удлиняют вниз на 6-8 сантиметров и соединяют пунктирной линией.

Начертить прямоугольник АВCD.

Ширина брюк для мальчика. Линии прямоугольника АВ и DC равны 25 санти¬метрам (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров): 38: 2 + 6 = 25.

Длина брюк для мальчика. Линии прямоугольника AD и ВС равны 80 сантиметрам.

Длина и ширина шага для мальчика. От точки А вниз откладывают 21 сантиметр и ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 38: 2 + 2 =21.
От точки Ш проводят линию вправо до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Ш1. От точки Ш влево проводят линию длиной 7,3 сантиметра (1/4 расстояния ШШ1 плюс 1 сантиметр для всех размеров):
25: 4 + 1 = 7,3.

Линия колена брюк для мальчика. Линию Ш1С делят пополам и от точки деления вверх откладывают 6 сантиметров. От точки 6 влево проводят пря¬мую линию до пересечения с линией AD и за линию на 3 сантиметра.

Линия талии брюк для мальчика. Из точки В вправо удлиняют линию АВ произ¬вольно. Затем линию АВ делят пополам и от точки деления вверх откладывают 3 сантиметра. От точки 3 вправо до пересечения с удлиненной линией АВ проводят линию талии, равную 17 сантиметрам, и ставят точку Т (1/2 полуокружности талии по мерке): 34: 2 = 17.
Линию талии из точки 3 влево удлиняют на 5 сантиметров.

Линия сидения брюк для мальчика. Линию 7,3 Ш делят пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Затем от точки Ш вправо откладывают 4 сантиметра и затем вверх также 4 сантиметра. Линию сидения проводят через точки 7,3, 1, Ш, 4, 5.
Линия низа брюк. От точки С влево откладывают 4 сантиметра и ставят точку Н. От точки D влево откладывают 1 сантиметр и ставят точку Н1. Точки h2 и Н соединяют.

Боковой шов брюк для мальчика. Точки Т и Н соединяют.

Шаговый шов брюк для мальчика. Точки 7,3 и 3 (колено) соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 0,5 сантиметра. Линию проводят через точки 7,3, 0,5, 3, h2.
Вытачка на линии талии. Линию 3 Т делят пополам и от точки деления вправо и влево откладывают по 2 сантиметра, а вниз — 7 сантиметров. Точки 1,7 и 2 соединяют.

Манжета брюк для мальчика. Из точек Н1 и Н вниз линии удлиняют на 6-8 сантиметров. Точки 6-8 соединяют пунктирной линией.

Для построения выкройки платья для девочки необходимо снять мерки:

Длина спины до талии 26см

Общая длина платья 50см

Длина плеча 9см

Полуокружность шеи 13,5см

Полуокружность груди 30см

Длина рукава 36см

Рис. 1. Выкройка платья для девочки

Длина платья. AD равно BC и равно 56см — длина платья по мерке.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и CD равны 34 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 4 см для всех размеров): 30+4=34.

Примечание: П ри такой прибавке на свободу облегания (4 см на полуобхват груди), платье получается довольно свободным. Если хотите сшить более облегающую модель уменьшите прибавку до 2-3 см.

Глубина проймы. От точки А вниз откложить 16см — точка Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 6 см для всех рахмеров): 30:3+6=16.

От точки Г вправо провести прямуб линию до пересечения с линией ВС — точка Г1.

Линия талии платья для девочки. От точки А вниз отложить 26см — точка Т (длина спины до талии по мерке). От точки Т вправо провести горизонтальную линию до пересечения с линией ВС — точка Т1.

Линия бока платья. ГГ1 разделить пополам — точка Г4 и от точки Г4 провести линию бока до линии DC — точка Н. Точку пересечения с линией ТТ1 обозначить как Т2.

Ширина проймы платья для девочки. От точки Г4 вправо и влево отложить по 1/2 ширины проймы — точки Г2 и Г3. Ширина проймы = 9,5см (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 2см для всех размеров): 30:4+2=9,5.

От точек Г2 и Г3 вверх провести прямые линии до пересечения с линией АВ — точки П и П1.

Подъем полочки. От точек В и П1 откложить вверх по 2см — точки П2 и П3. П2 и П3 соединить.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линию ПГ2 разделить пополам, а линию П1Г3 — на 3 равные части.

Вырез горловины. От точки А вправо отложить 5см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5см для всех размеров): 13,5:3+0,5=5.

От точки 5 вверх отложить 1,5см и соединить с точкой А слегка вогнутой линией по лекалу.

Наклон плеча. От точки П вниз отложить 1,5см.

Линия плеча. От точки 1,5 (горловина спинки) через точку 1,5 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 9см (длина плеча по мерке).

Линия проймы спины платья. От точки Г2 разделяя угол пополам отложить 2,5см. Линию проймы провести от точки 9 через точку деления ПГ2, точку 2,5 к точке Г4.

Линия бокового шва. От точки Т2 вправо откладывают 2см. Линию бокового шва провести от точки Г4 через точку 2 к линии DC, не доходя до нее 1см.

Линия низа платья. Расстояние DН разделить пополам и точку деления соединить с точкой 1 плавной линией.

Вырез горловины. От точки П3 вниз отлодить 5,5см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1см для всех размеров): 13,5:3+1=5,5.

От точки П3 влево отложить 5см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5см для всех размеров): 13,5:3+0,5=5.

Точки 5 и 5,5 соединить вогнутой линией по лекалу.

Наклон плеча. От точки П2 вниз отложить 3см.

Линия плеча. От точки 5 (горловина переда платья) по направлению к точке 3 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 9 см (длина плеча по мерке).

Линия проймы. От точки Г3, разделяя угол пополам отложить 2см. Линию проймы провести от точки 9 через нижнюю точку деления П1Г3, через точку 2 к точке Г4.

Линия бокового шва. От точки Т2 влево отложить 2см. Линию бокового шва провести от тчоки Г4 через точку 2 к линии DC, не доходя до нее 1см.

Линия талии. От точки Т1 вниз отложить 2см и соединить с точкой 2 на линии бокового шва.

Линия низа платья. От точки С линию ВС удлинить на 2см точку 2 соединить с точкой 1 по низу (линия бокового шва).

Далее смотрите: Построение выкройки одношовного рукава к платью для девочки

Очаровательные платья для девочки. Чтобы сшить такие платья для девочки самой, нужно построить Выкройку основу платья для девочки и выкройку одношовного рукава к платью .

Ниже мы вам расскажем как построить одношовный рукав к платью для девочки , а как построить перед и спинку платья, смотрите: .

Нажмите, чтобы увеличить выкройку рукава к платью для девочки

Выкройка рукава к платью для девочки строиться по тем же меркам, что и Выкройка платья для девочки.

За основу берутся и вычисления, производимые при построении выкройки платья для девочки.

1 шаг построения выкройки рукава (к выкройке платья для девочки)

Начертить прямоугольник АВСD.

Длина рукава. Линии прямоугольника АD=ВС=36cм (длина рукава по мерке).

Ширина рукава. АВ=DC =30см (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 5см, умноженное на 2 для всех размеров): (30:3+5)х2=30.

2 шаг построения выкройки рукава (к выкройке платья для девочки)

Линия спуска оката рукава. От точки А вниз отложить 11 см — точка П (3/4 глубины проймы минус 1 см для всех размеров): (16:4х3)-1=11.

От точки П вправо провести прямую линию до пересечения с линией ВС — буква П1.

3 шаг построения выкройки рукава (к выкройке платья для девочки)

Линия оката рукава. Линию АВ разделить на 4 равные части, среднюю точку деления обозначить — О — высокая точка оката, слева и справа от О — точки О1 и О2.

От точек О, О1 и О2 опустить вниз вспомогательные перпендикуляры до пересечения с линией DC. Точки пересечения обозначить буквами Н, Н1, Н2.

Точки ПО и ОП1 соединить пунктирными линиями, а точки пересечения ими вспомогательных перпендикуляров обозначить буквами О3 и О4.

Отрезки ПО3, О3О, ОО4 и О4П1 разделить пополам.

От точки деления ПО3 вниз отложить под прямым углом 1см, От О3О и ОО4 вверх — по 1,5см, от О4П1 вниз — 1,5см.

Линию оката рукава провести через точки П, 1, О3, 1,5, О, 1,5, О4, 1,5 к точке П1.

Линия низа рукава. От точек D, Н1, С вверх отложить по 1см. От точеи Н2 — 2см.

Линию низа рукава провести через точки 1, Н, 1, 2, 1.

Этот отложной воротник к платью для девочки, выкройку которого мы предлагаем построить, можно сделать и остроугольным и со скругленными углами.

Если вы хотите сделать выкройку воротника со скругленными углами, просто скруглите их по лекалу.

Выкройка воротника строиться по тем же меркам, что и

Начертить прямоугольник АВСD.

Длина воротника. АВ=DC=17,5см (полуокружность шеи по мерке плюс 4см для всех размеров): 13,5+4=17,5.

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 7см.

Линии низа и пришива воротника. От точки А вправо отложите 4,5см (1/3 полуокружности шеи по мерке): 13,5:3=4,5см.

От точки В влево отложить 4см и затем вниз 2см. Точки 2 и 4,5 соединить.

Линия низа воротника проходит от точки D до точки С.

Мысик воротника. Точку 2 соединить с точкой С.

Стремительно подходит к концу лето, а вместе с ним и школьные каникулы. Первого сентября мальчишки и девчонки снова сядут за парты, встретятся со своими одноклассниками и учителями. И чтобы им было комфортно находиться в школе, нужна удобная школьная форма. Мы уже публиковали выкройки пиджака , брюк и рубашки для мальчика, и теперь, по вашим многочисленным просьбам, предлагаем выкройку пиджака для девочки.

Это пиджак для девочки с рельефами, карманами со скругленными клапанами и двухшовными рукавами — настоящая находка для первых прохладных дней сентября! А при помощи наших пошаговых инструкций вы сможете сшить такой пиджак самостоятельно.

СОВЕТ! Чтобы выкройки открывались в полном размере — открывайте каждую в новом окне!

Выкройка пиджака для девочки: снимаем мерки

Рис. 1. Выкройка пиджака для девочки — снимаем мерки

Для построения выкройки пиджака нам потребуется снять следующие мерки (размер 32):

Рост — 128 см

——————————————-1/2 объема

Обхват груди — 64 см 32 cм

Обхват талии — 54 см 27 см

Обхват бедер — 66 см 33 см

Обхват шеи — 28 см 14 см

Длина плеча — 10 см

Длина руки — 40 см

Длина спины до талии (ДТС) — 28 см

Длина переда до талии (ДТП) — 30 см

Ширина спины (ШС)

Ширина груди (ШГ)

Длина пиджака по спинке около 43 см.

Прибавка на свободу облегания к полуобхвату груди — 3 см. Прибавку распределить следующим образом: к спинке — 0,7 см, к пройме — 1 см, к переду — 1,3 см.

Как измерить ширину спины (ШС) и ширину груди (ШГ) смотрите на рис. 1.

Рис. 2. Выкройка пиджака для девочки — построение

Построение выкройки пиджака начинаем с построения сетки. Ширина сетки АВ = 35 см (полуобхвату груди по мерке + 3 см (прибавка на свободу облегания для всех размеров)). Длина сетки АС = 43 см — длине пиджака по мерке.

Глубина проймы. АГ= (глубина проймы по мерке + 1 см). От точки Г провести вправо горизонтальную прямую. Точку пересечения с ВС обозначить Г1.

Линия талии. АТ = Длина спины до талии (ДТС) + 0,5 см (прибавка на подплечики) — точка Т. Провести ТТ1 параллельно АВ.

От точки А отложить вправо 1/2 Ширины спины по мерке (ШС) + 0,7 см — точка П. От точки В отложить влево 1/2 Ширины груди по мерке (ШГ) + 1,3 см — точка П1. От полученных точек опустить перпендикуляры до линии ГГ1 — получены точки Г2 и Г3.

Вспомогательные точки проймы спинки и переда. Разделить ПГ2 и П1Г3 на 4 равные части.

Построение выкройки спинки пиджака

Горловина спинки. От точки А отложить вправо 5,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см: 14/3+0,5=5,5 см) и вверх 1,5 см. Соединить точки А и 1,5 вогнутой линией.

Спуск плеча. от точки П отложить вниз 1,5 см. Соединить точки 1,5 (горловина) и 1,5 спуск плеча прямой линией, продолжить линию. Отложить 11 см (длина плеча по мерке + 1 см для всех размеров: 10+1=11 см). Плечо спинки пиджака при пошиве припосаживается.

Линия проймы спинки. Из угла с вершиной в точке Г2 провести биссектрису длиной 2 см. От точки Г2 отложить вправо 2 см и 1 см вверх. Провести линию проймы спинки от крайней точки плеча, среднюю точку деления ПГ2, точку 2 (биссектриса угла), к точке 1.

Линия бока спинки. От точки 1 (нижняя точка проймы спинки) провести вертикальную линию до линии CD, по талии получена точка Т2, пересечение с ГГ1 — точка Г4, пересечение с линией DC — точка Н.

Расчет вытачек по талии. Общий раствор вытачек по талии: Полуобхват груди — Полуобхват талии = 32 см — 27 см = 5 см. Распределяем вытачки — от точки Т2 влево отложить 2 см — в боковую вытачку спинки, 1 см — вправо — боковая вытачка переда. Соединить точки Г4, 2 и Н.

Средняя линия спинки пиджака. При необходимости, можно приталить пиджак по линии середины спинки. В этом случае вытачку строят от точки Т глубиной около 1-1,5 см и плавно сводят к точке Г. Однако, чтобы пиджак не оказался узким по бедрам, следует проконтролировать обхват бедер после построения выкройки.

Построение выкройки переда пиджака

Вырез горловины переда. От точки В влево отложить 5,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см: 14/3+0,5=5,5 см) и вниз 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см: 14/3+1,5=6,5 см). Соединить точки 5,5 и 6,5 вогнутой линией.

Подъем полочки переда. Через точку 5,5 провести вертикальную пунктирную линию вверх и вниз — до линии талии — точка Т3. От точки Т3 отложить вверх Длину переда до талии по мерке (ДТП) + 0,5 см, получена точка В1.

Спуск плеча переда. От точки П1 отложить виз 2 см. Провести отрезок В1П1 равный длине плеча по мерке.

Линия проймы переда. Из угла с вершиной в точке Г3 провести биссектрису длиной 2 см. Провести линию проймы переда от крайней точки плеча, нижнюю точку деления П1Г3, точку 2 (биссектриса угла), к точке 1, касаясь отрезка Г3Г4.

Линия рельефа полочки. От средней точки деления П1Г3 провести плавную линию рельефа до линии DC. Точку пересечения с линией талии обозначить Т4.

Вытачки по талии переда. От точки Т4 влево и вправо отложить по 1 см, плавно соединить с линией рельефа. Вершина вытачки на 5 см ниже линии проймы.

Прибавка на борт. От точки С отложить 3 см вправо и 1,5 см вниз, провести вертикальную линию захода на застежку. Оформить линию борта как показано на чертеже выкройки.

Клапан кармана и подборт. Разметить место входа в карман и конфигурацию клапана кармана, как показано на чертеже выкройки. Разметить линию подборта и переснять подборт отдельно на кальку. Конфигурацию клапана кармана и лацкана пиджака можно видоизменять, в зависимости от ваших предпочтений.

Построение выкройки воротника и рукава к пиджаку для девочки

Рис. 3. Выкройка пиджака для девочки — построение воротника

И выкройка воротника к пиджаку для девочки строится так же, как и выкройка воротника к пиджаку для мальчика . Стойка воротника цельнокроеная с отлетным краем воротника.

Детали выкройки — спинку, бочок, полочку, подборт, воротник и обе детали рукава переснять отдельно и выкроить с припусками на швы — 1,5 см, припуски по низу пиджака и рукавов — 3 см. Полочку, бочок, припуски рукавов, подборт, внешние детали клапанов карманов и оба подборта пиджака полностью продублировать термотканью.

После того, как построена выкройка пиджака для мальчика и сконструирована выкройка пиджачного отложного воротника , переходим к построению выкройки двухшовного рукава к пиджаку.

Рис. 1. Выкройка двухшовного рукава — чертеж

Двухшовный рукав состоит из верхней и нижней половинок и строится на одном чертеже. Затем обе половинки рукава переснимаются отдельно и кроятся отдельно.

При построении двухшовного рукава используются те же мерки и расчеты, что и при построении конструктивного чертежа выкройки пиджака для мальчика. В процессе построения можно обращаться к выкройке пиджака.

Перед началом построения двухшовного рукава, произведем необходимые расчеты.

Высота оката рукава. Высоту оката рукава (АП) определяют по вертикальным сторонам проймы. АП= (П2Г2+П3Г3)х0,4+0,3=12,7 см.

Если фигура не имеет отклонений от типовой, высоту оката можно также определить по формуле:

ВОк = 1/3 полуобхвата груди по мерке = 38/3=12,7.

Опытным путем установлено, что длина проймы типовая равняется полуобхвату груди по мерке + 3 см. Так вы можете проверить правильность построения линии проймы на выкройке пиджака.
определяется по формуле: ШРук = 1/3 полуобхвата груди по мерке + 3 см для всех размеров = 38/3+3=15,7 см.

Построение выкройки рукава начинаем с левого верхнего угла. Поставить точку А в левом верхнем углу и от нее опустить вправо и вниз горизонтальную и вертикальную линии.

От точки А отложить вниз:

Высоту оката = 12, 7 см — точка П,

Длину рукава по линии переднего шва АD= Длина руки по мерке минус 1 см = 52-1 = 51 см;

Уровень локтя АЛ = ПС/2 — 1 см — точка Л.

От точек П, Л, D провести горизонтальные линии вправо.

Ширина верхней половинки рукава. От точки А и точки D отложить отрезки АВ=DC=15,7 см (расчетное значение Ширина верхней половинки рукава ). Соединить точки В и С, на пересечениях с прямыми получены точки П1 и Л1.

Передний шов рукава. От точек П и D влево отложить по 3 см, от точки Л — 2 см. Провести плавную линию переднего шва рукава через полученные точки.

Линия оката рукава. АВ разделить пополам — точка О, АП разделить на 3 равные части, соединить О и нижнюю точку деления АП вспомогательной пунктирной линией. От центра пунктирной линии под прямым углом отложить 1,5 см.

ВП1 разделить на 3 равные части и от верхнего деления вниз отложить еще 1 см. Соединить точку О и точку 1 вспомогательной пунктирной линией. От ее центра под прямым углом отложить 1 см вверх.

Провести линию оката верхней части рукава через от точки 3, нижнюю точку деления АП, точку 1,5, точку О, точку 1 и вторую точку 1. Высокая точка оката — точка О.

Линия локтевого шва. От точки С влево отложить 5 см. Линию локтевого шва провести от точки 1 (окат рукава) через точку п1, Л1, к точке 5, удлинив вниз рукав на 2 см. Нижнюю линию верхней половинки рукава проводят от точки 3 через точку D к точке 2.

Линия перегиба передней половинки рукава проходит через точки П-1-D (пунктирная линия на Рис. 1).

При тепловой обработке верхнюю половинку рукава по линии локтевого шва сутюживают, а по линии переднего шва — оттягивают.

Передний шов рукава. От точек П, 1(линия перегиба) и D вправо отложить по 4 см. Провести плавную линию — передний шов рукава.

От точки Л1 влево отложить 1 см. От точки 1 (окат верхней половинки рукава) отложить влево 3 см и соединить с точкой 4 вогнутой линией. От точки 3 отложить по прямой 2 см, соединить с линией выемки. Эта прибавка делается на случай, если потребуется немного заузить рукав.

Линию локтевого шва провести от точки 3 через точку 1 к точке 2 (нижняя точка).

Рис. 2. Выкройка двухшовного рукава — детали кроя

Дополнительно на рукаве моделируется шлица длиной 6-7 см и шириной 3 см. При определении направления долевой нити, нижняя часть рукава должна располагаться параллельно кромке ткани.

Для определения метки совмещения рукава с боковым швом, от точки 4 отложить вправо 3,5 см (Б. шов) — см. Рис. 1. Точка О — точка совмещения рукава с плечевым швом. По окату рукав припосадить — прострочить вдоль припуска длиной стежка 4 мм и слегка стянуть, потянув за нижнюю нить, проутюжить, чтобы не образовалось складочек.

Выкроить 2 детали верхней половинки рукава и 2 детали нижней половинки рукава. Припуски на швы — 1,5 см, по низу рукава — 3 см.

Это удивительно милое пальто для девочки на осень не только очень практичное, но и очень теплое, поскольку наглухо застегивается до самого воротника! В этом пальто вашей девочке никакие ветра будут не страшны.

Выкройка пальто для девочки дана на размер 32.

Valheim для ПК: правильно создавайте базы и дома с помощью этих советов и уловок

Источник: Iron Gate Studio

Мир в игре на выживание Valheim на тему викингов прекрасен, но внешность не раскрывает всей истории. Есть несколько опасных врагов, которые скрываются в тени земли, и мощные ливни также угрожают. Следовательно, вам нужно будет построить прочную и прочную базу, которую вы можете использовать для укрытия, хранения припасов, крафта снаряжения и многого другого.Однако, в отличие от многих других игр на выживание, вам нужно беспокоиться о таких вещах, как структурная целостность и дым от пожаров в Вальхейме. Из-за этого построить базу в Вальхейме сложно, и вы можете (и, вероятно, столкнетесь) с проблемами, если не сделаете это должным образом. С учетом сказанного, не волнуйтесь — мы здесь, чтобы помочь. Вот несколько полезных советов, приемов и стратегий, которые помогут вам улучшить свои навыки построения базы.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Начало строительства базы в Вальхейме немного сбивает с толку, но эти советы и предложения помогут новым игрокам начать с правильного пути.

• После того, как вы создадите свой молот и построите верстак, постройте несколько небольших стен и крышу вокруг него, чтобы вы могли создать из него мотыгу (5x Дерево, 2x Камень). Затем вы можете использовать мотыгу, чтобы выровнять плоское место для вашей базы. Мотыга выравнивается в зависимости от того, где вы стоите, поэтому найдите нужную высоту и стойте на месте, выравнивая землю вокруг себя.
• Лучше всего начать с укладки пола первым, так как это дает вам стабильное прочное основание для работы.
• Вы можете прикрепить детали к полу, чтобы приступить к укладке стен.Поднимите стены настолько высоко, насколько хотите, прикрепив больше кусков стены поверх существующих стен, а затем накройте стены наклонными треугольными частями стены, которые соединяются, образуя точку. Заполните отверстия под наклонными частями с обычными стенками.
• Наконец, соедините части крыши, которые соответствуют углу наклона ваших наклонных стен, с внутренним краем указанных стен. Затем соедините дополнительные части крыши поверх основания, чтобы закончить.
• Если вы сделали базу достаточно высокой, можно добавить второй этаж.Для этого просто прикрепите части пола к стенам над стенами первого этажа, а затем постройте лестницу, которая соединяется с этим полом.
• Когда вы посмотрите на часть конструкции, которую вы разместили в режиме строительства, вы заметите ее цвет — синий, зеленый, желтый, оранжевый или красный. Эти цвета символизируют структурную стабильность. Синий — наиболее стабильный, красный — наименее устойчивый.
• Не могут быть добавлены элементы красного цвета, поэтому постарайтесь поддерживать базовую структуру. Сделать это можно, соединив части своей конструкции с землей с помощью балок.Вы также можете соединить различные части вашей базы вместе с балками, чтобы добиться аналогичного эффекта.
• Не бойтесь снести часть конструкции, чтобы переставить ее в случае необходимости, так как вы получите все свои материалы обратно, когда это сделаете.
• Костры, которые вам нужны для приготовления пищи и тепла, нельзя размещать на полу, но вы можете обойти это, разрушив кусок пола, поместив костер на землю под ним, а затем снова добавив кусок пола.
• Костры выделяют дым, и без вентиляции вы задохнетесь от дыма и будете получать урон до самой смерти.Следовательно, вам нужно создать путь для выхода дыма с вашей базы, не допуская попадания дождя и тушения огня.
• Вот несколько хороших базовых стратегий для достижения этой цели: повернуть часть крыши над огнем так, чтобы она указывала на небо, построить дымоход рядом с огнем со стенами и оставить часть ваших верхних стен открытой (как показано на изображении выше. ).
• Постарайтесь разместить вентиляционную систему рядом с костром, чтобы дыму не приходилось далеко уходить, чтобы выйти.

Иногда орды врагов атакуют вашу базу, и если вы просто спрячетесь, они снесут ее, чтобы добраться до вас. Следовательно, вам нужно бороться с ними, но как вы можете действовать эффективно, когда вас меньше двадцати к одному? Ответ заключается в использовании оборонительных укреплений. Вот несколько советов, которые помогут вам создать и использовать эффективную защиту.

• Окружите свою базу ловушками для ставок и ограждениями — отличный способ уравнять шансы во время рейдов. Ставки-ловушки будут наносить урон врагам, которые сталкиваются с ними, в то время как кольцевые стены помогут направить врагов в узкие места (обычно это будут ваши ворота доступа).
• Вы также можете прикрепить пол к задней части стен, чтобы создать зубчатые стены, из которых можно стрелять стрелами и метать копья. Подняться на этажи можно, разместив лестницу. Устанавливая ограждения, убедитесь, что их тыльная сторона обращена к основанию.
• Вы также можете построить снайперские башни, если хотите получить более высокую точку обзора для стрельбы. Для этого вам понадобятся опорные балки, части пола, на которых можно стоять, и элементы лестницы, которые соединяют башню с землей.
• Вы также можете использовать половинки стен для создания окон в зданиях, из которых можно стрелять. Это особенно полезно для вторичных резервных позиций, к которым вам может потребоваться отступить, если ваша защита периметра будет нарушена.
• Вы можете использовать кирку, чтобы создать траншеи или даже ров вокруг своей базы.После того, как вы укрепите главную точку входа на свою базу, эти опасности отлично направят врагов в ваш ящик для убийств.
• Как только вы получите доступ к каменным строениям позже в игре, вы должны использовать их вместо дерева для большинства оборонительных укреплений. Они намного жестче, и в результате врагам потребуется гораздо больше времени, чтобы их уничтожить.

Эти стратегии и инструменты предназначены для людей, которые знают основы и могут создавать функциональные структуры, но хотят знать, как они могут создавать более сложные структуры и / или украшать свою базу украшениями.

• Если вам не нравится, как объект привязывается, удерживайте левый Shift. Это отключает функцию привязки и позволяет размещать элементы конструкции с большей свободой и точностью.
• Вы можете углубить стены своей базы для более красивого вида. Для этого разместите дверцы с каждой стороны фундамента на расстоянии одного места от края. Затем прикрепите стену к каждой двери. Затем разберите двери (кроме той, которую вы хотите использовать) и соедините стены вместе. Наконец, вы можете прикрепить образцы опорных балок к внешней стороне стен, чтобы завершить утопленный вид.
• Используйте комбинацию наклонных стен и крыш под углом 45 и 26 градусов для сложных конструкций крыш. Это может придать базе уникальный стиль.
• Можно, хотя и сложно, врезаться в склон крутых холмов. Вам понадобится кирка, чтобы копаться в склоне холма, но преимущество этого заключается в том, что она дает вашей базе дополнительную стабильность, а также естественную высокую позицию против атакующих рейдеров, если вы находитесь на высокой части холма.
• Массивные древние деревья в биоме Болота достаточно сильны, чтобы служить фундаментом здания.Благодаря творческому и частому использованию опорных балок можно построить вокруг них домики на деревьях.
• Как только вы получите медь, вы можете использовать ее для изготовления настенных бра для улучшения внутреннего освещения.
• Сделав бронзовый топор, можно рубить березы и дубы на ценные породы дерева. Этот особый сорт дерева можно использовать для создания предметов мебели для вашей базы, таких как стулья, столы, скамейки и баннеры. Примечательно, что вы также можете создавать коврики из шкуры оленя и волка.
• Если вы хотите показать предмет, который вы найдете в мире, например трофей босса, вы можете сделать это, создав подставку для предметов.Есть горизонтальный вариант для столов и вертикальный вариант для стен. Его можно создать из 1x бронзовых гвоздей и 4x ценных пород дерева.

Вопросы?

Есть еще вопросы о строительстве базы в Вальхейме? Если это так, не стесняйтесь обращаться, и мы оперативно ответим в комментариях. Кроме того, не пропустите наши руководства о том, как найти, вызвать и победить каждого босса, а также как охотиться за едой, кожей и прятаться.

Valheim уже доступен в раннем доступе за 20 долларов в Steam.Я настоятельно рекомендую поиграть в нее, если вы еще не получили ее, так как это одна из лучших игр на выживание для ПК.

Выживай и процветай

Вальхайм

Выживание на скандинавскую тему FTW

Valheim — сложная, но невероятно веселая игра на выживание, действие которой происходит в мире, в значительной степени вдохновленном скандинавской мифологией. Стройте, создавайте, собирайте мусор и ищите свой путь к успеху.

Как построить простую стартовую базу 2×2

Это видео «Как построить простую стартовую базу 2×2» было создано нашим партнером Evil Wurst.

В этом видео Evil Wurst еще раз подробно рассматривает создание базовой конструкции, в частности, инструктируя, как построить простую стартовую базовую конструкцию 2 × 2. Хотя опытным игрокам может показаться, что 2 × 2 прямолинейно, существует множество способов создать неоптимальный базовый дизайн 2 × 2. Эта простая конструкция стартовой базы 2 × 2 была тщательно изучена Evil Wurst, так что она обеспечивает максимально надежную защиту.

Для тех игроков, которые все еще изучают основы RUST, обязательно обратите особое внимание на дизайн и, что более важно, на то, почему были приняты решения.Evil Wurst любезно предоставил вам план Fortify для начала. Как предлагается в видео, вы должны воспользоваться этим планом, чтобы протестировать сборку дизайна на сервере для творчества / сборки. Протестируйте дизайн самостоятельно и испытайте механику дизайна.

Действительно, эта простая стартовая база 2 × 2 — образец, который вы должны изучить и принять близко к сердцу. Это очень похоже на старую поговорку:

Это видео — настоящий подарок новым игрокам. Воспользуйтесь преимуществами, которые предлагаются здесь для вас, они выделят вас и сделают отметку на вашем поясе.

Простая начальная конструкция базы 2 × 2 будет стоить примерно 12 ракет, чтобы попасть прямо в шкаф для инструментов, если она выполнена идеально. Для полного доступа ко всей основной добыче требуется 15 ракет.

Обязательно просмотрите прошлые видео Evil Wurst и не забудьте подписаться на его канал , чтобы получать уведомления о его последних видео.

 // Использование шаблона Builder имеет смысл только тогда, когда ваши продукты
// довольно сложны и требуют обширной настройки. В
// следующие два продукта связаны, хотя у них нет
// общий интерфейс.
класс Автомобиль
    // Автомобиль может иметь GPS, бортовой компьютер и некоторое количество
    // места. Различные модели автомобилей (спорткар, внедорожник,
    // cabriolet) могут быть установлены другие функции или
    // включено.

Руководство по классу
    // У каждой машины должно быть руководство пользователя, соответствующее
    // конфигурация автомобиля и описывает все его особенности.// Интерфейс конструктора определяет методы для создания
// разные части объектов продукта.
Конструктор интерфейсов
    сброс метода ()
    метод setSeats (...)
    метод setEngine (...)
    метод setTripComputer (...)
    метод setGPS (...)

// Конкретные классы построителя следуют интерфейсу построителя и
// предоставляем конкретные реализации этапов сборки. Ваш
// программа может иметь несколько вариаций построителей, каждый
// реализовано иначе.
класс CarBuilder реализует Builder.
    частный полевой вагон: Автомобиль

    // Новый экземпляр компоновщика должен содержать пустой продукт
    // объект, который он использует в дальнейшей сборке.конструктор CarBuilder () - это
        this.reset ()

    // Метод сброса очищает строящийся объект.
    метод reset () - это
        this.car = новая машина ()

    // Все этапы производства работают с одним и тем же экземпляром продукта.
    метод setSeats (...) - это
        // Устанавливаем количество мест в машине.

    метод setEngine (...) - это
        // Устанавливаем заданный движок.

    метод setTripComputer (...) - это
        // Устанавливаем бортовой компьютер.

    метод setGPS (...) - это
        // Установить глобальную систему позиционирования.// Строители бетона должны предоставлять свои собственные
    // методы получения результатов. Это потому, что различные
    // типы строителей могут создавать совершенно разные продукты
    // не все следуют одному и тому же интерфейсу. Поэтому такие
    // методы не могут быть объявлены в интерфейсе построителя (в
    // по крайней мере, в статически типизированном языке программирования).
    //
    // Обычно после возврата конечного результата клиенту
    // ожидается, что экземпляр строителя будет готов к запуску
    // производим другой продукт.Вот почему это обычно
    // практика вызывать метод сброса в конце
    // Тело метода getProduct. Однако это поведение не
    // обязательно, и вы можете заставить свой конструктор дождаться
    // явный вызов сброса из клиентского кода перед удалением
    // предыдущего результата.
    метод getProduct (): Автомобиль
        product = this.car
        this.reset ()
        вернуть товар

// В отличие от других шаблонов создания, Builder позволяет создавать
// продукты, которые не соответствуют общему интерфейсу.класс CarManualBuilder реализует Builder
    частное полевое руководство: Руководство

    конструктор CarManualBuilder () - это
        this.reset ()

    метод reset () - это
        this.manual = новое руководство ()

    метод setSeats (...) - это
        // Документирование характеристик автокресла.

    метод setEngine (...) - это
        // Добавляем инструкции двигателя.

    метод setTripComputer (...) - это
        // Добавляем инструкции путевого компьютера.

    метод setGPS (...) - это
        // Добавляем инструкции GPS.

    метод getProduct (): Manual is
        // Возвращаем руководство и сбрасываем построитель.// Директор несет ответственность только за выполнение строительства
// шаги в определенной последовательности. Это полезно при производстве
// товары в соответствии с конкретным заказом или конфигурацией.
// Строго говоря, класс директора необязателен, так как
// клиент может напрямую управлять сборщиками.
Директор класса
    частный строитель полей: Builder

    // Директор работает с любым экземпляром построителя, который
    // ему передается клиентский код. Таким образом, клиентский код может
    // изменяем окончательный тип вновь собранного продукта.метод setBuilder (строитель: Builder)
        this.builder = строитель

    // Директор может сконструировать несколько вариантов продукта
    // используя те же шаги сборки.
    метод constructSportsCar (builder: Builder) - это
        builder.reset ()
        builder.setСиденья (2)
        builder.setEngine (новый SportEngine ())
        builder.setTripComputer (истина)
        builder.setGPS (правда)

    метод constructSUV (builder: Builder) - это
        // ...


// Клиентский код создает объект-конструктор, передает его в
// директор, а затем инициирует процесс построения.Конец
// результат извлекается из объекта построителя.
класс Application - это

    метод makeCar () - это
        Director = новый директор ()

        CarBuilder builder = новый CarBuilder ()
        Director.constructSportsCar (строитель)
        Автомобиль car = builder.getProduct ()

        CarManualBuilder builder = новый CarManualBuilder ()
        Director.constructSportsCar (строитель)

        // Конечный продукт часто получается у разработчика
        // объект, поскольку директор не знает и не
        // зависит от конкретных строителей и продуктов.Руководство manual = builder.getProduct ()
 

 class Pizza {
    Пицца (размер int) {...}
    Пицца (int size, логический сыр) {...}
    Пицца (int size, логический сыр, логический пепперони) {...}
    // ...